Технология покраски автомобиля «металликом». Нанесение базы, лака

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 16.01.2016

Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.

Подготовка к работе

Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.

Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.

Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.

Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.

Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.

Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в 90-х годах задавали любому маляру, который приходил устраиваться на автосервис. Сегодня маляры легко справляются с обычным «металликом», поэтому к их квалификации предъявляют уже новые требования: например, навыки работы со светлыми «металликами»

Технология

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.

Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.

Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».

Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.

Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.

Например:

• При превышении рекомендованного давления нанесения из окрасочного факела «выбивается» больше растворителя, а значит на поверхность его перенесется меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
• Чем ниже вязкость наносимой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на меньшую глубину, и покрытие получится светлее.
• Чем выше температура воздуха в окрасочном помещении, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится оттенок покрытия.
• Чем больше расстояние от краскопульта до окрашиваемой детали, тем меньше растворителя переносится на поверхность. Значит испарится он быстрее и покрытие будет выглядеть светлее.
• Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя окажется на поверхности, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
• Чем более быстрый разбавитель применяется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет более светлым.

И так далее.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).

Следите за руками! Техника нанесения

При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

Нанесение лака

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.

Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.

Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).

Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.

Поэтому по завершении работ позаботьтесь о чистоте инструмента. Тщательно промойте окрасочный пистолет растворителем и продуйте сжатым воздухом. Не жалейте на это времени и сил.

Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

покрытие автомобиля по правилам нанесения

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Зачем покрывать автомобиль лаком?

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

• придает базовому слою особой глубины и глянца;
• защищает краску от физических и химических повреждений;
• позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
• в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Интересное по теме:

Через сколько наносить лак на базу

В силу тех или иных причин количество автомобилей, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в авариях они почему-то точно так же, как и остальные. А ремонтная окраска таких машин предъявляет серьезные требования к квалификации маляра. Главная причина заключается в том, что как ни крути, а металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это все-таки нерастворимые инородные тела, которые в слое краски могут вести себя абсолютно непредсказуемо и своенравно.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только упражняться в нанесении краски, но и изучать теорию — разбираться в важнейших свойствах «металликов» и принципах «поведения» этих красок.

Сегодня вы узнаете

Прежде чем…

Учитывая то, что каждый человек обладает определенной степенью образного представления того или иного описываемого процесса, а также для того, чтобы придать нашему «техническому» повествованию немного художественного стиля, мы уточним что, как и чем мы планируем красить.

Допустим, у нас пострадал в аварии, а затем был восстановлен и подготовлен к покраске красивый, современный, новый, дорогой, элегантный (думается, достаточно прилагательных, чтобы немного вас напугать) автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом.

Не углубляясь в изначальные нюансы повреждений, ремонта или замены той или иной детали, остановимся на том, что восстановленные кузовные элементы загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Это важно, так как в этом случае серьезно стоит вопрос о точности подбора оттенка эмали, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние элементы.

Кстати, для нашего примера неспроста был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета содержат очень много алюминиевого зерна и крайне непредсказуемо отражают световые потоки, поэтому по сравнению с темными «металликами», они особенно сложны в ремонтной окраске.

Результат здесь зависит от массы факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Серьезные ошибки, допущенные на этапе приготовления или нанесения краски, могут свести все старания маляра на нет, и потребовать после высыхания повторной перешлифовки и перекраски.

Например, если попытаться «сэкономить» и использовать при покраске разбавитель другой фирмы, цвет металлика может существенно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально подбираются так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на нужную глубину и правильно распределились в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Замена же разбавителя, на, например, более быстроиспаряющийся, может привести к осветлению покрытия и возникновению таких дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, режимы нанесения и т.д.

Для разбавления базы следует использовать только оригинальный разбавитель, а его тип должен соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет обидно, если работу придется переделывать не столько из-за причин, зависящих от технологии нанесения краски, сколько из-за собственной неаккуратности. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли, особенно под слоем базовой краски (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму возникновение подобных неприятностей, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем произвести пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к нашему автомобилю. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Инструмент серебряника

Современные базовые эмали требуют применения окрасочных пистолетов с низким давлением воздуха на выходе. Дешевые конвенциональные распылители, в широком ассортименте представленные на рынке, здесь плохие помощники. Их высокое давление иногда позволяет получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из материала большое количество растворителя, и краска укладывается на поверхность фактически без него. На металликах это неминуемо приводит к появлению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же использовать вместо конвенциональных пистолетов краскопульты более прогрессивных систем (HVLP или LVLP), риск образования подобных дефектов значительно снизится. Низкое давление на выходе у таких распылителей позволяет донести до поверхности достаточное количество растворителя для того, чтобы зерна металлика легли на поверхность в правильном виде.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в начале 90-х годов задавали любому маляру, решившему устроиться на автосервис. Сейчас, когда маляры с легкостью справляются с обычным «металликом», к их квалификации предъявляются уже новые требования: в частности, навыки работы со светлым «металликом»

А не посеребрить ли нам… кузов!

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, содержатся еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль крошечных непрозрачных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.

Более того, если посмотреть на деталь, окрашенную металликом с разных сторон, то хорошо видно, что этот блеск не постоянен — его интенсивность то убывает, то прибавляется. В самом деле, любой «металлик», в зависимости от угла наблюдения будет выглядеть по-разному: покрытие ярко светится, искрится в некоторой точке, а затем постепенно темнеет при изменении угла обзора (например, когда машина поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Основная и самая сложная задача, стоящая перед маляром при работе с металликом, заключается в том, чтобы правильно «уложить» частицы алюминия в слое краски. От того, как лягут эти частицы, будут полностью зависеть декоративные свойства полученного покрытия.

Если мы сумеем сориентировать эти частицы как нужно, то есть параллельно подложке и друг другу, покрытие в этом случае будет обладать оптимальными оптическими свойствами. Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, рассеивая свет в разные стороны, это приведет к искажению цвета, нарушению флоп-эффекта и возникновению характерных для металликов «облаков».

Как мы уже говорили, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет, по сути состоит из одного только алюминиевого зерна, ответственного за флоп-эффект. Работа с такими цветами требует от маляра особенной внимательности и ясного понимания поведения алюминиевых частиц в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет масса факторов, но все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «залегания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», следует избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

В слишком мокром слое растворителя будет больше, а значит испаряться с окрашенной поверхности он будет дольше (то есть толстый слой будет большее время оставаться жидким). В этом случае алюминиевые частицы имеют тенденцию к тому, чтобы «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентируются вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически перестает отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если эмаль попадает на поверхность в слишком сухом состоянии, растворителя в таком слое, наоборот, будет меньше, испарится он быстрее, и зерно не успеет утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски. Оно останется на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приведет к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

В правильно нанесенном слое металлика — слое средней толщины, не сухом, и не жирном — зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом достигается наилучшее проявление «флоп-эфекта», обеспечивается однородность цвета и хорошая укрывистость эмали.

Все остальные факторы, точно так же как и фактор толщины слоя нужно рассматривать через призму их влияния на скорость испарения растворителя и глубину залегания алюминиевого зерна.

• При превышении рекомендованного давления распыления из окрасочного факела будет «выбиваться» большее количество растворителя, а значит на окрашенную поверхность его попадет меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
• Чем ниже вязкость распыляемой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на небольшую глубину, и покрытие получится светлее.
• Чем выше температура окружающего воздуха, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится общий оттенок эмали.
• Чем больше расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, тем большая часть растворителя распыляется, не попав на поверхность. Значит, в слое его останется меньше, он испарится быстрее, и покрытие будет выглядеть светлее.
• Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя перенесется на поверхность, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
• Чем более быстрый разбавитель используется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет иметь более светлый оттенок.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при нормальном расположении зерен наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно распределенное в слое краски (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на положенную глубину и осталось в верхних слоях покрытия, оно закрывает собой цветовые пигменты, и наш глаз улавливает лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно «прячется» за цветовые пигменты и практически не отражает падающего на него света, и наш глаз воспринимает оттенок покрытия как более темный (рис. В).

Следите за руками

При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно придерживаться правильного положения краскопульта и равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски успеет напылиться толще, чем рядом — полос и «яблок» не миновать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности, иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и, после того, как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой, который, словно «дождик», должен равномерно и аккуратно покрывать поверхность. После нанесения образовавшиеся капельки быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

А не пора бы нанести лак?

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно, как говорится, не прохлопать момент, поскольку базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие наносимые слои строго определенное время. Если это время упущено, межслойная адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы обязательно будет отслаиваться.

Иногда мастера допускают грубейшую ошибку: вечером наносят базу, а лаком покрывают на утро, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неправильный!

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это идеально. За это время из базы улетучатся растворители, она заматовеет, и будет полностью готова принять на себя лак.

Но если покрыть лаком еще жидкий, не испарившийся базовый слой, это может привести к матовению ЛКП, а также проявлению «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому при низких температурных режимах окраски время выдержки должно быть увеличено (до полного матовения базы).

Максимальное время, при котором не происходит нарушение межслойной адгезии между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

Есть еще один немаловажный аспект в работе маляра, которому обычно не придают серьезного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если делать эту операцию спустя рукава, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной окраске.

Поэтому по завершении работ нужно позаботиться о чистоте инструмента. Окрасочный пистолет тщательно промывается растворителем и продувается сжатым воздухом. Не жалейте на это сил и времени.

Радуясь от всей души блеску окрашенного после ремонта крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) поневоле ощущаешь радость владения автомобилем. Да, да! Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля вклю­ча­ет в себя несколь­ко эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нуж­но выпол­нять после­до­ва­тель­но, что­бы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­тов­ки и покрас­ки авто­мо­би­ля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ет­ся, а так­же есть новые момен­ты, не затро­ну­ты ранее.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Этап под­го­тов­ки очень важен и вли­я­ет на каче­ство окрас­ки.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но убрать пыль в поме­ще­нии (см. ста­тью “под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке авто­мо­би­ля”). Кро­ме того, важ­но очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверх­ность.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Перед покрас­кой важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить крас­ку.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­я­ет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настро­ен как надо, тре­бу­ют­ся опре­де­лён­ные навы­ки, что­бы каче­ствен­но покра­сить кузов. Нуж­но знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а так­же когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пуль­та в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на эта­пе обу­че­ния, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ет­ся навык делать это авто­ма­ти­че­ски.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью кур­ком.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опы­ла.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Процесс покраски

Слож­ные обла­сти, такие как углы и края долж­ны окра­ши­вать­ся в первую оче­редь. Эти обла­сти луч­ше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (бли­же на 3–5 см), что­бы умень­шить шири­ну факе­ла. При при­бли­же­нии крас­ко­пуль­та к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нуж­но им быст­рее дви­гать, что­бы не воз­ник­ло под­тё­ков.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Когда окра­ши­ва­е­те выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изги­бы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чать­ся рав­но­мер­ным по всей пло­ща­ди.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

После окра­ши­ва­ния кра­ёв и углов мож­но при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей авто­мо­би­ля.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­вать­ся после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит крас­ке рав­но­мер­но рас­пре­де­лить­ся по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нуж­но начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­ди­ну факе­ла на край пане­ли. То есть, дюза долж­на быть на одном уровне с верх­ним кра­ем пане­ли. Таким обра­зом, часть крас­ки от поло­ви­ны факе­ла попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бума­гу.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Вто­рой про­ход дела­ет­ся в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, что­бы дюза была направ­ле­на на ниж­ний край рас­пы­лён­ной крас­ки. Таким обра­зом, 50% пер­во­го про­хо­да пере­кры­ва­ет­ся 50% после­ду­ю­ще­го, а вто­рая часть факе­ла уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Далее раз за разом про­дол­жа­ют­ся про­хо­ды, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей кур­ка и поэтап­ным опус­ка­ни­ем крас­ко­пуль­та ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­ви­ну вне поверх­но­сти пане­ли.

p, blockquote 22,1,0,0,0 —>

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду пане­ля­ми.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт мате­ри­а­лы.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния кур­ка.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность тако­ва:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

1. Нач­ни­те про­ход за гра­ни­ца­ми пане­ли, нажми­те курок крас­ко­пуль­та напо­ло­ви­ну, что­бы шёл толь­ко воз­дух.
2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края пане­ли, нажми­те курок пол­но­стью, что­бы крас­ка нача­ла рас­пы­лять­ся.
3. Отпу­сти­те курок напо­ло­ви­ну, что­бы крас­ка пере­ста­ла рас­пы­лять­ся, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­го­го края пане­ли.
4. Про­дол­жи­те дви­же­ние ещё на 5 см и повто­ри­те после­до­ва­тель­ность.

