Как и чем стереть следы от ручки с гель-лака? (читать далее…)

Самым популярным средством удаления пасты с ногтя является спиртосодержащий состав – чем выше содержание спирта в составе, тем лучше данное вещество справится с поставленной задачей. Но для удаления следов ручки с ногтей нужен не обычный спирт, а этиленгликоль. Данное вещество содержится в следующих товарах:

Как удялить гель-лак или лак для ногтей с одежды

Однако и расстраиваться рано: есть способы для спасения пострадавшей одежды:

1. Схватить стоящую рядом жидкость для снятия лака и, не скромничая, обработать ею «залакированное» пятно. Сначала просто на него капнув. От того, насколько скоро вы среагируете, зависит, не впитается ли лак в волокна и не закрепится ли там навечно. Лаковые пятна снимают исключительно в жидком виде, после застывания субстанции справиться с задачей будет невозможно.

2. Смочив в жидкости для снятия лака ватный диск, им протирают запачканный участок от краев к центру, чтобы не окрасить ткань за пределами пятна. По мере перехода лака на диск, его меняют на чистый.

3. Упомянутое средство против лака может оказаться слишком мягким для застывающего пятна. Понятно: его структура щадящее действует на ногтевые пластины, соответственно, и в волокна глубоко проникнуть ей проблематично. Более «крутой» ее собрат – ацетон. Идеальный растворитель для такого рода загрязнений.

4. Кроме ацетона в растворителях против лака числится бензин. Пусть с не сильно приятным запахом: его можно выветрить. Зато от пятна не останется и следа после тщательного протирания.

5. С белых тканей лаковые пятна снимают жидкой кашицей из бензина и истолченного в порошок мела. Натертое пятно оставляют на пару часов, а лучше до полного высыхания. Затем корочку и оставшийся в волокнах порошок стряхивают жесткой щеткой. К шелковым нежным вещам этот метод неприменим.

6. Прочные по структуре ткани трут щеткой (одежной, старой зубной) по пятну, смоченному растворителем.

7. Свежее пятно от лака стоит сразу окунуть в воду (пока не застыло), хорошо затереть с хозяйственным мылом. То, что не отстанет, опускают в стиральную машину, предварительно налив на запачканный участок пятновыводителя. Лучше – кислородсодержащего: хлорные выедают краску с тканей всю без разбора.

А на будущее, под руку, когда наводите макияж, лучше подложить махровую салфетку или бумажное полотенце, тогда лак на одежду не попадет.

Блог компании Lamy

в 2013 году в дополнение к нескольким уже имеющимся дизайнерским наградам ручка получила самый престижный приз — звание Перьевой Ручки Столетия в номинации немецкой премии «Brands of the Century». Что же делает эту ручку достойной такого громкого звания?

Об истории создания

В середине 1960-х с приходом на фабрику Lamy Манфреда Лами, сына основателя компании, начался активный поиск новых путей развития предприятия, уже 30 лет существовавшего на рынке и ничем особым этот рынок до сих пор не удивившего. Манфред Лами считал, что Lamy должны найти свой собственный стиль и отойти от традиционного классического дизайна, который царил на рынке пишущих инструментов в те годы. По его инициативе состоялась коллаборация с одним из влиятельных промышленных дизайнеров того времени — Гердом Альфредом Мюллером (Gerd Alfred Mueller), который прославился своими разработками для компании Braun, бывшей в те годы законодателем моды в промышленном дизайне.

О дизайне

Braun были, поистине, пионерами современного промышленного дизайна. На Lamy их влияние сказалось напрямую — через Герда А. Мюллера. Также известно, что этим дизайном вдохновлялся и Стив Джобс, который подчеркивал, что продукция Apple будет простой и функциональной: «Мы планируем выпускать высокотехнологичные товары, по дизайну которых сразу будет ясно, что это и зачем. …Сама продукция будет белая и красивая, как электроника Braun».

Ведущих дизайнеров в компании Braun было двое: Герд А. Мюллер и Дитер Рамс (Dieter Rams). Дитер Рамс руководил отделом аудиотехники, и всем известны сформулированные им «принципы хорошего дизайна» (https://readymag.com/shuffle/dieter-rams/), которые стали настоящим манифестом современного промышленного дизайна. Герд Мюллер отвечал за разработку бытовых приборов в Braun, и благодаря ему многие вещи, которыми мы привыкли пользоваться каждый день, выглядят именно так, какими он их когда-то придумал. Мюллер и Рамс были близкими партнерами и единомышленниками, и неудивительно, что впоследствии в ручке Lamy 2000 Мюллером были воплощены те самые принципы хорошего дизайна: инновативность, функциональность, эстетика, пристальное внимание к деталям.

Оригинальными дизайнерскими приемами, использованными Мюллером в модели Lamy 2000, стали взаимодействие плавных изгибов формы и комбинации металла и пластика.

Форма Lamy 2000 не раз воспета пользователями — благодаря легкой округлости корпуса ручка очень удобно лежит в руке. Все просто: этот пишущий инструмент создан специально для человеческой руки, как бы банально это ни звучало. Эстетика и удобство здесь слились воедино.

Идеальны пропорции металла и пластика: «рабочая» часть ручки сделана из металла, тогда как пластиковый легкий корпус содержит внутренние рабочие органы: емкость для чернил и механизм заправки. Это напрямую отсылает к принципам хорошего дизайна Рамса: «дизайн должен концентрироваться на самых главных аспектах и подчеркивать удобство продукта и избегать всего того, что может умалять это удобство».

Отдельно надо сказать про выбор материала, из которого изготовлен корпус Lamy 2000, — им стал Макролон — торговое название поликарбоната компании Bayer. Это прозрачный материал, обладающий высокой прочностью, — по стойкости к удару ему нет равных среди светопропускающих аналогов. Армированный стекловолокном Макролон, не подвержен деформации.

Выбор Герда А. Мюллера и Lamy совершенно нового, можно сказать, революционного в производстве пишущих инструментов материала был неслучаен и вполне обоснован — ручка должна была быть легкой и прочной.

Если вы никогда не держали Lamy 2000 в руках, то шанс, что вы знаете о поликарбонате, все равно велик, ведь он повсюду: CD, DVD диски, прозрачные кубики Lego, защитное стекло хоккейных стадионов, мотошлемы, очки, линзы и т.д. и т.п.

Макролон обеспечивает модели Lamy 2000 всем известную прочность и легкость (не совсем свойственную ручке премиум-класса), а неокрашенные прозрачные «окошки» служат для контроля уровня чернил.

Сотрудничество Lamy с Гердом А. Мюллером положило начало дизайнерской ориентации бренда, а модель Lamy 2000 сделала Lamy известной маркой и заложила фундамент успеха этого предприятия, сделавшего его одним из ведущих мировых производителей пишущих инструментов. Традиция Lamy привлекать к созданию своих продуктов самых знаменитых дизайнеров продолжилась — в их число вошли такие мировые звезды, как Ричард Саппер, Франко Кливио, Марио Беллини, Наото Фукасава и др.