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии кур­ка.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Луч­ше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пуль­та пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­ла­ет покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зить­ся на каче­стве покрас­ки. К тому же воз­ни­ка­ет опас­ность слу­чай­но про­лить крас­ку или лак с боч­ка. Луч­ше запол­нять бачок крас­ко­пуль­та на поло­ви­ну или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный мате­ри­ал.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства сло­ёв.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефек­тов.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но уве­ли­чить.

p, blockquote 33,0,0,1,0 —>

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на зара­нее.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покрас­ки.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схе­мы.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую поло­су.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попа­да­ет.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табу­рет­кой).

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструк­ции.

Покрыть автомобильный кузов лаком дело не настолько простое, как может показаться, на первый взгляд. Для получения качественной поверхности необходимо обладать необходимым оборудованием, материалами и опытом нанесения таких покрытий. Автомобиль после нанесения слоя лака становится намного привлекательнее, чем машина, покрашенная только автомобильной краской. Кроме этого, он выполняет ещё целый ряд функций.

Зачем наносят лак на кузов

Наносить лак на кузов авто просто так никто не будет, этим преследуется несколько целей:

1. Придание окрашенной поверхности авто особого блеска, глянца, глубины цвета.
2. Выполняет защитные функции от повреждения краски механическим и химическим способом.
3. Даётся возможность для многоразового восстановления поверхности краски полировкой или шлифованием.
4. Продлевается срок службы покрытия после покраски.

Кроме этого, следует отметить, что покрытие лаком автомобиля после покраски не позволит выгорать основному слою под действием ультрафиолетовых лучей. К тому же кузов не боится воздействия солей, которыми обрабатывается дорожное покрытие.

О выборе материалов

Материал для покрытия кузова можно нанести двумя способами, сразу после нанесения краски или на высохшую поверхность. Поэтому выбирать материалы следует ориентируясь на выбранный способ покраски. В большинстве случаев применяют два вида материалов, это простой мягкий состав или, требующий использования отвердителя. Какой лак лучше для покраски авто сказать сложно, так как технологии его обработки во всех случаях отличаются.

Такое покрытие авто будет сохнуть дольше, защитная функция выражена в меньшей степени, но оно легче поддаётся полировке и шлифовке. Обычно лак наносится в несколько слоёв. В обозначении такого вещества имеются буквы MS.

Твёрдые материалы отличаются тем, что они используются с отвердителем, в обозначении есть символы HS. Состав их более густой, текучесть невысокая, это позволяет наносить ровный слой равномерной толщины. Достаточно нанести полтора слоя.

По-прежнему находят своего потребителя целлюлозные лаки. Нанесение этого лака на автомобиль после покраски даёт слабый блеск, возможна быстрая утрата цветов, может возникнуть возгорание. Невзирая на имеющиеся недостатки его всё-таки приобретают. Целлюлозный лак для покраски авто наносится минимум в три слоя. Промежуточная сушка каждого должна быть не менее 15 минут. Последний слой лака должен быть более жидким. Сушка последнего продолжается примерно 40 минут, а полное отвердение покраски происходит через 5-6 часов.К более современным материалам можно отнести продукцию, изготовленную из глифталевых составов. Специалисты отмечают хороший блеск такого лака на авто, его можно получить без полировки. Можно уверенно утверждать о хорошей кроющей способности продукта, однако, сохнуть он будет значительно дольше чем ранее описанные. Именно эта причина усложняет процесс его нанесения на окрашиваемую площадь авто.

Сушить покрытие лака на авто рекомендуется при температуре 60 градусов, но в исключительных случаях допускается температура не ниже 20 градусов. Также играет важную роль степень нагрева окрашиваемого кузова, которая должна быть не ниже 20 градусов. Когда по тем или иным причинам покраска проводится в обычном помещении и «слабой» вентиляции, используют специальный разбавитель. Его применение позволит получить быстро и качественно плёнку на обрабатываемой поверхности. Также покрытие лаком автомобиля может выполняться горячим способом, что позволяет получать покрытие без применения специальных растворителей.

Учитывая высокую стоимость современных материалов, использование описанной ранее продукции позволит получить экономию материальных средств на специальных растворителях и отвердителях для лака. Давайте более подробно рассмотрим процесс нанесения таких составов.

О технологии нанесения покрытия

Процесс нанесения слоя лака на авто значительно проще чем окраска кузова эмалями, но также требует навыков и специального оборудования. Неумелое нанесение покрытия на авто может вызвать появление целого ряда недостатков. Это подтёки, неравномерный слой покрытия, появление шагрени, другие дефекты. Устранение их повлечёт за собой привлечение дополнительных финансовых затрат и времени.

Перед тем как наносить лак на авто, следует определиться с тем, что делать с теми кузовными деталями, которые не будут подвергаться нанесению покрытия. Чаще всего проводят их демонтаж, или оклеивание бумагой.

Теперь нужно заняться подготовкой авто к обработке, она отличается от работ по покраске. Вообще никаких работ производить не потребуется только в том случае, когда состав будет наноситься на ещё «мокрую» краску. В остальных случаях необходимо произвести матирование поверхности, на которую будет наноситься покрытие. Для получения матовой поверхности лака лучше всего использовать абразивные материалы зернистостью примерно Р1000-1500. Если применить более мелкие материалы, можно не получить надёжной адгезии, а при использовании более крупного материала существует риск появления больших царапин.

Процесс получения матирования лучше всего проводить с использованием воды, но в некоторых случаях хорошую поверхность получают ручным сухим способом. Далее, подходит очередь для проведения обезжиривания. К этому процессу также следует подойти внимательно, так как использование растворителя марки 646 может привести к растворению уже нанесённой краски на авто. Прежде чем рассказывать, как правильно наносить лак на авто, давайте разберёмся с тем, как разбавить лак для покраски авто.

Как развести лак

Работу по приготовлению состава для покраски начинают с обязательного процеживания всех ингредиентов. В качестве фильтра можно использовать сетчатые фильтры, которые реализуют в торговых сетях вместе с лакокрасочными материалами, но можно использовать и обычный капрон.

Смесь для покраски готовится таким образом:

• В первую очередь добавляется отвердитель в количестве, которое указано на упаковке.
• Потом добавляют 5-7% от объёма состав антисиликона, это позволит сделать покрытие стойким к механическим и химическим повреждениям.
• В последнюю очередь добавляют в состав ускоритель в количестве примерно 2-3% от объёма приготавливаемого состава.

Существует риск получения побочных эффектов из-за неправильной дозировки ингредиентов во время покраски. Поэтому следует очень тщательно проделывать эту операцию. Получить хороший состав смеси можно только при хорошем перемешивании. Когда приготовление состава лака закончено, можно приступать к его нанесению.

О нанесении покрытия

Сколько слоёв лака надо наносить на авто зависит от выбранного материала, об этом уже было рассказано, поэтому рассмотрим сам процесс нанесения. Процесс покраски следует начинать с торцов и различных выемок кузова, затем переходить к основным поверхностям. Важно правильно выбрать сопло краскопульта, так для «мокрого» использования оно должно иметь размер не более 1,5 мм. Процесс нанесения зависит от того, какая площадь у окрашиваемой поверхности.

В том случае, когда происходит покраска большой поверхности кузова авто, лак наносится крестообразными движениями краскопульта. Если поверхность имеет незначительную площадь, лак наносится вращением по спирали. Начинают движение снаружи окрашиваемой поверхности и постепенно продвигаются к центру. Расстояние краскопульта от поверхности должно быть не более 25 см, если это расстояние уменьшить, можно получить наплывы, подтёки, другие дефекты.

Также важно знать через сколько наносить лак после покраски авто, это зависит от применяемого материала. Сушку покрытия проводят по указанным ранее рекомендациям, ещё следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению используемого материала. Крайне нежелательно использовать для сушки вентилятор, который может привлечь пыль на окрашенную поверхность. Лучше всего применить рефлекторные лампы.

Рассказать об абсолютно всех нюансах по нанесению слоя лака на кузов автомобиля в небольшой статье невозможно. Для более глубокого ознакомления посмотрите это видео:

Покраска автомобиля металликом в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на покраске автомобилей в гараже. Но постоянное наступание на грабли, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточной и отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, надеюсь, что эта статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлен к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:

1. Если мы красимся обычным металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
2. Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).

Если всё вышесказанное не вызывает вопросов…
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.

Кстати, тут и первое замечание:
Когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)

Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»).

«Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте.

Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, чтобы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста).

Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё один вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.

Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на авторынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

Наносим лак

Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то есть капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем.

Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем «сухой» лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.

Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой — растворитель ещё не вышел.
Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.

Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных элементах, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.

В основном, всё написанное выше, ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал! 🙂

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату

1. Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
2. Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
3. Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
4. Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
5. Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

 

И помните:  Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а потеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4-х), для дальнейшей шлифовки и полировки, а также покраска «по-мокрому» нескольких элементов сразу.

Удачной вам покраски!

P.S. Покраска автомобиля перламутром подробно рассмотрена на конкретном примере в статье — «Ремонт и покраска перламутром VOLVO».

Технология нанесения лака после покраски автомобиля

Разделение современных составов и материалов на краски и специальные автолаки достаточно условно. Большое количество продукции, которая относится именно к лакам, представляет собой те же краски, но только с отсутствием специального красящего пигмента, говоря иными словами, это простые бесцветные эмали.

Именно по этой причине к процессу покрытия транспортного средства лаком после того, как была нанесена краска, применимы точно такие же правила, что и для обычной покраски. Единственное отличие состоит в том, что лаковый слоя наносится в последнюю очередь, то есть он является внешним. Именно блеск лака видит сторонний наблюдатель, а также именно с ним контактирует внешняя среда и окружающий воздух. Несмотря на достаточно близкий к краске состав, можно матировать поверхность авто под лакировку требуется по-разному. У тех, кто занимается процессом лакировки первый раз все это может вызвать определенное недоумение.

Основные материалы – виды автомобильного лака

Акриловый лак для покрытия автомобиля

Существует определенная классификация лаков для машин, но она займет не одну страницу. Именно по этой причине стоит выделить самые распространенные из них. Некоторые все еще используют особый целлюлозный лак. Он характеризуется такими качествами и свойствами, как слабость блеска, быстрая потеря цвета, а также определенная способность к возгоранию. Несмотря на это их все равно приобретают, а процесс нанесения сопровождается следующими особенностями:

• Для эффективного покрытия потребуется минимум три слоя, так как кроящая его способность относительно слабая;
• Сушка после каждого слоя должна составлять не менее 15 минут;
• Первые два слоя должны быть нормальной вязкости, что касается последнего слоя, то он должен быть более жидким. Пропорция последнего слоя состоит из растворителя и лака, примерно 3 к 1;
• Заключительная сушка должна длиться примерно 40 минут, а полное отвердевание происходит после пяти часов.

Более современными являются специальные глифталевые автолаки, которые характеризуются неплохим блеском, причем даже без полировки, также присутствует относительно хорошая кроющая способность. Процесс высыхания значительно более долгий, чем у вышеописанной категории лаков. Именно по этой причине наносить их самостоятельно немного сложнее.

Вне зависимости от вида используемого лака, процесс нанесения должен осуществляться только после полного удаления пыли, а также при качественной организации вентиляционной системы.

На данный момент относительно большой популярностью пользуются специальные глифталевые лаки, имеющие в своем составе специальные отвердитель и активатор. Они способствуют увеличению уровня прочности материала. Применять их намного проще, но по техническим характеристикам, они все равно не дотягивают до акриловых лаков. Есть некоторые особенности нанесения данного состава:

• Сушка производится при обычной комнатной температуре, но рекомендовано соблюдение 60 градусов;
• Такой лак отличается чувствительностью к температуре, потому процесс нанесения важно производить при 20-градусной температуре, а разбавление должно быть произведено строго по инструкции;
• При сушке в обычном помещении, а также при слабой вентиляции стоит применять особые разбавители. Под их действием пленка образуется намного быстрее и становится более качественной;
• Покраска нанесения глифталевого лака может быть осуществлена горячим способом, то формирование покрытия производится без растворителя.

Учитывая стоимость современных популярных лаков, возможность серьезной экономии на специальных смолах и растворителях, данные лаки пользуются все более увеличивающейся популярностью. Именно процесс их нанесения будет описан более подробно.

Покрытие авто лаковым составом

Преимуществом такого процесса, как покрытие автомобиля лаком, не требует обязательного проведения предварительных работ. Это касается только того случая, если нанесение лака производится способом «мокрым по мокрому», то есть лаковым составом покрывается эмаль, которая не до конца просохла.

В процессе покрытия автомобиля лаком требуется использовать специальные матирующие абразивы категории P1000-1500.

Не стоит брать мелкозернистую наждачку, так как есть риск снизить уровень адгезии. Если приобрести наждачную бумагу крупнозернистую, она расцарапает краску.

Процесс матирования лучше всего осуществлять с обязательным применением воды. Аккуратно проведенная работа позволит осуществлять процесс матирования сухим абразивом. В процессе очищения поверхности от жира, который производится сразу после матирования, необходимо подобрать такой обезжиривающий состав, который не будет растворять нанесенные уже составы, например, особый агрессивный растворитель, выпускаемый под номером 646. Скорее всего, он не просто удалить все присутствующие жировые пятна, но также может оставить после себя значительно испорченную поверхность.

 

Процесс нанесения акрилового лака на поверхность автомобиля

Большинство лаков, которые были описаны выше, не требуют разбавления. Данный процесс может потребоваться только в том случае, если присутствует небольшое отклонение от комнатной температуры. Кроме того, разбавление может потребоваться в том случае, если осуществляется покраска достаточно большой площади или всего автомобиля. В данной ситуации всем тяжелые растворители нужно довести их вязкость примерно до 15 секунд, то есть по ВЗ-4 (20°C). Под данные параметры вязкости отлично подойдет 1,6-1,8 миллиметровое сопло, а процесс нанесения должен быть произведен на расстоянии не менее 15 см от поверхности.

В процессе работы с акриловыми лаками необходимо помнить о том, что у них относительно небольшая заполняющая способность. Но опять же здесь нет никаких общих характеристик, так как присутствует разная заполняющая способность. Преимуществом акрилового лака является то, что акрил на авто можно наносить сверху на алкидную эмаль, но не наоборот.

Процесс покрытия автомобиля таким лаком осуществляется строго в 2-4 слоя. Как правило, первое напыление минимально, а все последующие наносятся уже для укрывания поверхности машины и для эффективной корректировки присутствующих на поверхности дефектов. Растворитель обычно испаряется примерно на 10 минут, но если было произведено разбавление, а также температура при сушке была ниже комнатной, стоит немного увеличить общее время сушки.

Работа с полиуретановыми лаками

Основное отличие современных двухкомпонентных лаков от стандартных заключается в специальной системе отвердителя, без которого высыхание обычное не начинается. Необходимо смешивать основное вещество с данным отвердителем строго перед нанесением его на машину, так как реакция отвердения начинается практически сразу. Лак такого плана должен наноситься строго при температуре не ниже комнатной, а также при невысокой влажности воздуха.

Данное лаковое покрытие отличается высокими показателями прочности, но именно все вышеописанные сложности отпугивают многих и мотивируют применять более простые, проверенные временем составы.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

• Скрывает номер от камер и радаров.
• Начинает действовать сразу после установки.
• Быстро и легко приклеивается.
• Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

• На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
• Невозможно обнаружить защиту глазом.
• Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Технология покраски автомобиля металликом

[goo_top]

Внешний вид авто во многом зависит от того, насколько качественно проведены покрасочные работы. Особенно это касается краски с эффектом металлик. Эта краска делает очень заметными все внешние дефекты. Технология такой покраски должна соблюдаться неукоснительно, иначе все затраты ремонт будут напрасными.

Краска с эффектом металлик: виды, особенности

Авто с цветом металлик

На сегодняшний день существует три вида краски металлик: одно-, двух-, трехслойная. Однослойная краска используется очень редко. Ее применение требует высокого мастерства. Качество покрытия, к сожалению, не всегда соответствует ожиданиям. Трехслойная краска применяется для создания сложных эффектов типа хамелеон или создания цвета белый перламутр. У таких покрытий краска меняет цвет от угла обзора. Методика покраски предполагает использование в качестве базы грунт-тонера и прозрачного перламутра. Двухслойная краска — самый распространенный вариант. Такая краска очень популярна. Способ ее применения достаточно прост и представляет собой поэтапное покрытие кузова сначала базой, а потом лаком. Она хорошо ложится на грунт, быстро сохнет. Возможные дефекты легко устраняются посредством полировки.

Основные этапы покраски автомобиля двухслойной краской с эффектом металлик

Технология покраски авто металликом предполагает несколько этапов, среди которых:

• комплекс подготовительных работ;
• окраска базой;
• нанесение лака.

Подготовка кузова к покраске

Подготовка элемента кузова

Перед тем, как начать покрасочные работы, необходимо подготовить элементы кузова. Для этого их надо зашпаклевать и прогрунтовать. При этом необходимо помнить, что цвет шпаклевки должен совпадать с цветом авто (будущим). Части, которые не будут подвергаться окраске, рекомендуется демонтировать или оклеить клейкой бумагой.

Одним из самых важных этапов подготовки деталей к покраске является обезжиривание и обдувка окрашиваемых элементов кузова. Сначала продувается весь корпус авто, учитывая все труднодоступные места, а потом начинается процесс обезжиривания поверхности. Для этого используются антисиликоновая жидкость и салфетка. После того, как все части кузова обработаны обезжиривающим составом, нужно вытереть их насухо чистой салфеткой затем снова повторить обдув. Чтобы гарантировать отсутствие на поверхности мелких частичек пыли, ее дополнительно обрабатывают специальной пылесборной салфеткой.

Окраска базой

Как только поверхность подготовлена, надо сразу начинать нанесение на кузов базы (краски). Она предварительно разводится растворителем. Его нужно выбирать очень тщательно, исходя из соответствия с маркой краски и температурой камеры окрашивания.

По современной технологии окрашивание краской металлик начинается с базы, которую принято наносить двумя слоями. Первый — более мокрый, а второй – более сухой. На первом допускаются полосы и пятна, но подтеков лучше избегать. При нанесении второго цвет станет более плотным, а возможные пятна закрасятся. Второй слой краски можно наносить после того, как первый станет матовым. Матовость означает испарение растворителя. После нанесения каждого следующего слоя базу нужно обязательно сушить естественным способом от 10 до 30 минут (сколько конкретно, указано в инструкции производителя краски).

Если же краска не слишком укрывистая, и для равномерного окрашивания потребуется третий слой, то второй лучше тоже сделать мокрым. При этом последний нужно наносить с большего расстояния, чем предыдущие, и лучше распылять. Но нельзя допускать высыхания краски на лету, так что расстояние надо тщательно выверить.

После нанесения последнего слоя краски ее нужно еще раз просушить. Обычно это занимает около получаса при температуре +20*С. Оставлять краску сохнуть на ночь категорически не рекомендуется. Лак необходимо нанести на базу через определенное время, строго по инструкции производителя. Иначе можно ожидать любых неприятных сюрпризов, вплоть до отсутствия адгезии.

Нельзя принудительно сушить краску металлик методом обдува воздухом.
Так часто делают многие мастера. Основным мотивом подобных действий является то, что так краска быстрее сохнет. Конечно, при такой сушке краска высохнет быстрее. Но есть большой риск, что частички металла, которые создают эффект металлик, не успеют правильно погрузиться в слой базы. Учитывая короткое время естественной сушки краски, ускорять процесс не имеет смысла.

Покрытие лаком

Нанесение лака на поверхность

Перед тем, как начать наносить лак, его нужно разбавить растворителем и закрепителем в соответствии с инструкцией производителя. Наносится он обычно двумя или тремя слоями. Для первого нанесения разводится слабее.

Технология покраски предполагает обязательную просушку каждого слоя (как и базы). Часто мастера проверяют, высох ли лак, трогая поверхность пальцем в незаметном месте. Если палец слегка прилипает, но лак уже не мажется, можно красить дальше. Но все же, спешить не стоит, а следующий слой лучше наносить на полностью просохший предыдущий. Нужно избегать подтеков, поскольку убрать их довольно сложно. Обычно для этого потребуется полностью снять слой. Что же касается эффекта шагреневой кожи, который может появиться на поверхности, то избавиться от него можно заполировав или зашкурив слой лака (после того, как он полностью просохнет).

Серебристые светлые краски металлик: особенности нанесения

Часто при покраске светлыми серебристыми металликами возникает некий эффект «яблочности» — пятна и полосы, которые появляются при неравномерном перекрытии одного слоя другим. Все дело в том, что серебристая краска при наложении может изменить оттенок, поэтому ее лучше наносить в три слоя. При этом первый слой краски принято делать практически сухим (служит своего рода сеткой для лучшей адгезии следующих), второй – жирным (закрывает пятна грунта и делает окраску более равномерной), а третий мастера рекомендуют наносить методом напыла, предварительно увеличив подачу воздуха в краскопульт для покраски автомобиля. Это поможет выровнять цвет и избежать пятен.

[ya_bo]

[goo_bottom]

Как наносить лак на авто после покраски

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Зачем покрывать автомобиль лаком?

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

• придает базовому слою особой глубины и глянца;
• защищает краску от физических и химических повреждений;
• позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
• в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками ()

Технология нанесения лаков на краску

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

• Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
• Сушка между слоями — 10-20 минут.
• Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой — жидкий (3:1 растворителя и лака).
• Финальная сушка — 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов — полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

• Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
• Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
• С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
• При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
• Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова

Избавление от сколов методом частичной покраски кузова

Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.

До того, как сколы начнут негативно действовать на железо, следует их устранить, ведь можно потерять целостность кузова, да и цена на автомобиль упадет в несколько раз. Да и взять баллон с краской и закрасить повреждения намного проще, чем заменять гнилые места. Есть несколько вариантов того, как бороться со сколами. Все зависит от того, на сколько поврежден материал.

1. Много сколов на капоте

Капот – это то место, которое больше всего подвержено мелким сколам. При езде именно на это место сконцентрировано попадание камушков из под колес других авто, а так же хорошо видны различные царапины. Устранить такую проблему нужно максимально быстро и аккуратно. Работы должны производиться мастером, так как данная деталь больше всего подвержена вниманию других людей, поэтому плохая краска, неправильная обработка, на капоте все это видно сразу.

Если повреждений на капоте довольно-таки много, то точечный ремонт не поможет. Ведь тогда капот будет как разноцветное полотно, покрытое пятнами. Придется красить капот полностью. Но если сколов не много, то предлагаем Вам самостоятельно избавиться от них, это не легко, но возможно!

• Если деталь, которая требует покраски снимается, то нужно это сделать, чтобы не повредить краской другие элементы.
• Если это нельзя сделать, то нужно оклеить место вокруг детали газетами или бумагой.
• Следует вымыть деталь и просушить ее.
• При помощи наждачной бумаги нужно зачистить краску и грунт, при этом необходимо постоянно опрыкивать место зачистки.
• Поверхность сушится и обезжиривается при помощи растворителя.
• Наносится грунт.
• Снова нужно применить растворитель и затем нанести краску.
• Если есть необходимость, то можно использовать лак.

Спустя некоторый промежуток времени нужно провести полировку детали, которую закрасили, а так же и других, что цвет был единым. Подбирать краску нужно в специализированном магазине, где есть оборудование, которое поможет точно определить цвет.

Наносить грунт и краску легко. Существуют специальные баллончики. Не стоит обращать внимание лишь на одно место, нужно выполнять поперечные движения и следить за тем, чтобы баллон бы постоянно на одном расстоянии, примерно 30 сантиметров. Тогда потеков на кузове не будет.

2. Второй вариант — Немного сколов или царапин без коррозии.

Если кузов не сильно поцарапан, то процедура покраски займет намного меньше времени и труда. Основным является правильный подбор краски, которая будет подходить под цвет кузова автомобиля. Данный ремонт выполняется быстрее, именно по этой причине лучше всего убирать сколы заранее, чтобы процесс коррозии не начинался.

Если царапина маленького размера, то нужно взять спичку и нанести краску на чистое место скола кузова. Когда краска высохнет при помощи кисточки можно разровнять ее. Не стоит использовать лак при таком повреждении, так как он будет сильно заметен.

Повреждение крупных размеров нужно устранять следующим образом:

• Нужно помыть и просушить деталь автомобиля.
• Не нужно использовать растворители, в которых нет обезжиривателя, так как может начаться процесс коррозии именно из-за этого незначительного нюанса.
• Потребуется мягкая кисть.
• Краска наносится точно по месту царапины.
• Крася деталь, идеального растекания не выйдет с первого раза, поэтому нужно выполнять покраску несколько раз.
• При помощи эмали нужно исправить все визуальные недостатки, но только после того, как краска высохнет.

Следует сделать полировку всей детали или даже автомобиля, используя абразивную полироль,

особое внимание нужно обратить на место скола.

Если же все выполнить качественно, то отличить место, где проводились работы будет очень трудно.

Если же качество краски на низшем уровне, то проблемы могут возникнуть самые неприятные. Царапина станет черной или же светлой и потребуется перекрашивать кузов полностью. Идеальная краска – залог хорошей покраски.

3. Царапина нанесла серьезный ущерб, коррозия дала ход.

В такой ситуации потребуется долгое восстановление детали, так как нужно будет убирать коррозионные процессы. Следует воспользоваться классическим кузовным ремонтом, он поможет удалить ржавчину и закрасить деталь без каких либо отличий от кузова.