О системе заправки

Перьевая ручка имеет поршневую систему заправки, т.е. чернила набираются из банки прямо через пишущий узел. Такой «старинный» способ заправки имеет свои преимущества: емкость для чернил имеет большой объем (равный примерно трем чернильным картриджам) — ручка долго не требует перезаправки. А также при каждой заправке вся система как бы самоочищается — необходимость промыть ручку возникает в такой модели очень редко. 

О пере

Перо изготавливается из золота 14 карат (585 проба). Поскольку дизайн Lamy 2000 базируется на канонах Баухауз, то золото имеет здесь только утилитарную функцию — таким пером исключительно мягко писать. Чтобы «громкий» цвет золота не вступал в диссонанс с металлическими деталями ручки, оно платинируется. Ширину пера можно подобрать практически во всем спектре, существующем у Lamy: EF, F, M, B,OM, OB, BB, OBB.

О мягкости письма пером Lamy 2000 написано много обзоров и статей. Американский писатель-фантаст Нил Гейман охарактеризовал этот пишущий инструмент не иначе как «ручка, которой пишут романы». И действительно, он пишет черновики своих романов перьевыми ручками, среди которых Lamy — любимая.

О ручной работе

Lamy 2000- это без преувеличения гордость компании, к контролю за качеством производства этой ручки подходят с особой тщательностью. Самые важные технологические процессы до сих пор выполняются вручную: например, золотые перья полируются исключительно вручную. Также вручную после сборки полируется весь корпус, но полировка здесь особая — брашинг. После обработки жесткой щеткой корпус приобретает микроскопические продольные бороздки, которые на ощупь придают ему чрезвычайно приятную шероховатость . Также брашинг-полировка полностью скрывает места соединений деталей корпуса — визуально корпус представляет собой единое целое.

Вручную делается еще одна важная операция: под клип (он также по форме выдержан в стилистике Баухауз) вкладывается прочная стальная пружинка, которая позволяет ему прочно крепить ручку к карману, к папке или ежедневнику.

В модельном ряду Lamy 2000 есть еще несколько видов пишущих систем: шариковая ручка, чернильный роллер, автоматический карандаш и мультисистемная ручка 4 в одном.

Пишущие инструменты, дизайн которых был вдохновлен стилистикой Баухауз, со временем приобрели свои отличительные черты, благодаря которым всегда можно сказать — да, это ручка Lamy. В следующем году будет праздноваться 50-летие рождения дизайна Lamy — дизайна, который начался с перьевой ручки Lamy 2000.

Инструкция по стемпингу

Стемпинг: что это такое и как его делать.

Стемпинг – вид нейл арта, рисунки в котором создаются с помощью отпечатывания принта со специальной пластины, переноса его на специальный штампик и после этого на ноготь.

Стемпинг для ногтей стремительно набирает популярность: постоянно появляются новые виды пластин с рисунками и принтами, шагающими в ногу с современными тенденциями.

Чтобы научиться делать стемпинг, не потребуется никаких художественных или профессиональных навыков, лишь немного практики. Теперь необязательно ходить в салон, чтобы получить красивый маникюр.

Всё необходимое для стемпинга можно приобрести в нашем розничном интернет-магазине. У нас представлен только качественный товар! Перед тем как предлагать нашу продукцию Вам, мы тестируем её сами.

Итак, для того чтобы сделать стемпинг, в первую очередь потребуется: диск/пластина для стемпинга, специальный штамп и скрапер (его ещё называют скребком), лак для стемпинга или подходящий высокопигментированный лак, а также средство для защиты кутикулы от излишков лака (та самая «розовая штука вокруг ногтей»). Для протирания диска для стемпинга, скрапера и штампика понадобится жидкость для снятия лака без содержания масел. Лучше использовать жидкость для снятия лака с ацетоном, поскольку она лучше удаляет лаки с высокой пигментацией. В случае, если Вы используете силиконовый штамп (как на фото ниже), то лучше использовать скотч для его очистки.

Обо всём по порядку.

Диск для стемпинга – металлическая пластина с выгравированными на ней рисунками, предназначенными для последующего переноса на ногти.

Существует масса дизайнов, поэтому каждый может найти что-то на свой вкус.

В нашем магазине представлены диски и пластины брендов: MoYou London, Konad, PUEEN.

Все пластины и диски для стемпинга, имеющиеся у нас в продаже, отличаются прекрасным качеством и огромным выбором дизайнов.

Диски у различных производителей отличаются не только дизайнами, но и глубиной гравировки. Например, у пластин MoYou London гравировка глубокая, а у PUEEN она менее выражена, но это не сказывается на качестве отпечатка.

Наиболее популярны пластины с узорами, кружевами, цветами. Например, среди пластин для стемпинга MoYou London наиболее популярны серии: Bridal, Doodles, Explorer, Fashionista, Gothic, Princess, Pro и Pro XL, Sailor, Suki, Tropical, Zodiac.

Штамп для стемпинга – это штамп, предназначенный для переноса рисунка с пластины на ноготь. В пластиковый корпус вставляется отпечатывающая подушечка.

На сегодняшний день штампы бывают различных форм, размеров и изготавливаются из разных материалов.

Отпечатывающие подушечки бывают из резины, силикона и липкого силикона.

Резиновые штампы.

Из всех существующих на сегодняшний день штампов, у резиновых сравнительно жёсткая подушечка. При переносе рисунка на штамп и на ноготь требуется небольшой нажим, чтобы лак полностью отпечатался. Например, штампы Konad не очень жёсткие.

При использовании лаков текстуры металлик или перламутр, часть текстуры может оставаться на резиновой подушечке и рисунок получается чуть бледнее, чем при использовании силиконового штампа.

Отпечаток резинового штампа.

Отпечаток силиконового штампа.

Резиновые штампы можно очищать как ватным диском с жидкостью для снятия лака…

…так и с помощью скотча, отпечатав излишки лака на липкой стороне скотча.

Силиконовые штампы.

Силиконовые штампы гораздо мягче резиновых. При переносе рисунка не нужно сильно давить, иначе он может деформироваться.

Бывает, что рисунок плохо переносится с силиконовой подушечки. Это может случаться, если на подушечках осталось заводское средство от слипания. В таком случае можно аккуратно пройтись пилочкой по поверхности штампа. Не переусердствуйте, нужно всего лишь снять глянец!

Данную процедуру не нужно повторять каждый раз перед использованием, достаточно сделать это лишь раз.

Силиконовые штампы превосходно отпечатывают краски и лаки любых текстур.

На фото ниже стемпинг выполнен с помощью лака текстуры металлик, как можно увидеть – после отпечатывания на штампе практически ничего не осталось.

Отпечаток на бумаге.

Некоторые рисунки отпечатываются с силиконовых штампов с несколько более тонкими линиями, чем на пластине или диске.

Например, на фото ниже стемпинг выполнен с помощью чёрной краски для стемпинга El Corazon Kaleidoscope st-01 black, а рисунок взят с диска Konad m89.

Рисунок на диске для стемпинга.

Отпечаток рисунка на штампах: слева силиконовый, справа резиновый.

Более близкое сравнение.

Силиконовые штампы лучше очищать от излишков краски с помощью скотча, иначе со временем отпечатывающая подушечка может прийти в негодность, если очищать её с помощью ацетона.

Липкие силиконовые штампы.

По качеству отпечатка такие штампы идентичны силиконовым штампам: прекрасно отпечатывают весь цвет, а вот наощупь и по мягкости они отличаются.

Штампы с липкой силиконовой подушечкой ещё более мягкие, чем обычные силиконовые, ноготок буквально в них проваливается. А также эти штампы обладают небольшой липкостью, которую можно ощутить, прикоснувшись к штампу, но на руках потом ничего липкого не остаётся.

Данные штампы не нужно обрабатывать пилочкой.

Отпечаток на бумаге.

Очищать липкие силиконовые штампы также лучше с помощью скотча.

Скраперы.

Скрапер, или как его ещё называют – скребок

Скраперы бывают с лезвием, без лезвия и скарперы-карточки, как, например, у MoYou London или PUEEN.

Все они одинаково хорошо справляются со своей задачей. Скраперы с лезвием оставляют небольшие царапины на дисках и пластинах для стемпинга, что никак не сказывается на самом рисунке и качестве отпечатков.

В качестве скрапера может быть использована даже ненужная пластиковая карточка – она будет снимать излишки с пластины не хуже.

Лаки и краски для стемпинга.

Для того, чтобы рисунки получались каждый раз яркими и насыщенными, нужны подходящие для стемпинга лаки.

У компании El Corazon есть целая линейка красок для стемпинга, которая постоянно пополняется новыми цветами. Это специальные лаки, предназначенные для чётких и ярких отпечатков. Отличаются от обычных лаков своей насыщенностью и плотностью.

На фото далеко не весь ассортимент.

Лаки компании El Corazon прекрасно отпечатываются как на светлых, так и на тёмных лаках. Особенно интересно выглядят шиммерные лаки на тёмных подложках – цвет базы становится практически незаметным, многие из них становятся неузнаваемыми на разных подложках.

Для стемпинга также можно использовать обычные лаки для ногтей, главное, чтобы они были насыщенными, и при нанесении в 1 слой образовывали на ногтях равномерное и непрозрачное покрытие. У бренда El Corazon достаточно много подходящих линеек лаков: Зеркальные лаки Kaleidoscope, Искушенный лакоманьяк Kaleidoscope, Prizma,  Large Holograme, Charme and Beauty, Matte, Matte&Shine и Matte Effect Neon.

Защита для кутикулы.

Многие из Вас наверняка сталкивались с тем, что после стемпинга на коже остаются излишки лака. Многие высокопигментированные лаки тяжело удаляются с кожи: размазываются, въедаются. А шиммеры и металлики норовят оставить блёстки на руках.

Чтобы облегчить процесс удаления излишков лака, компания El Corazon разработала специальное средство – Cuticle Defender.

Cuticle Defender представлен в разных цветах, но по характеристикам идентичен, всё зависит только от Ваших вкусовых предпочтений.

Пользоваться Cuticle Defender очень просто:

1. Нанесите средство вокруг ногтя, перед тем как сделать стемпинг, и дайте ему высохнуть. Это займёт не более 30 секунд.

2. Сделайте стемпинг или другой вид дизайна, требующий защиты кожи вокруг ногтя.

3. Подцепите средство с краю и потяните – средство снимется цельной эластичной плёнкой.

Как делать стемпинг?

Для начала нанесите на ногти лак, который будет служить фоном для стемпинга и дайте ему хорошо просохнуть, иначе при переносе рисунка со штампа, Вы можете смазать лак.

Если Вы делаете стемпинг первый раз, то лучше сначала потренируйтесь на старом маникюре, который не жалко будет стереть в случае неудачи.

Подготовьте необходимые инструменты: протрите ватным диском с жидкостью для снятия лака выбранный рисунок. Для примера использована пластина MoYou London №Pro 08.

Не забудьте про штамп: если он резиновый, то можно протереть его ватным диском, смоченным жидкостью для снятия лака. В случае, если Вы используете силиконовый штамп, то очистите его об липкую сторону скотча.

Нанесите на кожу вокруг ногтя Cuticle Defender и дайте высохнуть.

С помощью скрапера удалите излишки лака. Скрапер нужно держать под углом примерно 45 градусов, а излишки лака нужно убирать с нажимом и довольно быстрым движением в сторону.   

Перекатывающим движением перенесите лак на штамп. Если Вы используете резиновый штамп, то приложите небольшое усилие при перекате, чтобы подушечка впечаталась в рисунок и забрала максимальное количество лака. Если Ваш штамп из силикона, то перекат должен быть довольно мягким, поскольку штамп эластичный и при сильном нажатии рисунок может деформироваться при переносе.

Таким же перекатывающим движением переносим рисунок со штампа на ноготь.

Если штамп резиновый: нужно переносить рисунок с небольшим нажимом.

Если силиконовый, то можно просто прижать ноготок к штампу. В таком случае ноготь как бы провалится в подушечку штампа и рисунок отпечатается даже по бокам ногтя около ногтевых валиков. Но в случае, если у Вас ярко выраженная арка ногтя, лучше переносить рисунок перекатом от одного ногтевого валика до другого, при этом не нужно сильно давить на штамп во избежание деформации рисунка.

После того как стемпинг выполнен, удаляем Cuticle Defender: тянем за край средства и оно снимается плёнкой.

Поскольку отпечатанный рисунок довольно хрупкий (из-за тонкости), результат необходимо покрыть топом. Мы рекомендуем использовать топовое покрытие El Corazon Top Coat Like Gel №434. Данный топ хорошо подходит для стемпинга, во избежание смазывания рисунка постарайтесь оказывать на кисть минимальное давление. El Corazon Top Coat Like Gel продлевает стойкость маникюра до 7-10 дней, что особенно актуально, если на ногтях выполнен красивый дизайн, с которым хочется любоваться как можно дольше. Ногти, покрытые данным топом, выглядят как покрытые гель-лаком.

Готово!

Перед тем как приступать к стемпингу на следующем ногте, обязательно протирайте инструменты ватным диском с жидкостью для снятия лака и очищайте штамп.

Реверсивный и витражный стемпинг.

Лакоманьякам и любителям нейл арта стало недостаточно обычного стемпинга и они начали придумывать различные техники раскрашивания рисунков, созданных с помощью стемпинга.

Так появились техники реверсивного (его ещё называют leadlight) и витражного стемпинга.

Что такое витражный стемпинг?