Для выполнения таких работ Вам понадобится наждачная бумага, определенной зернистости. Для данного случая нужно использовать бумагу зернистьстью — 600, 800, 1000, скорей всего понадобятся различные инструменты, чтобы нанести краску, шпатлевку, а так же нужен растворитель для обезжиривания.

Работы в таком случае выполняются так:

• Нужно очистить место, где есть ржавеющий элемент.
• Ржавчину следует вычистить, а затем промыть и обезжирить место операции.
• Если требуется, то стоит нанести шпатлевку, а затем место обработать при помощи наждачной бумаги на 800 или 600.
• При помощи растворителя нужно обезжирить поверхность, нанести грунт и замыть его при помощи наждачки на 1000 и воды.
• Снова нужно обезжирить и начать покраску детали.

Необходимо быть максимально аккуратным при покраске, так как можно зацепить другие детали при распылении. Для этого используют скотч или различные газеты. После всех действий нужно отполировать деталь и наслаждаться красотой.

Как используется подкраска

Царапины не всегда можно заметить. Чтобы правильно подкрашивать нужно выполнять точно такие же действия, как и для обычной полировки.

Если есть какие-то сомнения в растворителе, нужно для начала сделать тест на материале. Нанести на незаметном участке небольшое количество обезжиривателя, а затем протереть тряпкой поверхность, если на тряпке появились следы краски, значит жидкость выбрана неправильно.

Оптимальным вариантом являются составы на спирте. Нефтяные продукты нанесут лишь вред покрытию. Если краска будет наноситься из флакона, то его нужно хорошо встряхнуть перед использованием. Пользоваться кистью нужно аккуратно и быстро, так как краска быстро засыхает.

Чтобы после того, как место закрасили, цвет ничем не отличался от основного, нужно узнать, как правильно определить оттенок:

• Нужно изучить всю документацию авто. В паспорте указывается код краски, по которому можно найти нужный оттенок.
• Если документов нет, то можно снять крышку бензобака и отнести в магазин.
• Колорист сможет помочь в выборе цвета, ведь кто как ни он лучше всего разбирается в оттенках.

Красить поверхность можно при помощи краскопульта. На поверхность не должно попадать никаких частиц пыли и влаги.

Для металлических покрытий ситуации следующие:

• Цвет краски не поменялся, значит царапина на поверхности. Не страшно для металла.
• Если есть скол лака, но металл не затронут, то уже следует побеспокоиться, так как полировкой здесь не поможешь. Потребуется обработать это место лаком.
• Если скол отошел вместе с базой, то опасность возникновения коррозии возрастает, защитить металл от дальнейшего распространения коррозии такми методом не получится, можно лишь приукрасить внешний облик.

Если поверхность акриловая, то все тоже самое, что и с металлом.

Как же достичь идеальной поверхности

Участки, которые подкрасили можно заметить невооруженным глазом. Дефект исправляется полировкой. Есть некоторые нюансы:

Конечная шлифовка выполняется бумагой зернистостью 1000. Затем абразив уменьшается Р2000. Все что получилось нужно закрепить полиролью или же полировальным молочком.

Кузовной ремонт требует сосредоточенности от того, кто его исполняет. Проще всего выполнять ремонт, когда сколы совсем уж маленькие. Поэтому если появилась царапина на покрытие, то нужно обязательно заняться её ликвидацией. Можно обойтись без дорогих процессов и сделать все собственноручно. Главное, чтобы все процессы были сделаны оперативно.

Понравилась статья?

Читайте также

Порядок и стоимость переоформления автомобиля

Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

Особенности оформления купли-продажи автомобиля

Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.

Продал вторую машину-плати налоги

Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.

Как продать машину без снятия с учета

Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.

Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»

У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.

Как продать автомобиль, полученный в наследство

После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.

Как избежать штрафа за тонировку авто

Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.

Как не получить штрафные санкции за подобное?

Как проверить историю автомобиля по VIN коду

Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).

Кредит на автомобиль: за и против

Мечтая об автомобиле и понемногу присматриваясь к тем салонам, которые работают с банками и предоставляют свои авто в кредит, вы, конечно же, представляете чего хотите от железной лошадки.

Помощь при покупке бывшего в употреблении автомобиля

Перед выбором и приобретением автомобиля у любого покупателя возникнут нижеприведённые вопросы: Можно быть уверенным в том, что машина исправна? Как проверить ее юридический статус? Как избежать непредвиденных затрат? Какие сложности могут возникнуть покупке машины, бывшей в употреблении?

Нанесение лака на автомобиль после покраски

После выполненной покраски ваш автомобиль будет выглядеть намного лучше, если его покрыть сверху слоем лака. Лакокрасочное покрытие сразу преобразится. Поверхности засверкают, станут зеркальными. Вся машина будет напоминать дорогую елочную игрушку. Приятно ездить, все смотрят с восхищением, владелец такого авто чувствует себя героем. Нанесение лака на автомобиль можно выполнить своими руками.

Преимущества лакового покрытия

Лаковый слой позволяет сохранять красивую внешнюю структуру, блеск, глянец на поверхности авто длительное время после покраски. Дополнительные выгоды при его нанесении на машину:

• придание рельефным плоскостям автомобиля глубокой сверкающей фактуры;
• усиление защитных функций лакокрасочного покрытия авто;
• предохранение металлических поверхностей от непосредственных контактов с внешней агрессивной средой;
• быстрое, эффективное восстановление, причем неоднократное, внешнего вида кузова при помощи шлифовки либо полировки;
• существенное продление срока службы нанесенного слоя покраски.

Современные лаки являются теми же красками, но без добавления пигментных красителей. К их нанесению предъявляются такие же требования, что и к краскам. Лакировка – это создание финального защитного слоя. Покрытие должно выполнять эстетические функции, надежно защищая поверхность авто от внешних воздействий.

Оборудование и материалы

Качественное покрытие кузова авто лаком после завершения покраски может быть достигнуто только с надежными современными инструментами и использованием лучших мировых технологий. К тому же все современные краски типа металлик не предназначены к использованию без лака.

Необходимое оборудование: компрессор, краскопульт, чистая вода, ацетон, мягкие салфетки. Выполнять работы своими руками следует в сухом, теплом, защищенном от пыли, копоти, сквозняков помещении. Разводить выбранный лак для авто надо несколькими присадками. Одна из них – антисиликон, служащая для предотвращения образования жирных масляных пятен, частиц жира.

Без ее использования лак не пристанет к поверхности, отслаиваясь впоследствии. Также необходима вторая присадка – ускоритель отвердения. Он позволяет поверхности быстрее просохнуть, лучше затвердевая при невысоких температурах осенне-зимней порой, при повышенной влажности воздуха.

Подготовка

Процесс подготовки подразумевает подключение оборудования, приведение его в рабочее состояние. Под рукой должны находиться все необходимые инструменты.

Протереть обрабатываемые поверхности автомобиля, исключая малейшие пылинки, пятна, ворсинки. Под высохшим лаковым слоем эти объекты будут видны как через увеличительное стекло.

Идеальным вариантом будет хорошо продуть поверхности сжатым воздухом.

Лак разбавляется непосредственно перед использованием. Заготавливать необходимо небольшие порции, поскольку он быстро затвердевает. Покрытие автомобиля лаком осуществлять надо несколькими приемами. Важно тщательно перемешать вещество до однородной консистенции. Прежде чем обрабатывать лаком авто, необходимо потренироваться на второстепенных плоскостях, привыкнув к работе краскопульта, оценив толщину наносимого слоя покраски.

Обработка

Покрытие автомобиля лаком производится еще проще, чем покраска. Обработка своими руками осуществляется двумя либо тремя слоями. Каждый последующий слой должен быть толще предыдущего. Самый распространенный дефект – подтеки, которые после высыхания устраняются шлифовкой. Нанесение проводят краскопультом под углом 45 градусов. Факел распыла должен быть направлен на неокрашенную поверхность.

Начинается нанесение лака от стыков, углов автомобиля, неровностей, переходов, после этого покрытие наносится на ровную поверхность.

При вынужденной остановке покраски, например, для разведения новой порции лакового состава, необходимо выбрать какой-нибудь неровный участок. После возобновления работы на середине большой ровной площадки будет виден стыковочный переход.

Эксплуатация

Покрытие своими руками машины лаком после основной покраски требует бережного отношения к поверхностям при дальнейшей ее эксплуатации. Мойку транспортного средства необходимо осуществлять с использованием мягких шампуней, активной пены. Нельзя тереть лакокрасочное покрытие щетками, жесткими материалами.

Пыль следует протирать только мягкими фланелевыми салфетками, используя воду, мягкие моющие составы без абразивных веществ. При надлежащем уходе кузов машины будет сохранять первоначальный лоск, глянец, свежий вид на протяжении нескольких лет.

Резюме

Собственноручно обработанные поверхности будут радовать владельца в дальних поездках, повышая его самооценку.

«

Отличная статья 0

Как правильно наносить лак. Методы и обслуживание для длительного срока службы

Наносите лак правильно, ухаживайте за ним, и он прослужит намного дольше.

Нанесение и уход за лаковыми покрытиями для защиты древесины от разрушительного воздействия солнечных лучей (УФ) и погодных условий.

Что такое лак?

Слово «лак» первоначально означало покрытие, сделанное из олифы определенных орехов, ягод или семян. Эти масла вступают в химическую реакцию с кислородом воздуха, образуя относительно твердую или гибкую пленку, и они использовались для защиты древесины, вероятно, тысячи лет.Их «сушке» или химическому отверждению способствуют небольшие количества соединений металлов, называемых «осушителями», которые могут быть добавлены во время производства. Масла частично подвергаются химической реакции производителя в рамках производственного процесса, чтобы обеспечить более гибкое и долговечное лаковое покрытие на древесине. Это необходимо, потому что древесина расширяется и сжимается при изменении погоды; температура и влажность могут вызвать расширение или сжатие древесины более чем на 5%. Пленка состаренного лака должна как минимум так сильно растягиваться.Эти частично отвержденные смолы очень густые [вязкие], поэтому производитель добавляет некоторое количество растворителя, обычно уайт-спирита, чтобы получить коммерческий продукт, который легко наносится и будет иметь хорошие характеристики.

Следующие указания по применению относятся к этому виду материала. традиционно известный как лак на масляной основе или алкидный лак. Другие вещи торговец может назвать своего рода «лаком», например уретановый лак, водорастворимый лак, латексный лак … не знаю что это такое на самом деле, поэтому, если вы используете такой продукт, не читайте дальше и просто делайте то, что говорит их производитель.Много Такие компании, как Epifanes, производят настоящий лак, качественный лак. Если вы используете настоящий лак, вот инструкция о том, как его наносить.

Почему не работает лак?

Толщина сухой пленки определяет срок службы. Это первое, чему нужно научиться. Есть много причин, по которым лак не работает, и есть много причин, по которым он не работает. Более толстая пленка не остановит их всех, но слишком тонкая пленка гарантирует быстрый и верный отказ. Древесина станет белесой и серой, лак потрескается и отслаивается, и.Итак, нам нужна минимальная толщина пленки при нанесении лака, если мы хотим, чтобы он держался.

Лаки также выходят из строя из-за потери блеска. Когда вы это замечаете, значит, пора нанести еще один-три слоя. Поглотители ультрафиолета в лаке защищают дерево и грунтовку под ним, но химические поглотители ультрафиолета изнашиваются. Новые ремонтные покрытия добавляют больше свежих поглотителей ультрафиолета и восстанавливают блеск поверхности.

Для любого лака хорошее практическое правило — рассчитывать литр на каждые два квадратных метра (кварта на двадцать квадратных футов).Наиболее частой причиной преждевременного выхода лака из строя является случайное нанесение слишком тонкой общей толщины пленки из-за того, что вы просто не знаете, какая толщина пленки у вас есть или какая вам нужна. Составление бюджета общего использования дает хороший показатель того, что минимальная толщина пленки будет достаточной.

Сколько слоев лака нанести?

Я не собираюсь говорить вам, сколько слоев наносить, потому что не существует стандартного определения толщины мокрой пленки «один слой». Мы с тобой по-разному держим кисти, погода здесь и там разная, у нас разные кисти и, возможно, даже используем разные лаки.Некоторые из них обычно состоят из 60% твердых веществ, около 70%, и вязкость (свойство того, насколько легко течет жидкость, называется вязкостью) может варьироваться примерно в три раза от одного лака к другому. Так что твое пальто может быть толще моего. При такой же толщине мокрого покрытия покрытие может просесть на вертикальной поверхности, но не на горизонтальной. Даже на горизонтальной поверхности слишком толстый слой может загустеть и сморщиться.