Это стемпинг выполненный по стандартной технике и разукрашенный полупрозрачными лаками. Процесс разукрашивания происходит прямо на ногте с помощью дотса. Используются именно полупрозрачные лаки, которые не перекрывают тёмный цвет контура рисунка.

У компании El Corazon есть целая линейка акварельных тинтов, предназначенных для витражного стемпинга и других видов нейл арта.

Как сделать витражный стемпинг?

Ниже приведён пошаговый фотоурок по витражному стемпингу.

На следующих фото использована продукция: лак для ногтей El Corazon Charm and beauty №878, краска для стемпинга Kaleidoscope Special paint for stamping nail art №st-02 (white), пластина для стемпинга MoYou London №Pro XL 13, тинты Kaleidoscope Aquarelle tints №03, 04, 07, топовое покрытие Железная твердость Верхнее покрытие «Как ГЕЛЬ-ТОП» №434.

Делаем стемпинг выбранным рисунком.

Ставим каплю тинта на файлик (можно использовать фольгу, листок бумаги или кусочек пластмассы) и раскрашиваем рисунок, окуная дотс в каплю тинта, а затем едва касаясь им ногтя, чтобы не размазать рисунок.

Аналогичным образом делаем с другими выбранными нами цветами тинтов.

Даём тинтам подсохнуть и закрепляем результат топовым покрытием.

Что такое реверсивный стемпинг?

Отличие реверсивного стемпинга от витражного в том, что можно использовать абсолютно любые лаки, а не только полупрозрачные, поскольку разукрашивание происходит с изнаночной стороны рисунка.

Как сделать реверсивный стемпинг?

Ниже приведен пошаговый фотоурок по реверсивному стемпингу.

Использована продукция: MoYou London Прямоугольный штамп, лаки для ногтей El Corazon Активный Био-гель “Jelly neon” №423/251, 423/ 253, 423/254, 423/255, El Corazon Top Coat Like Gel №434.

Как и в обычном стемпинге переносим рисунок на штамп, не перенося его на ноготь.

Ставим каплю лака, которым хотим раскрасить стемпинг и с помощью дотса заполняем рисунок. Так делаем с каждым интересующим нас цветом. Это будет обратная сторона нашей наклейки.

Покрываем рисунок топом. Топ не должен быть слишком густым, чтобы наклейка не получилась слишком толстой. Для реверсивного стемпинга хорошо подойдёт топовое покрытие El Corazon Top Coat Like Gel №434.  

После полного высыхания наклейки, отделяем её от штампа.

И располагаем на ногте, предварительно накрашенном лаком и покрытым свежим топом для лучшего сцепления наклейки с ногтем. В данном случае в качестве подложки использован белый лак.

Наклейку лучше начинать прижимать от кутикулы к свободному краю ногтя.

А затем разгладить по краям.

Излишки наклейки обрезаем маникюрными ножницами.

И заправляем наклейку с помощью апельсиновой палочки.

Затем покрываем ноготь плотным слоем топа, который немного «расплавит» наклейку и она прочно приклеится к основе.

Готово!

Не получается сделать стемпинг. Почему и как это исправить.

Лак не переносится на штамп или на ноготь.

Если пластина или диск для стемпинга у Вас новые и ни разу не использованные, то убедитесь, что удалили защитную плёнку. Она бывает прозрачная или синего цвета. У большинства производителей пластины и диски покрыты защитной плёнкой. Но, например, у Konad плёнка отсутствует.

Причиной неудачи также может являться жидкость для снятия лака с маслами. Они препятствуют качественному переносу рисунка. Выбирайте жидкость для снятия лака без масел!

Ещё одной причиной, из-за которой лак не переносится, может быть скорость переноса. Всё нужно делать быстро, иначе лак просто засохнет ещё на пластине или, если долго прицеливаться или рассматривать рисунок – на штампе.

Также может случиться, что Ваш лак для стемпинга слишком густой и слишком быстро высыхает на воздухе. В таком случае добавьте в лак несколько капель разбавителя для лаков.

Рисунок смазывается.

Постарайтесь максимально аккуратно делать перекат при переносе рисунка, без лишних движений. Причина ещё может быть в том, что лак слишком жидкий и при переносе на ноготь был ещё слишком свежим. В таком случае попробуйте выжидать несколько секунд перед переносом рисунка со штампа на ноготь, чтобы лак успевал немного подсохнуть.

Как очистить кисть от гель-лака: средства и техники

В арсенале мастера маникюра огромное количество разнообразных инструментов и материалов, от качества и состояния которых зависит успех даже самой простейшей маникюрной процедуры. Поэтому крайне важен правильный и тщательный уход за каждым инструментом.

Особого внимания и индивидуального подхода требуют кисти для маникюра, методы ухода за которыми зависят от материала щетины, формы и того, для работы с каким составом кисть используется.

По материалу изготовления кисти бывают натуральные и искусственные. Натуральные кисти для маникюра производят чаще из волоса соболя или колонка, они наиболее качественные и дорогие и требуют индивидуального подхода в очищении. Материалом для искусственных служат полимеры: нейлон не впитывает косметические вещества и неприхотлив в обращении, хорошо промывается. Существуют также силиконовые кисти (шейперы), которыми можно делать все то же, что и ворсовыми, только очищаются они значительно проще.

Набор кистей для дизайна

Кисть для дизайна Socheal №3

ru/buybuttons/» data-locale=»ru_RU» data-goto=»cart» data-font-family=»Helvetica Neue,Arial,sans-serif» data-width=»250″ data-links-color=»006bd8″ data-text-color=»888888″ data-price-color=»ee1155″ data-background-color=»ffffff» data-button-color=»ffcc00″ data-show-image=»1″ data-height=»:height:»>Набор кистей для дизайна

Если вы работаете с гелями и гель-лаками и хотите продлить срок жизни своим кистям, важный момент – очищение их от гель-лакового материала.

Для начала необходимо правильно подобрать очищающее средство.

Тщательное и бережное снятие остатков гель-краски и гель-лака с ворса гарантируют специальные средства для очищения кистей. Очистители подходят как для натуральной щетины, так и для искусственного ворса и не повреждают структуру волосков, тем самым сохраняя кисти долгое время в рабочем состоянии. Для более мягкого очищения кистей из натуральных материалов производители выпустили очищающие средства без ацетона или с содержанием масел.

Если такого средства под рукой не оказалось, можно воспользоваться жидкостью для обезжиривания и снятия липкого слоя или обыкновенным спиртом.

Техника очищения кисти

Для сохранения свойств кисточек и их долгого срока службы важно не только подобрать средство очищения, но и саму процедуру проводить правильно.

Этапы мытья кисти:

• налить очиститель в отдельную стеклянную емкость.
• постепенно, аккуратно надавливая на ручку, поворачивать и прижимать ворс кисти ко дну, вымывая таким образом остатки материала.
• прополоскать кисть водой.
• промокнуть влагу бумажной салфеткой, при этом важно не тянуть за ворс и не тереть о салфетку, только аккуратно промакивать.
• вернуть пальцами ворсу кисти первоначальную форму.
• тщательно просушить кисть и убрать на хранение, зафиксировав ее в горизонтальном положении.