Иногда нам нужно добавить растворитель-восстановитель. Некоторые люди могут наносить лак в более прохладное время суток.Другие могут добавить разбавитель растворителя, приложить большее давление к щетине. Вы будете делать то, что работает для вас. Способ узнать, что это такое, если вы раньше ничего не покрывали лаком, — это потренироваться на нескольких квадратных футах низкокачественной фанеры. Все приведенные здесь слова не заменяют небольшого практического опыта. После того, как вы прочитали, покрыли лаком и были уверены, что сможете хорошо работать, приступайте к работе с лодкой, входной дверью или другим проектом.

Простой способ узнать, сколько лака наносить

Есть способ получить стандартный результат.Составьте бюджет общего количества материала, который будет использоваться в данной области. Не шлифуйте сильно между слоями, так как это снижает толщину пленки, которая вам нужна. Все, что вам нужно, — это влажное шлифование с зернистостью от 220 до 320, достаточное для того, чтобы убрать блеск и придать матовость матовой поверхности. Следующий слой лака химически соединится с разорванными молекулами отшлифованной поверхности. Разбавьте лак по мере необходимости, чтобы он хорошо растушевался, но вы все равно должны нанести это общее количество лака на запланированную область. Следите за тем, сколько материала вы использовали в одном слое, которое покрыло вашу область и хорошо обработано, и используйте то же количество в следующий раз.

Грунтование древесины для продления срока службы

Разбавляющий лак для нанесения

Многие источники рекомендуют разбавлять первый слой лака, чтобы облегчить проникновение в древесину и улучшить ее характеристики в качестве грунтовочного слоя. Намного лучше использовать эпоксидный герметик Smiths Clear Penetrating Epoxy Sealer (CPES) в качестве фантастической грунтовки, обеспечивающей дополнительную защиту древесины с первого взгляда.

Грунтовка древесины под лак

Древесина, загрунтованная смесью Smiths CPES, держит лак намного лучше и намного дольше, чем древесина, загрунтованная разбавленным лаком.

CPES будет:

• Проникает значительно дальше, чем разбавленный лак — это еще больше усиливает зернистость
• Укрепляет верхние волокна древесины, оставляя стабильную основу для прилипания лака к
• Оставляет микропористую отделку, позволяя дереву дышать
• Flex с дерево, обеспечивающее более прочную поверхность, чем эпоксидное стекло, против повседневных ударов
• Дает вам лак, который при правильном уходе и обслуживании может прослужить 20 лет
• Сэкономьте значительные усилия при шлифовании, так как его намного легче шлифовать, что дает более быстрое Лучшая отделка для финишных покрытий.

Продаем комплект, потому что много CPES используется для грунтовки под лак

Разбавление лака, чтобы избежать потеков

На вертикальные поверхности вы будете наносить больше слоев, возможно, немного разбавленных, чтобы у вас не было потеков или провисаний. Капли или «провисание штор», как их иногда называют, вызваны нанесением слишком большого количества материала на вертикальную поверхность. Добавьте небольшое количество восстановителя растворителя (так называемого восстановителя, потому что он снижает вязкость, делая материал более жидким), и лак растушуется в виде более тонкой пленки и не будет провисать, а вместо этого высохнет и затвердеет должным образом.

На горизонтальную поверхность легко нанести очень толстый слой. Слишком толстый слой — плохо, потому что лак не застынет должным образом. Он будет покрывать кожу на поверхности, оставаться липкой под ней, а поверхностная кожа в конечном итоге сморщится и станет некрасивой. Не позволяйте этому случиться. Лак затвердевает (сохнет) в результате химической реакции с кислородом воздуха. Если пленка слишком толстая, кислород не может добраться до нижней части пленки до отверждения верхнего слоя. Нанесение из расчета около 40 мл на квадратный метр (примерно одна унция жидкости на 7 квадратных футов) на один слой даст толщину влажной пленки 50-75 микрон (2-3 тысячи дюймов).Пленки большей толщины могут плохо сохнуть и застывать.

Чем разбавить лак?

Разбавители на основе растворителей не влияют на стойкость или эластичность отвержденного лака, в отличие от добавленных масел. Обратите особое внимание на рекомендации производителя по этому поводу.

В качестве разбавителя растворителя можно использовать общедоступный уайт-спирит (уайт-спирит) или скипидар. В очень жаркую погоду они могут испаряться слишком быстро, создавая покрытие, которое трудно расчесать, или позволить влажным краям растушеваться.В качестве альтернативы вы можете использовать специальные разбавители для лака вместо уайт-спирита, которые улучшат текучесть и выравнивание лака в жаркую погоду.

Нанесение лаков разной толщины — техника кисти

Давление, необходимое на щетку, будет зависеть от вязкости лак. Разбавление лака сделает его менее вязким или более жидким, требуя меньшего давления на кисть.

Эти щетинки сильно изогнуты. Это необходимо сделать, если используя более вязкий [более густой] лак.Если лак не расчесан в достаточно тонкой пленке будут потеки и проседания.

Эти щетинки по-разному изогнуты по ширине кисти. Представьте, что вы чистите вертикальную или горизонтальную поверхность щеткой. удары слева направо, а вы начали дальше и нанося мазки лака все ближе и ближе к вашей точке зрения.
Задние щетинки переходят в перекрывающуюся часть, а ведущие щетинки наносят лак на сухую поверхность.
Следы кисти в мокром лаке пленку можно полностью удалить, нанеся кисть в этом способом, с одним проходом по поверхности. Таким образом, потребуется немного или отсутствие шлифования между слоями.

Сначала практика нанесения лака

Замени экспериментам нет. Чтение чужого мнения о том, какого результата вы собираетесь достичь, — это не ваш результат. Это может помочь и направить, но если вы не сделали этого раньше, поэкспериментируйте с обрезком дерева, прежде чем начинать проект.С лаком легко добиться хороших результатов, но сначала нужно немного потренироваться.

Ну вот и основы. Это поможет вам начать работу и справится с большинством рабочих мест. Удачи.

Ниже дано подробное описание того, как наносить лак

.

Как покрыть дерево лаком … Так что это действительно хорошо!

Добавьте несколько слоев лака на дерево, и он улучшит естественный цвет древесины, придав ей красивый, богатый блеск. Лак защищает древесину, обеспечивая прочную поверхность, которая помогает предотвратить повреждение и поддерживает ее в хорошем состоянии.Пока все просто. Но на рынке существует огромное количество лаков для деревянных полов и других продуктов. Предлагаем вашему вниманию руководство по лакированию дерева и его отделки с несколькими полезными рекомендациями по продукту.

Лак для полов улучшает естественный цвет и текстуру деревянных полов.

Направляющая для лака для дерева

Как покрыть дерево лаком?

Какой бы продукт вы ни использовали, как правило, перед нанесением лака для дерева вам необходимо полностью удалить имеющийся лак, воск, масла, морилки, пыль, грязь, жир, неровности и липкие вещества.

На вашем рабочем месте не должно быть пыли и грязи, в противном случае она может скапливаться на поверхности дерева и только что нанесенного лака, портя блеск и гладкость.

Лучше использовать кисть с натуральной, а не синтетической щетиной для лаков на масляной основе и синтетические кисти (часто называемые «нейлоновыми») для акриловых или водных лаков. Но вы также можете использовать валики или тряпки для обоих видов отделки.

Каждый продукт, покрытый лаком для дерева, немного отличается.Все товары, которые мы продаем, сопровождаются подробными инструкциями, и вы всегда должны следовать им в точности. Короткие стрижки лаков неизменно означают, что вы не получите качественной отделки, на которую рассчитывали. Вот несколько полезных общих советов:

7 советов по лакировке дерева

1. Пропылесосьте место для удаления пыли и грязи перед началом работы. Слегка влажная швабра также подходит для удаления шлифовальной пыли с поверхности пола.
2. Выберите день, когда погода не слишком влажная.Лак будет сохнуть медленнее во влажных или холодных условиях, и есть больше шансов, что пыль и грязь осядут на вашем проекте до того, как он полностью высохнет, а это значит, что у вас будет несовершенная отделка. Если вы работаете в помещении, используйте обогрев, чтобы добиться комнатной температуры от 20 до 25 ° C. Если в комнате слишком жарко, лак будет сохнуть слишком быстро, и могут образоваться грязные пузырьки.
3. Удалите имеющийся лак или отделку подходящим средством для удаления краски и лака. Отшлифуйте древесину, чтобы удалить любые дефекты поверхности, затем используйте влажную ткань, чтобы удалить мусор, и дайте дереву высохнуть.
4. Первый слой можно разбавить, если необходимо, но это не обязательно для многих современных лаков на водной основе.Оставьте его сохнуть на 24 часа, затем отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой и протрите влажной тканью или пылесосом, чтобы удалить пыль
5. Нанесите первый слой чистого лака, работая с зерном, затем дайте ему полностью высохнуть
6. Создать ключ, аккуратно отшлифуя поверхность очень мелкой наждачной бумагой.
7. Нанесите столько слоев, сколько вам нужно, обычно 2–3 слоя является нормой, но можно наносить дополнительные слои для большей глубины отделки, осторожно шлифуя между слоями. Не шлифуйте предпоследний или последний слой, а используйте шероховатость последнего слоя для получения супергладкой поверхности.

Как покрыть деревянный пол лаком?

Мы считаем видео Ronseal о том, как покрыть деревянный пол лаком, превосходно! Вот он:

Правильный выбор лака для дерева

Лак, полиуретан, лак и шеллак… все они разные и не должны быть взаимозаменяемыми.Так какой счет? Давайте посмотрим на несколько различных видов лака для дерева.

Лак шеллак

Во-первых, это лак Shellac, о котором нас часто спрашивают. Но что именно — это Shellac? На самом деле это натуральная смола, выделяемая насекомым под названием лаковый жук, обитающим в лесах Индии и Таиланда. Вещество поступает исключительно от самок насекомых и соскабливается с ветвей деревьев, перерабатывается в сухие хлопья, а затем смешивается с этанолом для получения жидкости.Конечный продукт имеет множество интересных функций; используется в качестве пищевой глазури и красителя, а также в качестве лака для дерева.

Замечательный материал. Помимо прочной натуральной грунтовки, он изолирует, блокирует танины и запахи, окрашивает древесину и действует как глянцевый лак. Он имеет отличные изоляционные свойства, не пропускает влагу и даже использовался для изготовления старинных граммофонных пластинок со скоростью вращения 78 об / мин.

Шеллак был самой популярной отделкой для дерева на планете, пока не появился полиуретан — гораздо более прочный, термостойкий и химически стойкий материал с более длительным сроком хранения.В наши дни, поскольку он совместим с большинством других видов отделки, Shellac часто используется в качестве барьера или грунтовки для предотвращения появления пятен на древесине. Это основной ингредиент шлифовального герметика Manns Shellac Sanding Sealer, который мы продаем на месте и идеально подходит для блокировки сучков в древесине, заполнения открытых зерен и закрытия мелких царапин.

Лак полиуретановый

Полиуретан — это пластик в жидком виде. Это лак на водной или масляной основе, от атласного до глянцевого и абсолютно матового.Лак для внутренних работ Manns Extra Tough Interior Varnish является отличным примером высокоэффективного лака, обладающего антибактериальными свойствами, что делает его пригодным для использования на кухонных поверхностях и коммунальных услугах, а также на полах и мебели в ванных комнатах. Его также можно использовать на деревянных детских игрушках.

Лаки на водной основе

Лаки на водной основе прошли долгий путь за последнее десятилетие или около того и сейчас так же хороши или лучше, чем традиционные лаки на спиртовой основе, которые использовались в прошлом.Прекрасные примеры современных лаков на водной основе включают Polyvine Heavy Duty Interior Wood Varnish для внутренних дверей и мебели и Manns Extra Tough Floor Varnish для полов и лестниц. Если вы ищете прочный универсальный лак на водной основе, который можно использовать практически для любого проекта, безусловно, стоит обратить внимание на Manns Extra Tough Interior Varnish.

• Со слабым запахом
• Низкая токсичность
• Становится прозрачным без добавления цвета
• Высыхает намного быстрее, чем лаки на масляной основе
• Не очень хорошо переносит тепло и химические вещества
• Идеально подходит для деревянных предметов в помещении, которые защищены от экстремальных погодных условий температуры на открытом воздухе
• Можно наносить поверх латексной или акриловой краски без добавления цвета

Лаки на масляной основе

• Немного более долговечен, чем лак на водной основе
• Лучше нагревается
• Добавляет легкий цвет для улучшения цвета древесины
• Необходимо использовать в хорошо вентилируемом помещении
• Сушка и отверждение требуется намного дольше, чем на водной основе
• Можно наносить поверх латексной или акриловой краски с легким добавлением цвета

Лак-спрей

Идеальная установка аэрозольного лака.Рядом открытое пространство и свет.

Лак-спрей замечательно подходит, если у вас есть большие площади, которые нужно покрыть, и его до смешного легко наносить. Возьмем, к примеру, спреи для нитроцеллюлозного лака Morrells, которые имеют широкий спектр уровней блеска и предлагают удобный способ нанесения спрея-лака на основе растворителя без необходимости использования специальной системы распыления. Интересно, что его настоятельно рекомендуют мастера, которые говорят, что он идеально подходит для лакировки гитар.

Лак для пола

Хотя лак для пола обычно считается прозрачным продуктом, на самом деле существует широкий спектр пигментированных версий, таких как Ronseal Diamond Hard Coloured Floor Varnish, который представлен в шести привлекательных оттенках натурального дерева, для получения чрезвычайно износостойкого атласного покрытия. блеск отделки.

Хорошо покрытые лаком полы придают желаемый вид и отделку.

Лак

Вы не поверите, но лаки — это то же самое, что и лаки. Торговцы часто используют термин «лак», в то время как широкая публика склонна использовать термин «лак».

Лак акриловый

Акриловые лаки обычно на водной основе. Они обеспечивают очень высокий уровень прозрачности и не желтеют. Их легче чистить, и они не выделяют пар, но они не проникают в древесину, а также в продукты на масляной основе.Они обладают хорошей стойкостью к ультрафиолетовому излучению и пыли и часто используются художниками для герметизации и защиты картин, иногда со специальными резисторами ультрафиолетового света для защиты краски от света.

Морской лак

Как вы уже догадались … морской лак — это просто сверхпрочный продукт, созданный специально для того, чтобы выдерживать погружение в соленую или пресную воду. Это великолепно для лодок, и морские мастера Defender из США создали удобное руководство по лакировке лодок.

Нужна помощь в выборе подходящего лака для дерева?

Нет проблем.Просто позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, которому вы можете доверять. Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о лаках для дерева, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о лаках для дерева.

Нам нравится видеть фотографии до, во время и после любого проекта отделки деревом. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями своего проекта террасы, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

Другие замечательные блоги, в которых обсуждают лак для дерева

Как покрыть деревянный пол

Ремонт лаком для деревянных полов

Гостевой пост Кейт Голдстоун

шагов в отделке масляным лаком | Руководства по дому

Лак защищает деревянную мебель от повреждения водой, а также от износа при повседневном использовании.При правильном применении и уходе это привлекательное защитное покрытие прослужит долгие годы. Обработка предмета мебели лаком на масляной основе занимает больше времени, чем отделка на водной основе, такая как лак или шеллак, из-за более длительного времени высыхания масла. Многие мастера по дереву считают, что работа с лаком — это хорошо потраченное время.

Подготовка поверхности

Самым важным этапом в любом проекте отделки дерева является шлифовка. Крупные дефекты поверхности удалите наждачной бумагой с крупной зернистостью. Для большинства пород древесины хорошей отправной точкой является зерно 100.Как только поверхность станет гладкой на ощупь, удалите шлифовальную пыль с помощью липкой ткани и снова отшлифуйте с зернистостью 220, затем очистите поверхность еще раз липкой тканью. Для очень твердой мелкозернистой древесины, такой как каменный клен, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 400 или скребок для корпуса, чтобы завершить процесс разглаживания.

Условия в магазине

Чистота — ключ к успеху в отделке. Медленное время высыхания лака на масляной основе увеличивает вероятность попадания переносимой по воздуху пыли в свежий финишный слой.Пропылесосьте или подметите магазин после первого шлифования. Затем подождите не менее часа перед нанесением лака. Температура играет важную роль в том, сколько времени потребуется лаку для высыхания, а также от того, как он растекается или выравнивается при нанесении. От 70 до 75 градусов — идеальный диапазон рабочих температур. Температура выше этого диапазона может привести к слишком быстрому высыханию лака и снижению его способности стекать. Не наносите лак при температуре ниже 65 градусов.

Герметизирующее покрытие

Смешайте 50/50 раствор лака и уайт-спирита или скипидара в чистом контейнере, чтобы приготовить шлифовальный герметик.Этот разбавленный слой предназначен для заполнения открытых пор в древесине. Это создает однородную основу для оставшихся слоев лака и снижает влияние естественной зернистости вашего материала. После смешивания вылейте лак через сито для удаления остатков краски и нанесите герметик на поверхность чистой кистью. Дайте лаку высохнуть не менее 24 часов. После высыхания отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 400 и удалите пыль липкой тканью.

Остаток слоя

Обычно требуется не менее трех слоев лака для получения надлежащей отделки.Если у вас хватит терпения, шесть слоев не будут лишними. Для каждого оставшегося применения разбавляйте лак уайт-спиритом или скипидаром не более чем на 25 процентов, процедите и нанесите чистой кистью. Кистью по направлению волокон, работая от влажной области к сухим краям. Чистите кистью медленно, равномерными движениями, чтобы уменьшить образование пузырьков на лаке. Дайте лаку высохнуть не менее 24 часов между слоями. Если наждачная бумага быстро схватывается, лак не высох. Чтобы продолжить, дождитесь полного высыхания покрытия.Зашлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 400 и протирайте с помощью липкой ткани между слоями.

Последние штрихи

Лак на масляной основе может полностью затвердеть или затвердеть в течение месяца после нанесения последнего слоя отделки. За это время покрытие легко повредить. Защитите свои затраты времени и усилий, не используя готовую деталь в течение как минимум трех недель.

Ссылки

Биография писателя

Финн Маккухил — писатель-фрилансер из Северного Мичигана.Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. После изучения программирования в Университете Южной Флориды он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех автомобильных поставщиков. Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.

Насадки для чистовой обработки | Сколько слоев отделки?

Сколько слоев отделки?

Алан Ноэль
Профессиональный финишер по дереву

За эти годы меня много раз спрашивали: «Сколько слоев отделки достаточно?» Что ж, это хороший вопрос, на который нет однозначного ответа.Все зависит от обстоятельств … и я много говорю об этом. Все зависит от того, что это за изделие и как оно будет использоваться, и, конечно же, от личного вкуса. Поэтому я ограничусь этими советами использованием отделочных материалов на масляной основе и рассмотрю другие типы отделочных материалов в будущих колонках. Вот шесть советов, которые помогут понять, когда можно закончить использовать масляную отделку:

1. Для очень прочной отделки, которая должна быть очень жесткой, например, на кухонном столе, журнальном столике или торце и т. Д., Должно быть достаточно 2–3 слоев лака сверху, а также 1–2 слоя на ножках / основании. .
2. Для стульев, скамей, сундуков и других подобных предметов достаточно 1-2 пальто.
3. На любые деревянные детали, которые будут использоваться на открытом воздухе или под крытой верандой, следует нанести только «лонжеронный лак» или «лодочный лак». Не более 3-х слоев. Первый слой следует разбавить на 50% уайт-спиритом для хорошего проникновения, затем два слоя до полной прочности, между слоями зашлифовать.
4. При нанесении протирания на лаки слой следует наносить вдвое.
5. Проникающие масляные покрытия имеют такую ​​низкую вязкость, используйте сколько угодно.
6. Всегда обеспечивайте хорошее движение воздуха при нанесении любого покрытия для надлежащего отверждения.

---

Посещение Атланты? Посетите одно из предстоящих очень информативных мероприятий Алана по дереву Highland Woodworking Wood. финишные семинары:

3 и 4 августа Античная реставрация

11 сентября Французский Польский Мастерская

28 сентября Отделка распылением

---

Посетите сайт Highland Woodworking в Интернете
Отдел материалов для отделки дерева

---

С Аланом можно связаться напрямую по электронной почте через адрес Alan Noel Furniture Refinishing по адресу anoelfurniturere @ bellsouth.сеть .
Вернуться к Wood News титульная страница

Часто задаваемые вопросы по деревообработке: бесцветная отделка | Сделай сам

Q: Если я испачкаю мебель, нужно ли наносить лак или лак?

A: Если не нанести какой-либо герметик, древесина будет высохшей и безжизненной.Морилка и отделка — две совершенно разные вещи.

Морилка предназначена для затемнения или окрашивания древесины путем добавления пигментов, но морилка не защищает древесину. Когда вы втираете морилку в дерево, она подчеркивает рисунок текстуры и придает дереву более драматический вид.

Последний шаг при окрашивании древесины — стереть излишки, чтобы ничего не оставалось.

Отделка обычно наносится после того, как деталь уже была окрашена, и обычно наносится кистью.

При высыхании покрытия образует защитное покрытие, которое придает блеск, защищает древесину от брызг и царапин, а также предотвращает высыхание древесины.

Q: Какая отделка лучше всего подходит для деревянных полов?

A: Из всей древесины в вашем доме паркетные полы подвергаются наибольшему злоупотреблению. Вы захотите использовать прочную отделку, чтобы защитить их от брызг, царапин и истирания от пешеходного движения, особенно когда на поверхности присутствует грязь или песок.Полиуретановые покрытия обеспечивают твердую и долговечную отделку, необходимую для деревянных полов.

Полиуретан легко наносится, но обязательно используйте кисть с натуральной щетиной, а не губчатый тампон. Подушечка из поролона оставит на поверхности мельчайшие пузырьки воздуха.

При нанесении полиуретанового покрытия дайте первому слою высохнуть в течение ночи, затем слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 220. Всегда наносите второй слой, и вы можете повторить процесс с третьим слоем.Для большей защиты полов требуется от двух до трех слоев полиуретана.

Q: Можете ли вы порекомендовать легкое в нанесении покрытие?

A: Универсальным и легким в применении лаком является тунговое масло, которое веками использовалось для украшения и защиты древесины. Чтобы нанести тунговое масло, просто налейте небольшое количество в неглубокую емкость и нанесите кистью, тряпкой или поролоном.

Обильно нанесите тунговое масло, затем сотрите излишки чистой тряпкой. Тунговое масло обеспечивает богатую красивую отделку, которая может затемнить древесину, но, в отличие от пятен, тунговое масло проникает в древесину и затвердевает, обеспечивая защиту.

Единственным недостатком его использования является то, что, поскольку оно очень жидкое, тунговое масло необходимо наносить в несколько слоев, чтобы оно было эффективным. Требуется около 3 слоев тунгового масла, чтобы обеспечить такую ​​же степень защиты, как и один слой полиуретана.Хорошая новость в том, что тунговое масло настолько простое в использовании и сохнет так быстро, что вы можете наносить несколько слоев в день. При использовании полиуретана между слоями обычно требуется подождать день.

Oilbase Советы по отделке мебели, рам для картин, дверей, окон, лодок, скейтбордов, полов

Нанесение лаков на масляной и гелевой основе на масляной основе

General Finishes предлагает полную линейку продуктов на масляной, водной и восковой основе. Методы нанесения различаются для продуктов на масляной и водной основе.Гелевые продукты на масляной основе требуют различных техник нанесения, чем отделочные материалы на жидкой масляной основе — и те, и другие позволяют получить одинаково красивые, блестящие отделки под дерево. Используйте приведенную ниже информацию, чтобы помочь вам выбрать лучшую отделку для вашего проекта и стиль отделки. На ваш выбор может повлиять несколько факторов.

Жидкие пятна и лаки для протирания

Протираемые жидкие масляные продукты, такие как GF Wood Stains, GF Arm-R-Seal Top Coat и GF Seal-A-Cell Clear, производятся из чистой уретановой смолы высочайшего качества.Из-за меньшей вязкости жидкие уретаны рекомендуются для крупных проектов. Морилки на основе жидкого масла проникают в древесину более глубоко, чем морилки на масляной основе или продукты на водной основе, и вносят больше изменений в древесину. Вы увидите богатые вариации светлых и темных тонов в текстуре, но также будут подчеркнуты сучки и неровности на дереве. Будьте осторожны и пробуйте наносить средство на мягкие или пористые породы дерева, такие как сосна, пихта, ель, клен, ольха и осина. Эта древесина имеет тенденцию неравномерно впитывать морилку.Обработка деревянной поверхности кондиционером GF Pre-Stain Wood Conditioner помогает предотвратить появление пятен и получить красивое ровное пятно. Просто воспользуйтесь тестом на ногтях. Если ноготь оставляет вмятину на поверхности, значит, у вас мягкое дерево, например, сосна или осина. Пятна на основе жидкого масла наносятся быстро и легко, не требуют такого большого удаления излишков продукта, как гелевые пятна, и прекрасно «оживают» при нанесении верхнего покрытия. Если для вас важна скорость нанесения, выберите морилку на жидкой масляной основе.