Uno Lux, Жидкость Gel Cleanser для обезжиривания и снятия дисперсионного слоя

UNO, Обезжириватель для ногтей

Салфетки безворсовые 7*7 см

Может случиться, что еще не очищенная кисть попала под освещение лампы и затвердела или гель-лак застыл на ворсе. Если материалом для кисточки послужили синтетические волокна, то есть возможность ее реанимировать.

• Наполнить емкость очистителем, чтобы он мог полностью скрыть рабочую часть кисточки, до металлической обоймы (основания).
• Опустить в жидкость кисть, зафиксировав ее в вертикальном положении и избегая соприкосновения ворса с дном емкости. Оставить не более, чем на 15 минут.
• Извлечь кисть, на ровной поверхности, слегка надавливая, расправить ворс по форме веера.
• При помощи апельсиновой палочки аккуратно удалить остатки гель-лака.
• Прополоскать кисть в воде, промокнуть салфеткой, придать ворсу форму и тщательно высушить.

И напоследок, несколько рекомендаций, которые помогут сохранить кисть в рабочем состоянии надолго:

Никогда не используйте для очищения кистей не предназначенные для этого жидкости и составы: шампунь, вазелин, жидкость для мытья посуды, гель для душа, масла. Такие средства способны нанести вред кисти или плохо вымыться и вступить в реакцию с маникюрными материалами при следующем использовании кисти.

Для очистки кистей с натуральной щетиной ни в коем случае нельзя использовать ацетон и содержащие его жидкости.

Если промывать кисти горячей водой, вскоре они начнут терять ворс. Лучше использовать холодную воду.

Не оставляйте кисть «замачиваться» слишком долго — волоски станут хрупкими и ломкими. И следите, чтобы ворс не соприкасался с дном емкости, иначе он может деформироваться.

Избегайте попадания жидкости для очищения на обойму кисти и внутрь ее.

Не оставляйте кисти непромытыми, очищайте инструмент сразу после процедур и тщательно просушивайте.

Бережный уход и забота о кистях не только продлят срок службы инструмента, но и помогут вам без проблем создавать различные по сложности варианты нейл-дизайна.

ТОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТИ И РЕЦЕПТЫ СОСТАВОВ

Изготовление ножей

1. Морилки как класс не люблю. Время показывает, что они стираются, блекнут, и воопче. Я пропагандирую тонирование обычной Марганцовкой. Есть куча вариантов с другими составами, но этот — прошел испытание временем. Крутой, очень крутой раствор марганцовки в воде, чисто мытую деталь ополоснуть на 1 минуту в обычном уксусе — и в раствор. Прикол в том, что поверхность не окрашивается, а выжигается, изменяя тон. До глубоко черного…Вот…А олифы.. лаки… Ну не знаю… http://www. chess. com. ru/rus/opposition. htm

Очень важно! Для хорошей тонировки надо, если ручка «залапана», оформить чистую поверхность, т. е. тщательно обезжирить — промыть и т. д., иначе ляжет пятнами! Также при опускании в раствор марганцовки я обычно зубной щеткой под поверхностью раствора проглаживаю деталь, чтобы снять пузырьки воздуха, возможные, а то тоже некрасиво. Надо проверять, вынимая через каждые 20 минут примерно, а лучше сначала проделать опыт на аналогичном материале, куске, чтобы не проколоться. Приходит с опытом, и не хотелось бы чтобы испортили ручку, следуя моим советам. Я вынимаю, споласкиваю под струей

Холодной воды, оцениваю и опять опускаю, если надо.

Да, и еще, дерево может раскалываться, если держать долго в растворе — тут лучше недодержать. Но зато надо помнить, что сразу вынутая деталь будет светлее потом, чем кажется, — после промывания окончательного, сушки и полировки.

Окончательно вынув и решив, что хватит, надо аккуратно вытереть или промокнуть влагу чистой салфеткой, промыв предварительно под струей воды. Салфетка бумажная сгодится. Затем просушить в тенечке, не на жару, а то расколется, и потом шерстяной тряпочкой полировать.

Можно нанести немного уже на сухую деталь, тонированную, полировальной мази скипидар-стеарин-зуб. порошок, и руками!!! Не на кругу!!! полировать до получения красивого устойчивого окраса…

Если обжечь открытым пламенем, то самшит имитирует рог. По обработке материала: можно пилить, скоблить, точить. Для мелкой архитектуры более подходит минидрель на 12V (а/м

Электроприводы), в патрон зажимаются стоматологические буры, которые б/у берутся у стоматологов.

2. Еще рецептик — «Для окраски под красное дерево смешивают в равной доле 4%-ные (40 г на литр) растворы красителей кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина. Или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого „К» и 1 г кальцинированной соды. Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцовокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сперва красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец».

3. Я придавал окраску чёрную с синевой помещая кусок дуба в уксус столовый и опилки стальные и гвоздики маленькие, с ржавчиной, через несколько дней он приобретает окраску и потихонечку пропитывается дальше — это уж как терпения хватит, но всё же наверное надо готовую рукоять морить таким способом, бо за пару недель пропитывается на пару мм… Кстати всякое дерево, что я пробовал, меняет окраску и бальза тоже.

4. Собирается Кожура грецких орехов, дать ей чуток полежать, что бы она стала чёрной, затем её или сушим и потом по надобности берём и кипятим, получается естественная морилка цвета грецкого ореха; либо заливаем спиртом(я самогоном залил) и дать настояться несколько дней и вытяжка готова.:)Я думаю, что вытяжка лучше окрашивает древесину.

Лучше, только надо бы ещё и прокипятить в медном сосуде или кипятить в стекле или эмали, но помешивать медным чем нить. Так ещё древние мастера делали для того что бы при варке зелья соли металлов фиксировали цвет. Потому как выгорает иначе. К стати лак Страдивари изначально славился своей краснотой. А именно красноватый оттенок и деют соли меди. Сили алюминия свой оттенок, соли железа свой и т. д.

Хиноны (юглон и родственные в-ва), содержащиеся в кожуре грецкого и маньчжурского орехов еще и предохраняют древесину (бактерицидные). Опять же, если окрашиваемая древесина содержит танин, то он будет реагировать еще и с растворимыми солями железа (они тоже есть в кожуре), так окраска получится еще мощнее. Тут уже подымался вопрос о морилке из ореховой кожуры. На водной основе — понятно. Почерневшую кожуру варят в присутствии меди.

А вот как спиртовую получить? Не добавлять же купорос?:) А её не варят, а делают вытяжку — в емкость со «спиртосодержащей жидкостью» просто засыпают кожуру, «да побольше, побольше», я её перед этим еще и искромсал на мелкие куски. Медь мне была лишняя, я коричневый цвет хотел, а не в красноту. Можно, наверное, очищенную медную проволоку кинуть, пока настаивается будет.

5. ЯНТАРНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПРОПИТКИ РУКОЯТКИ

Рецептура янтарного лака примерно следующая: В кофемолку насыпаете 2-4 столовых ложки битого молотком янтаря. Смалываете до состояния мелкой соли (долго не держите, иначе залезет в ось и может там заплавится).

Затем в светлой посудине НА ЭЛЕКТРОПЛИТКЕ!!! ставите пополам масло (льняное разлюбимое) с венецианским терпентином (проще говоря, художественным скипидаром). И доведя сие до закипания и помешивая, начинаете добавлять янтарную крошку. От сорта масла и янтаря зависит степень их взаимного растворения.

В старину похожим янтарным лаком покрывали паркет. Прочность у него необычайная. В некоторых замках и, кстати, в Эрмитаже такой лак сохранился до сих пор.

6. Пропитки на Основе воска и жиров.

1) ~ 300мл скипидара;

2) ~ 15 тонких восковых церковных свечей;

3) ~ 5-10мл (на-глаз) вазелинового масла.

Прогреваем печь до 100-150 градусов (не более!!!), кладем туда нож, рукоятью вперед. Ждем ~5 минут. Вынимаем и сразу в «коктейль» — остужаться.

Перед этой процедурой, рукоять должна быть доведенной до последней кондиции(отшлифованой и полированной), ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

После того как «коктейль» заполнил поры дерева рукояти, остается только удалить излишки путем полировки. Из того, что я наваял (~15 шт.), ни один не вернули.

А жир неважно какой, будет пахнуть… достаточно сильно. Там, на мясокомбинатах, вообще с запахами всё в порядке. Поскольку нож «чисто» рабочий, думаю, запах от рукоятки не есть самая большая проблема. А вот если нож для дома для семьи, то ИМХО свежий жир не стоит использовать в качестве пропитки.

Я пропитываю просто в науральном воске (кстати, у нас в Луганске, в магазине «Пчеловодство» свободно продаётся и на порядок дешевле церковных свечей, плюс запах ничем не испорченный ). Беру баночку из под сока «Чемпион», ставлю на газ через рассекатель (блямба такая круглая двухслойная с дырочками), довожу воск почти до кипения и запихиваю туда рукоять. Варю до тех пор, пока не перестанет вытесняться воздух (перестают пузырьки идти). Затем вытаскиваю рукоять, жду, пока воск не втянется (рукоять высыхает), затем опять сую в расплавленный воск, и так до тех пор, пока на рукояти не образуется слой остывшего воска, который снимаю полировкой тряпочкой. Очень красиво получается, на Опинеле цвет не поменялся, на финке стал приятного жёлто-коричневого цвета. А запах… Кстати, впитывается весьма глубоко, я на финке рукоять переделывал, была возможность проверить. Имхо, прелесть ещё и в том, что эту операцию всегда можно повторить.

Сам всегда пропитывал только пчелиным воском (очищенным только от «мусора», но не перегнанным), имею следующий опыт: в волокнистую древесину впитывается лучше, если она сама разогрета, излишки воска из некоторых пород дерева нужно слегка выпаривать, т. е. стереть, а потом рукоять подержать высоко над открытым пламенем, чтоб она «пропотела», и вот это тоже стереть.

Воск (который не из церковных свечей, которые делают сейчас черт знает из чего, включая синтетику) не надо мешать ни с чем — неочищенный сам содержит бактерицидные вещества, которые добавляют туда пчелы при его «производстве». А против потемнения вощеной рукояти не поможет ничего — у нее минимальная остаточная липкость остается, элементарная грязюка прилипает. Я протираю грубой тряпкой, мешковиной.

Воск + канифоль + скипидар. Пропорции примерно на 1 часть воска(чистого), 0,25-0,6 канифоли чистой еловой. Скипидар тоже продукт вроде натуральный, но кто его знает в наш век химии. Расплавить воск на маленьком огне, всыпать канифоль, перемешать, снять с огня и дать маленько остыть. Прилить скипидар маленькими порциями (осторожно следите чтобы не вспыхнул!), постоянно помешивая. Рабочая консистенция примерно как у зубной пасты. Наносить в тёплом виде, усиленно втирая в древесину в несколько слоёв. После покрытия с недельку повоняет потом выветрится. Если нет скипидара или не хочется его использовать, то вышеуказанный cостав — скипидар, в жестяную посудину, на водяную баню, и погружать в него изделиё.

Про вощение…

А) воска-30 частей, стеарина-10,мыла-10,скипидара-40,канифоли-1 0.

Б) воска -25 частей, мыла-12,охры-5,р-ра поташа-18,канифоли-40.

В) воска-35 частей, скипидара-60,канифоли-5(скипидар допустимо

Заменить бензином, что сократит продолжительность сушки с 48 до 3 часов)наносится мастика при t 20-25 ,не менее суток сушиться при комнатной t. Для закрепления глянца, придания поверхности стойкости, поверхность рекомендуется покрыть шеллачным лаком, разведённым щелочной политурой в соотношении 1:1.

7. Пропитка Льняным маслом и олифой

Так вот, собранный и доведённый нож складывается в морозилку и там живёт некоторое время. Когда замёрз — готовится два раствора на базе льняного масла с добавками (какими не озвучивалось) и один из них доводится до температуры 70-80 градусов, а второй — комнатной температуры. Ножик из холодильника вынимается и опускается в горячее масло — идёт бурное выделение воздуха из дерева рукоятки, как только пузырьки перестали идти — переносим в масло комнатной температуры и там оставляем до полного насыщения. За что купил — за то продаю

И про олифу… натуральная — высококачественный плёнкообразующий материал, дающий атмосферостойкие покрытия. Изготавливается из льняного или конопляного масла с добавлением сиккатива. Оксоль — выпускается следующих марок : В — из льняного и конопляного масла, предназначена для приготовления масляных красок, для наружных и внутренних работ; ПВ — из подсолнечного, соевого, кукурузного, виноградного, рыжикового масел — для внутренних работ. Является пожаро — и взрывоопасным материалом.

Искусственные(глифталевая и пентафталевая) — представляет собой 50%-ные р-ры глифталевой смолы средней жирности или жирной пентафталевой смолы в уайт-сп ирите с добавлением сиккатива.

По моему скромному опыту лучше использовать олифу, чем одно льняное масло — всё же сохнет быстрее…

После пропитки наде ее еще тряпочкой полировать пока не засохнет — не все время конечно но иногда. Лучше не трогать после пропитки — свойства дерева меняются — оно уже не сухое, что ли, и не всегда получается отполировать мелкими шкурками до такого же блеска, особенно мягкое дерево типа макори. Всегда хорошо несколько дней подождать перед вымачиванием, поиграть ножом, что бы если что не нравиться подправить до ошкуривания.