Гелевые пятна и верхние покрытия В отличие от жидких пятен, гелевые пятна толстые.Гелевые красители быстрее приобретают цвет и обладают очень высоким «сенсорным» фактором в процессе отделки. И они не брызгают, не капают и не разбегаются. Однако такое высокое содержание уретана также увеличивает вязкость (толщину), что требует большего удаления излишков продукта во время процесса окрашивания. Если вы предпочитаете «втирать» и полировать финиш, гель-морилка для вас. Gel Stain требует нанесения финишного покрытия для закрепления пигмента. Для максимальной долговечности нанесите верхнее покрытие на основе жидкого масла Arm-R-Seal или верхнее покрытие на основе геля.

Цвет верхнего покрытия

Верхние лаки на масляной основе имеют слегка янтарный цвет. Высокоэффективное верхнее покрытие на водной основе при высыхании становится прозрачным. Эндуро-Вар тоже на водной основе, но янтарный.

Очистить

Для очистки используйте уайт-спирит или разбавитель для краски.

Время высыхания

Продукты на масляной основе сохнут медленнее, чем продукты на водной основе. В хороших условиях подождите 6-8 часов. В холодных или влажных условиях подождите 24 часа.

Солнце влияет на все! Если оставить на ярком солнечном свете, материалы в пятнах выцветут, как и все остальное на солнце.

Утилизация

При использовании лаков на масляной основе соблюдайте осторожность при утилизации отходов. Тряпка, стальная вата или другие отходы, пропитанные этими продуктами, могут самопроизвольно воспламениться при неправильной утилизации. Сразу после использования поместите тряпки, стальную мочалку или отходы в герметичный металлический контейнер с водой. Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.

Смешивание пользовательских цветов

Вы можете создать уникальный цвет, смешав любые два оттенка морилки на масляной основе GF или наложив один цвет на другой.Обязательно запишите, сколько именно каждого цвета содержится в смеси, и смешайте достаточно, чтобы завершить весь проект. Не смешивайте продукты на масляной основе с продуктами на водной основе.

Необходимые материалы

• Хороший запас высококачественных бумажных полотенец или безворсовых впитывающих салфеток. Материалы из хлопчатобумажной ткани, такие как футболки, плохо впитываются.
• Кисти из пенопласта или синтетики, аппликаторы для латексных малярных подушек и старая щетинная кисть для удаления краски из углов. Вы должны почистить или промыть аппликаторы для малярных подушек перед использованием, чтобы удалить свободную щетину.
Зернистость
• № 120, 180 или 220 для шлифования необработанной древесины.
Зернистость
• №320 или №400 или губки для шлифования сверхтонкой шлифовки для полировки между слоями Top Coat.

Подготовка поверхности

• Снимите всю фурнитуру, дверцы и ящики.
• Все поверхности должны быть чистыми и свободными от грязи и масел.
• Перед шлифовкой заполнить шпаклевкой все отверстия от гвоздей. Есть два метода: 1. Заполните отверстия перед окрашиванием, используя затвердевшую замазку, которую можно шлифовать и окрашивать, или 2.Покрасьте дерево, нанесите один верхний слой GF Top Coat, а затем используйте цветную замазку, соответствующую окраске.
• Хорошее предварительное шлифование абсолютно необходимо для получения хорошей отделки! Подготовьте поверхность, используя сначала среднюю бумагу, а затем переходите к более тонкой. Для мягких пород древесины, таких как сосна, осина или ольха, сначала отшлифуйте наждачной бумагой №120, а закончите — наждачной бумагой №150 или №180. Для твердых пород древесины с закрытым зерном, таких как дуб, клен или береза, начните с наждачной бумаги № 100 и закончите наждачной бумагой не более № 120.Никогда не начинайте шлифование необработанной древесины очень мелкой наждачной бумагой.
• Удалите всю пыль пылесосом или протирая тканью без ворса или липкой тканью. Концевые волокна (области, где древесина была разрезана против волокон), например, лицевая сторона стола, как правило, впитывают больше пятен, чем другие поверхности. Зашлифуйте торцевую поверхность волокон, чтобы пятна не впитались.

Руководство по нанесению на гелевые салфетки на масляной основе

Нанесение гелевого красителя

Осторожно: При отделке разобранного предмета мебели перед сборкой необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испачкать места стыков.Клей не прилипнет к поверхностям, на которых есть отделка.

Используя ткань, поролоновую кисть или аппликатор для малярных подушек, нанесите обильное количество Gel Stain на участок необработанной древесины, с которым вы работаете. Разделите свой проект на секции: передняя часть ящика, верхняя часть стола или шкафа, боковая часть сундука и т. Д. Во время нанесения держите поверхность влажной от продукта. Вытрите излишки чистой тряпкой или бумажными полотенцами (используйте высококачественные абсорбирующие бумажные полотенца — избегайте тонких и хрустящих брендов).Смените на чистую ткань или полотенца, когда они наполнятся продуктом. Потрите пятно, пока цвет не станет ровным, слегка надавливая рукой, пока первый слой пятна не выровняется по цвету. По мере высыхания первого слоя морилки внешний вид будет тусклым или сухим. Мужайтесь, красота дерева оживает, когда вы добавляете последующие слои цвета и верхние слои.

Можно нанести дополнительные слои морилки для получения более глубокого и насыщенного цвета. На этой фотографии показан второй слой Java, наносимый поверх первого слоя Java.Шлифовка между слоями любого морилки или верхнего слоя называется полировкой . Мы не рекомендуем проводить полировку между слоями морилки , потому что вы можете удалить участок пятна, который нельзя смешать повторно. Если вам необходимо полировать, потому что у вас есть недостатки, которые необходимо сгладить, делайте это с осторожностью, используя сверхтонкую шлифовальную тарелку или наждачную бумагу №320. НЕ полируйте последний слой пятна.

На втором или третьем слое пятна сотрите излишки пятна чистой тканью или бумажной салфеткой в направлении волокон.Опять же, при необходимости смените полотенца на чистые и слегка надавите рукой, пока цвет не выровняется, заканчивая полировальным движением всегда в направлении волокон.

Совет. Держите запасные салфетки рядом с во время работы, заменяя их по мере необходимости, пока не удалите все лишнее пятно геля. Обязательно удалите все следы тряпки и пятна, переворачивая и меняя тряпки по мере необходимости. Несколько тонких слоев дадут лучший результат.

Продолжайте переворачивать ткань чистой стороной во время работы.На последних нескольких проходах по поверхности используйте более легкие полировальные движения, продолжая работать в направлении волокон. Когда вы достигнете желаемой глубины цвета, пора переходить к дополнительным верхним покрытиям.

Совет: используйте старую щетку с сухой щетиной для удаления пятен с углов молдинга, бортовой доски и т. Д.

Совет. Защищайте влажные поверхности, с которыми вы можете прикасаться, сухой тканью.

Пятно содержит большое количество пигмента и требует финишного покрытия.Для максимальной стойкости нанесите верхнее покрытие Arm-R-Seal или верхнее покрытие Gel Topcoat поверх Gel Stain. Нанесите верхнее гелевое покрытие тканью, малярной подушечкой или кистью для поролона. Здесь показано: аппликация с использованием бумажных полотенец.

При нанесении финишных покрытий процесс нанесения превращается в очень легкие, быстрые полирующие движения с длинными легкими широкими движениями, поскольку верхние покрытия скользят по более гладкой поверхности предыдущего морилки. Несколько тонких слоев дают лучший результат.

Слегка отполируйте между каждым верхним слоем тонкой шлифовальной тарелкой или наждачной бумагой №320. Не полируйте окончательное верхнее покрытие. Шлифовальные диски намного превосходят наждачную бумагу, поскольку они образуются вокруг молдингов и углов и служат долго. Нам нравится использовать потертую подушечку на последних нескольких слоях верхнего покрытия, чтобы улучшить отделку.
Совет: если ваша супертонкая шлифовальная тарелка новая, сначала используйте ее на необработанном дереве при работе с последним финишным слоем.

После полировки каждого слоя верхнего покрытия пылесосить или протирать.

Последний шаг — просто начните любоваться своей красивой мебелью.

Информация о сушке

Хорошие условия, 6-8 часов. Холодные или влажные условия, 24 часа.

Покрытие

200 квадратных футов на кварту.

Руководство по нанесению протирания на жидкой масляной основе

1. Окрашивание

• Пятна на жидкой масляной основе для протирки содержат цветные пигменты, которые часто оседают на дно банки и должны быть тщательно перемешаны перед нанесением. Чтобы тщательно перемешать содержимое банки, может потребоваться до пяти минут, чтобы цвет оставался неизменным по мере того, как содержимое израсходовано.
• Перед тем, как продолжить, сделайте тест на задней, нижней или другой незаметной части мебели, чтобы проверить цвет пятна. Если пятно выглядит равномерно покрытым и вам нравится этот вид, достаточно одного окрашивания. Если пятно слишком светлое или неровное, может потребоваться второй слой морилки перед нанесением финишного покрытия.
• Наносите с помощью поролоновой кисти, щетки из щетины, аппликатора для малярных подушек или безворсовой ткани, например, старой футболки.
• Окрашивайте одну поверхность за раз. По мере того, как вы окрашиваете каждую область, удаляйте излишки пятна, протирая чистой тканью.Важно тщательно и равномерно стереть пятно (в направлении волокон), чтобы получить равномерно окрашенную поверхность.
• Если требуется более темный или более глубокий цвет, дайте первому слою морилки высохнуть в течение 24 часов, затем нанесите второй слой морилки таким же образом, как и первый. Никогда не полируйте морилку, только верхние слои.

Примечание: Белый краситель в White Mist — это диоксид титана, который проникает гораздо меньше, чем пигменты земляной глины, присутствующие во всех других красителях.Белую морилку часто называют морилкой, так как она пропускает большую часть цвета древесины. Это не краска и не покроет, как краска. Нанесите Белый туман, как указано выше. Обязательно хорошо вытрите излишки, чтобы предотвратить поднятие во время нанесения верхнего покрытия. Второй слой добавит немного больше цвета. Дайте White Mist высохнуть в течение 24 часов перед нанесением второго или верхнего слоя.

2. Дополнительный кондиционер для предварительного окрашивания

Кондиционер для древесины

GF Pre-Stain специально разработан для использования перед окрашиванием новых или голых мягких и пористых деревянных поверхностей, таких как осина или сосна.Он проникает в структуру древесины, обеспечивая равномерное впитывание морилки и помогает предотвратить образование полос и пятен, обеспечивая красивое и равномерное окрашивание. Перед окрашиванием нанесите обильный слой кондиционера для дерева Pre-Stain. Дайте ему впитаться в течение 5-15 минут, затем вытрите излишки тканью. Если древесина хорошо впитывается, вы можете нанести второй слой, подождать и снова стереть излишки. Перед нанесением пятна дайте предварительному красителю высохнуть в течение 30 минут, но не дольше 2 часов.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительная герметизация древесины осветлит цвет морилки, поэтому протестируйте предварительную окраску и цвет перед тем, как начать . Второй слой морилки можно нанести после высыхания первого слоя для достижения более темного цвета.

3. Нанесение верхних слоев

Нанесите верхний слой безворсовой тканью, губчатой ​​кистью или аппликатором для малярных подушек, двигая по направлению волокон. Для больших поверхностей нанесите обильное покрытие как можно быстрее, выровняйте поверхность длинными плавными движениями, сохраняя аппликатор влажным для обеспечения смазки.Сухой аппликатор может волочиться по поверхности и оставлять полосы. (Эти полосы можно легко удалить после того, как поверхность высохнет, хорошо отполировав и нанеся повторное покрытие). Отполируйте между верхними слоями стальной мочалкой «0000» или наждачной бумагой № 320 или более мелкой, чтобы получить гладкую поверхность. Рекомендуется минимум 3 слоя верхнего слоя.

4. Информация о сушке

Жидкие пятна и верхние покрытия для протирания могут сохнуть за 6-8 часов в идеальных условиях (влажность 70–75%). Более низкие температуры или более высокая влажность могут увеличить время сушки до 12-24 часов или дольше.Подвалы, даже с печью, камином и осушителем, являются худшими условиями для сушки. Обеспечьте хорошую вентиляцию и движение воздуха с помощью вентилятора, чтобы значительно сократить время высыхания. Если пятно высохло, вы можете протереть его рукой, не чувствуя липкости. Если верхний слой высохнет, при шлифовке образуется белый порошок.

5. Покрытие

200 квадратных футов на кварту.