После ошкуривания естественно надо еще олифой обработать, но пропитывать по новой наверно не обязательно, потереть сверху вполне достаточно, чтобы верхний слой восстановить.

Попробуйте варить масло. Сделать пару дырочек в банке пивной, пиво вылить, масло налить, и на огонь. Рецепт для открытого воздуха, так как когда масло дойдет до кондиции, оно начнет дымить и вонять. Наверное, вода освобождается из молекул или еще чего, но масло густеет в разы. Как не самый жидкий мед становится. По идее, вы получите натуральную олифу. Отверстия большими не делайте, давление должно быть, иначе температуры не хватит. Я делал на сухом горючем в ведре с песком.

8. Прополисная настойка и шеллачный лак

Если хочется очень натуральное, сделайте прополисную настойку.

Возмите ацетона, бензина, спирта (в равных частях на глазок). В этом всем растворите кусок прополиса (величиной с пару кубиков сахара).

Прополис бывает очень разный — от смолистого до камнеобразного. В нашем случае твердый лучше. Затем к этому коктейлю — кусок воска со спичечный коробок (можно на худой конец и парафина). И пару-тройку столовых ложек льняного масла (либо натуральной конопляной олифы).

Хорошенько взболтайте полученное и натирайте до! горяча! этим «елеем» избранный кусок дерева. Потом хорошо бы проработать ещe и горячим феном. У меня натeртый таким составом (последний раз 8 лет назад) приклад ружья вкусно пахнет до сих пор. И воду не берeт.

Я попробовал спиртовый экстракт прополиса для обработки рукояти. Экстракт прополиса из аптеки наносится ватной палочкой на рукоять (отшкуренную от 220 до 2000). Потом полируется тряпкой, тряпку я слегка смочил ацетоном, чуть чуть в одном месте. Иначе там где избыток прополиса тряпка прилипает, ворсинки с нее. Смоченным участком тряпки эти излишки можно легко убрать. После не очень продолжительного полирования рукоять приобретает матовый блеск и само собой запах прополиса. Это гораздо быстрее пропитки в льняном масли и конечно ароматнее. Я думаю несколько раз так пройтись, хотя не уверен что надо. Вопрос насколько такая обработка стойкая и хорошо ли она защищает дерево? Что вообще такое прополис? А вопрос по прочности у меня возник из-за того что рецепт — не канонический. У Марка смесь чистого прополиса с маслом, воском. А я использовал просто экстракт из аптеки. Может еще воском поверх натереть?

Пчелы выделяют воск и прополис. Прополисом они дезинфицируют улей. Покрывают им всю дрянь, которая попадает в улей. Это трупики мышей, мертвые насекомые и тд…

Для чисто бытовых условий, химически будет устойчив (растворим в спирте, эфире, скипидаре), но как покрытие — слабоват в сравнении с воском. Добавка к воску — другое дело (и аромат, и антисептик, и пчелы за Вами табунами бегать будут ). Кстати, масло, добавленное в воск, увеличивает глубину пропитки и уменьшает температуру плавления смеси (в тропиках рукояткой ножа можно ваксинг производить).

Полный состав рецептуры содержит:

1)Масло льняное (примерно две три столовых ложки)

2)Экстракт прополиса на спирту (тоже две три столовых ложки экстракт не чистый, а вместе с восками и осадком)

3)Шеллачный спиртовый лак (чайная ложка из осадков содержащих смолы и воски)

4)Скипидар 30%, бензин 30% спирт 30% (остальное первые три пункта)

Натирать до горяча, желательно использовать фен.

Не удержался — покрыл поверх прополиса воском, сначала с нагревом — все испортилось. Пришлось шкурить и все заново прополисить… Потом без нагрева путем втирания с усилием — красотища страшная! Некотарая белесоватость прополиса ушла и все блестит и чуть не светится само. Структура древесины проявляется идеально, цвет потемнел лишь слегка, вид натуральный — покрытие не чувствуется как в случае с лаком, который как то живет сам по себе.

C прополисом совсем банально. Раз остались потёки, значит покрывали либо кистью, либо уж очень мокрым тампоном. Прополис элементарно надо нагревать над горелкой спиртовкой (она сажи не даёт) или феном (если есть строительным и просто напросто растирать по горячему тряпочкой. Совсем уж лишнее можно убрать ваткой со спиртом.

Шеллак — всё сложнее. Прежде всего покрывать шеллаком надо не так, как обычными лаками. Наносится он тонким слоем. Дважды крыть в то место где только что прошла кисть очень нехорошо. Дело в том, что шеллак от прошлых лакировок растворяется и просто уносится кистью. Так, что вместо того что бы нарастить слой он наоборот смывается. Потёки шеллака убирать как правило намного трудне!!! Потому как если смывать их, то раствориться всё вокруг, но не сам потёк! Поэтому лакировать изначально нужно качественно и не спешить.

Полировка шеллаком самая трудная для новичка операция, но если Вы освоите её, то будете сидеть высунув язык от удовольствия.

Полируют либо сразу по грунту (но это в высокохудожественных случаях), либо после того как первые слои лака уже лежат и по ним. Предварительно лаковую поверхность прошкуривают очень мелкой наждачкой. Не крупнее №3-5 по старой советской терминологии. 5 номер используют для шлифовки краски машин. Эти шкурки на бумаге. Номера 8-10 уже слишком крупные их как правило делают на материале. прошкурить нужно для того, что бы снять поднявшийся ворс на дереве (если Вы конечно не владеете циклей).