Как наносить краски для дерева, глазури и мебели на водной основе

Ручное нанесение морилок на водной основе для древесины общего назначения

• Всегда хорошо перемешивайте содержимое.Перемешивание уменьшает толщину пятна и распределяет пигменты, которые могли осесть на дно банки.
• Обязательно нанесите влажное обильное количество морилки с помощью губчатой ​​кисти или аппликатора для латексной краски, чтобы обеспечить легкость нанесения. Если использовать слишком мало морилки, поверхность может высохнуть слишком быстро, что сделает ее неровной.
• Разделите ваш проект на управляемые части (верх, сторона, ящик, дверь).
• Окрашивайте всю секцию и равномерно вытрите излишки волокон бумажными полотенцами или чистой тканью.Прежде чем переходить к следующему разделу, проверьте, нет ли пропущенных точек и отметок на кругах. Немедленно исправляйте следы нахлеста, снова смочив всю рабочую область пятном и удалив излишки.
• Шлифовка между слоями любого морилки или верхнего слоя называется полировкой. Мы НЕ рекомендуем проводить полировку между слоями морилки, потому что вы можете удалить пятно, которое нельзя смешать повторно. Если вам необходимо отполировать поверхность из-за того, что у вас есть дефекты, которые необходимо сгладить, делайте это с осторожностью, используя шлифовальную подушку для сверхтонкой шлифовки или наждачную бумагу №320 или №400.Не полируйте перед первым нанесением Top Coat.
• Для большинства проектов три или четыре слоя Top Coat подходят. В проектах, которые подвергаются дополнительному износу, например, на столешницах и столешницах, дополнительные покрытия повышают защиту. Совет: используйте наш высокоэффективный полиуретан для еще большей прочности. Для получения дополнительных инструкций по нанесению верхних слоев щелкните здесь.

Нанесение глазурей общего назначения

Glaze Effects — это полупрозрачные краски на водной основе, которые можно наносить поверх любой морилки или краски на водной основе для создания красивой декоративной отделки, такой как состаривание, антиквариат, Strie ?, мраморные эффекты, потертый шик, полировка, цветная стирка, тряпка и текстура древесины.

• Всегда проверяйте цвет на обратной стороне проекта. Вы обязаны убедиться, что цвет именно такой, какой вы хотите. Не тренируйтесь на своей новой мебели!
• Всегда хорошо перемешивайте содержимое. При перемешивании пигменты, осевшие на дне банки, распределяются.
№
• Вариант: Перед нанесением глазури у вас есть возможность сначала нанести верхнее покрытие, которое поможет вам контролировать количество цвета и облегчит нанесение глазури по поверхности. Слой Top Coat более гладкий и менее впитывающий, что позволяет глазури скользить по поверхности.Если вам нужен деревенский вид с большим количеством цветов, пропустите слой Top Coat и нанесите глазурь прямо на краску. Начните с двух базовых слоев Milk Paint, следуя инструкциям по нанесению, приведенным выше.
• Дайте последнему базовому слою высохнуть в течение 2-4 часов.
• Залейте краску глазури на бумажную тарелку, покрытую алюминиевой фольгой, или на малярный поднос. Работая по одному небольшому участку за раз, обильно нанесите Glaze кистью из пеноматериала, синтетической кистью или малярной подушечкой на всю поверхность, сохраняя поверхность влажной от Glaze.
• Сотрите излишки впитывающей салфеткой или бумажными полотенцами, чтобы добиться желаемого вида. Не используйте футболки.
• Если вы хотите обработать участок, просто снова смочите поверхность глазурью.
• Работайте быстро, чтобы цвет глазури не высох перед окончательной обработкой профиля. При необходимости замаскируйте меньшие участки вокруг выступов, таких как бортик и молдинги. Глазури сохнут довольно быстро, поэтому спланируйте срезы перед тем, как начать.
• При работе при высоких температурах или низкой влажности Glaze Effects можно разбавить 10-20% воды или General Finishes Extender (от 3 до 6 унций.на кварту), чтобы сократить время открытия приложения.
• Дать высохнуть 2-4 часа. Нанесите Top Coat на водной основе для дополнительной стойкости или усиления блеска.

Применение молочных красок общего назначения

Нужна ли мне грунтовка?

• Хотя Milk Paint можно наносить непосредственно на голую древесину, использование дополнительного слоя Milk Paint в качестве «грунтовки» рекомендуется для древесины с тяжелой текстурой, такой как дуб, сосна или паравуд, особенно для светлых тонов.
• Большинство темных цветов молочной краски не требуют грунтовки.Если вы хотите получить более гладкую поверхность, просто добавьте третий слой.
• Ручное нанесение молочных красок общего назначения
• Убрать фурнитуру с мебели. Если вы потратите немного больше времени на то, чтобы снять заднюю стенку шкафов, переднюю часть ящиков и т. Д., Процесс окрашивания будет намного проще. Молочные краски можно смешивать для создания дополнительных цветов. Белоснежка или Античный белый смягчат более темные цвета.
• Если вы работаете при высоких температурах или низкой влажности, молочные краски можно разбавлять 10-20% воды или разбавителем General Finishes Extender (от 3 до 6 унций.на кварту), чтобы сократить время открытия приложения.
• При работе с существующей краской или отделкой всегда проверяйте небольшой участок, чтобы убедиться, что краска прилипает. Перед тем, как продолжить, отшлифуйте глянцевые поверхности наждачной бумагой №120.
• Сделайте одноразовые поддоны для краски, накрыв бумажные тарелки алюминиевой фольгой.
• Проверьте цвет на обратной стороне проекта. Вы обязаны убедиться, что цвет именно такой, какой вы хотите.
• Всегда хорошо перемешивайте содержимое. При перемешивании пигменты, осевшие на дне банки, распределяются.
• Нанесите на влажный обильный слой широкой кистью для поролона, щетиной или аппликатором для малярных подушек. Если использовать слишком мало краски, поверхность может высохнуть слишком быстро, что приведет к неровному виду.
• Дайте высохнуть от 2 до 4 часов перед нанесением следующего слоя.
• Мы рекомендуем два-три слоя краски. Если краска не покрывается после 2-х слоев, значит, нанесение недостаточно сильное. Если вы наносите молочную краску разных цветов друг на друга (например, при создании антикварной отделки), всегда наносите слой Top Coat между цветами, чтобы предотвратить смешение цветов.
• Время высыхания обычно составляет 2-4 часа в идеальных условиях (70 ° и влажность 70%). Более низкие температуры или более высокая влажность увеличивают время высыхания до 8-10 часов. Хорошая вентиляция, движение воздуха и более высокие температуры сокращают время высыхания.
• Шлифовка между слоями любого морилки, краски или верхнего слоя называется полировкой. Отполируйте между каждым слоем Milk Paint с помощью шлифовальной губки для тонкого помола, наждачной бумагой №320 или №400.
• Milk Paint при высыхании дает слабый блеск. Хотя его можно использовать как одноразовое покрытие, мы рекомендуем один раз нанести верхний слой на водной основе для повышения стойкости или увеличения блеска.После нанесения последнего Top Coat полировать не нужно.
• Молочные краски предназначены для наружного применения и не требуют верхнего покрытия при использовании на открытом воздухе. Покрытия на водной основе General Finishes не предназначены для наружного применения.

Используйте молочную краску для всей уличной мебели. Это не просто предмет интерьера! Классические краски для внутренних и наружных работ для использования в мебели, поделках и шкафах. Milk Paint — это прочная отделка, идеально подходящая для уличной мебели.Уникально разработанные с использованием новейших технологий окраски, молочные краски можно наносить прямо из банки для получения высококачественного атласного блеска. Не смешивайте грязные порошки!

Нанесение финишных покрытий на водной основе общего назначения

• Если вы наносите верхний слой на водной основе поверх масляного пятна, дайте масляному пятну высохнуть минимум 48 часов в идеальных условиях.
• Верхние покрытия на водной основе в банке имеют молочно-белый цвет, но при высыхании становятся кристально прозрачными.Хорошо перемешайте содержимое, чтобы убедиться, что все ингредиенты смешаны вместе.
• Наносить кистью для поролона, аппликатором для латексной краски или распылением.
• Обильно нанесите верхние покрытия гладкими ровными движениями по направлению волокон. Используйте достаточно материала, чтобы образовалась влажная пленка. Не переборщите! Top Coats красиво выравнивается.
• Top Coats имеют? Прожигание? характеристики и могут немного приподнять цвет во время нанесения первого слоя (особенно красных цветов).
• Для большинства проектов три или четыре слоя Top Coat подходят. В проектах, которые подвергаются дополнительному износу, например, на столешницах и столешницах, дополнительные покрытия повышают защиту. Совет: используйте наш высокоэффективный полиуретан для еще большей прочности.

Время высыхания верхнего слоя

• Время высыхания обычно составляет 2-4 часа в идеальных условиях (70 ° C и влажность 70%).
• Более низкие температуры или более высокая влажность увеличивают время высыхания до 8-10 часов.
• Хорошая вентиляция, движение воздуха и более высокие температуры сокращают время высыхания.

Полировочные верхние покрытия

• Не полируйте пятно перед первым нанесением Top Coat.
• Важно проводить полировку между каждым нанесением Top Coat для получения максимально гладкой поверхности.
• После высыхания Top Coat полируйте между каждым нанесением наждачной бумагой №320 или №400 или абразивной губкой для сверхтонкой шлифовки.
• Удалите пыль чистой тканью.
• Финишный верхний слой полировать не требуется.

Гарантия

Продукция

General Finishes должна быть полностью проверена перед использованием.General Finishes несет ответственность только за стоимость продукта. Общие отделочные работы не будут нести ответственности за любые другие расходы, такие как затраты на рабочую силу, стоимость ущерба или затраты на замену.

Как распылять лаки на водной основе

Продукты General Finishes на водной основе можно распылять с помощью сжатого воздуха, HVLP, безвоздушного распыления или C.A.S. единицы. Подготовка поверхности: Все поверхности должны быть чистыми, очищенными от грязи и масла и отшлифованы в соответствии с инструкциями выше. Мы рекомендуем Fuji HVLP Spray Systems для мебельной или деревообрабатывающей промышленности.

Распыление общих отделочных покрытий на водной основе с использованием распылительного оборудования HVLP

• Полиакрил на водной основе готов к распылению из контейнера. Если необходимо в жарком или сухом климате, уменьшите количество на 10-20% с помощью воды или General Finishes Extender, чтобы продлить открытое время.
• Предварительная герметизация: Мягкие породы дерева, такие как сосна и осина, впитывают пятно неравномерно и могут лучше реагировать на окрашивание, если деревянная основа была предварительно герметизирована. На необработанное дерево можно нанести натуральную морилку, чтобы подготовить поверхность для равномерного проникновения морилки.Предварительная герметизация сделает последнее пятно светлее. Всегда проверяйте свой цвет на скрытой части мебели! Дайте натуральному пятну высохнуть за 1 час перед нанесением последнего цвета пятна.
• Если вы используете распылитель, который использовался для масляной основы или лаков, тщательно очистите устройство и промойте теплой водой перед использованием. Сначала нанесите тонкий слой, который быстрее высохнет и затвердеет. Отшлифуйте этот первый слой до гладкой основы, на которой вы будете строить финишные покрытия. Для отделки на водной основе лучше нанести 2 тонких слоя, а не 1 толстый слой.
• Рекомендуемые наконечники-спреи для морилки древесины и верхних покрытий. Размеры наконечников для жидкости должны быть следующими: сжатый воздух — 0,040, HVLP — 0,051, безвоздушный — 0,009. Рекомендуемые советы для молочной краски. Сжатый воздух — 0,050, HVLP — 0,072, безвоздушный — 0,013. Воздушные колпачки должны быть среднего размера. Обратитесь к своему поставщику, чтобы уточнить размер наконечника для вашего конкретного оборудования.
• Перед распылением всегда процеживайте материал через фильтр со средней или мелкой сеткой.
• Распылять средние влажные пленки толщиной 3-5 мл мокрого слоя.
• Уменьшение: При распылении продукта в виде пятен, чтобы зерно просвечивало, уменьшите количество на 10-20% с помощью воды или General Finishes Extender. При распылении в качестве краски не уменьшать. Например, вы можете распылить морилку Cranberry Red, чтобы придать ей покрашенный вид. В этом случае не уменьшайте. Обычно нет необходимости уменьшать количество молочных красок. но они также могут быть уменьшены на 10-20% с помощью воды или GF Extender.
• Практика ведет к совершенству! Если вы никогда раньше не наносили лакокрасочное покрытие, возьмите большой кусок картона и сначала потренируйтесь в своей технике.Распылите воду на картон, чтобы узнать, как работает пистолет. Проверьте настройки жидкости и отрегулируйте элементы управления, чтобы привыкнуть к углам распыления и развить свою технику.
• Держите пистолет под углом 90 *, на расстоянии 6-8 дюймов от поверхности. На больших плоских участках используйте влажные, ровные узоры шириной от 6 до 8 дюймов. Перекрывайте каждый проход на 25%, чтобы скрыть линии.
• Для узких поверхностей уменьшите размер веера до 2–3 дюймов, чтобы уменьшить чрезмерное распыление.