После сошкуривания ворса начинаем полировать тампоном. Тампон же делаем так. В зависимости сколько у Вас лака комок ваты берём размером от полспичечного коробка до небольшой булочки. Короче маленький тампон для поверхности типа рукоятки ножа годится сделать таким что бы ваты в нём было в сжатом (или мокром состоянии) примерно с кусочек сахара рафинада. Теперь распушиваем вату и укладываем её уже сжимая в льняную или хлопковую ткань желательно белого цвета размером с пачку беломора или чуть меньше. Теперь заправляем тампон. Заправлять надо положив развёрнутый тампон на ладонь. И так на ладонь кладём лоскут материи на него крок распушенной и заново чуть утрамбовонной ваты. Теперь в вату наливаем шеллачный лак. Можно самый дерьмовый, самый отстой с низа бутылки, это к стати одно из положительных свойств процесса полировки. Всё равно всё дерьмо останется внутри тампона, а наружу через слой ваты пройдёт только чистое. Так вот наливаем примерно 1/10 от объёма будущего тампона. Для полировки необходим как правило более жидкий лак чем для полировки. Но можно попробовать и обычный залить (не разведённый) потом просто в тампон заправляется немного спирта и всё. Теперь быстренько собираете концы Вашего тампона (наволочку за концы и к центру) и скручиваете их делая округлый круглый. Не старайтесь сделать шар, тампон всё же должен быть немного плоским при полировке. Да! Руки будут в немного лаке, Вас это не должно смушать. Теперь быстрыми движениями восьмёрками или кругами пробуем пару тройку кружкой по полируемой детали и смотрим как быстро высыхает след от политуры. След как бы испаряется, словно побежалось после как проведёшь тампоном. Сначала испаряться будет плохо, но когда тампон приработается будет буквально через пару тройеку секунд вслед за тампоном и побежалось уходит, а деталь оставаться блестящей. Но учтите лак на поверхности очень сырой ещё и трогать ручками его ни-ни!!! ТАБУ -НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ТАМПОН!!! Сразу же «прижгёте» поверхность. Иди совсем тампон прилипнет или останется очень впечатляющий след от тряпки, заделать потом который труднее чем смыть полностью лак и снова перелакировать и переполировать вещь. Принцип дела в том, что Вы не просто из тампона должны расходовать лак на деталь, но круговыми движениями как бы разравнивать, раздавливать, разминать весь слой лака по всей площади и толщине. А наносимый слой лака просто выполняет роль смазки. И ещё одна важная деталь, не зная которй ничего не получится. Вам нужно будет масло. Простое машинное масло. Оно наносится на заправленный тампон снаружи на контактную поверхность — 3-5 капель на большой тампон и 1-3 на маленький. Если вы заправили тампон новой политурной смесью из бутылки, то на поверхность тампона надо снова капнуть 3-5 капель масла. Масло не смешивается с лаком, но оно даёт возможность нормально работать без прилипаний тампона. Если масло забудете, то почувствуете как тампон буквально выдирает из руки и в конце концов он прилипнет к лаку. А Учитель придёт и скажет…. Тампон хранить завёрнутым в полиэтилен в герметичной баночке. У меня один тампон при довольно интенсивной работе жил до 2-3 месяцев. Вот,

Поверхность после полировки фантастически красивая. И выглядит потрясающе дорого. Как правило нарастить можно почти любой по толщине слой, но если вы хотите получить сочный полер, то придётся ещё раз нулёвочкой зашкурить через нелдельку и полирнуть уже полузаправленный тампоном и растирать уже разгонять разравнивать лаковую поверхность только тампоном с капельками масла не добавляя шеллака в него. Вы увидите какой красивой может быть грамотно отполированное дерево. Это гораздо красивее перламутра и никакая современная лакировка не идёт в сравнение с ней. Вот тогда на самом деле и глаз не оторвать и процесс не хочется останавливать и язык от удовольствия сам вываливается.

Вообще конечно лакировку «валенком» не делают. Колонковая кисточка в самый раз. Окунание есть варварский метод применяемый для нитролаков от расп…ства работников и им подобных инженеров. Но если Вы хотите для души и по правилам, то только кистью и политурой.

Стойкость шеллачного лака очень хорошая. А то, что его всегда можно помыть спритом и вновь покрыть и отполировать делает его просто неснашиваемым.

По шеллаку можно хоть гуталином натирать, но толку не будет совершенно никакого.

На скрипках не используется чистый шеллак. Он слишком жёсткий и твёрдый. Лак должен вариться из смеси разных смол, начиная от сандарака, прополиса и заканчивая мёдом. Хорошо сваренный и правильно выверенный по пропорциям лак даёт по высыхании наркотический запах (не оторваться от инструмента) и этот лак должен резаться стружечкой а не ломаться. но это уже тонкости и секреты. А я не всё имею право рассказывать. Древесина покрыта шеллаком может быть совершенно любая.

9. Пропитка составом на основе цианакрилатного клея

Если нет желания получить белый налeт вместо ровной пленки полимеризованной древесины, то лучше пользоваться фирменным Локтайт или Девкон. Кто-то говорил, что Девкон перестал делать оригинальный клей. Но Локтайт я сам пользую, и у нас он в магазинах есть и по 3 грамма, и по 5 грамм (в более крепких полипропиленовых тюбиках). Разводить надо только на хорошем чистом ацетоне (2-3 капли цианакриллата на 30-50 мл ацетона). Сначала крыть кистью (вкривь вкось можно) и после каждого раза давать просохнуть. Будет страшно вонять, особенно если рукоятка пористая и большая. Потому лучше делать с проветриванием. Слои должны высыхать так, чтобы если нюхать рукоятку, то клеем почти не пахло. По практике, в тeплом помещении под вентилятором или рядом с камином на сушку одного слоя достаточно 30-40 минут. Когда увидите, что уже есть местами лаковый налeт (поблескивает), то берете ватку с ацетоном и, как политурой, натираете ручку. Постепенно ацетон высыхает, а слой пластика, внедренного в дерево, выравнивается, стираются блестящие места. Можно довести степень пропитки и до толстой пленки, похожей на лак. Во время этой работы не обращайте особого внимания на залезание клея на заклeпки и гарду. Это потом всe с полированных деталей убирается очень легко. Часть палочкой соскребается, а, если надо, чуть ацетоном с ваткой. Перед покрытием цианакрилловой пропиткой рукоятки обязательно еe хорошо обезжирить. Ацетон для этого не годится. Мне больше нравится как обезжириватель спирто-бензиновая смесь. Потряс, и быстренько на ватку (иначе жидкости расслоятся). На худой конец, можно обойтись просто чистым авиационным бензином из хозмага.

1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он используется для предметов контактирующих с пищей — это на западе о чeм то да говорит.

2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом. Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (ещe во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали — оставит след сразу же и исправить такой прижег довольно проблематично). Точно так же снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака). Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте — на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твердая прочная поверхность дерева. Сочно и тускловато поблескивающая своей натуральной текстурой и без намека на лак. Красивое, с проявленной структурой, волокнистое, твердое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени.

За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведенного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.

10. Покупные пропитки и покрытия

Аэрозоль фирмы Джонсон (той, что средства от тараканов Raid предлагает до сих пор) для ухода за хорошей мебелью. Называется Прайд и сделано на основе натурального воска (и по запаху и по ощущению — растворили его в чем-то и залили в баллон). Зашел я к родителям и в хозяйственном шкафчике нашел два (один полупустой) баллона этого средства 🙂 . Работает на ура! Нанес на рукоять и втираешь тряпочкой. Эффект отличный — цвет, ощущение, запах, все на месте. Обработал всех своих шведов и финнов. Называется сия лабуда нонче Pledge Beeswax Furniture Cream и выпускается данное средство все той же фирмой Johnson. даю ссылку: http://www. scjohnson. de/uk/products/product. asp? idp=43&idr=5&idb=6

Экспериментально попробовал попшикать именно Джонсоновским восковым составом на ореховые щечки одного из ножей. Результат очень даже неплох. Еще из обиходных деревянных вещиц приглядываюсь к палочкам для еды. Вот где самые суровые условия эксплуатации! А на некоторых парах есть покрытие – что-то камедеобразное, прозрачное и неравномерное – так годами выдерживает. Подобное по внешнему виду покрытие видел на деревянных деталях крупноформатных фотоаппаратов начала XX века.

● Выбор металла. При работе с металлами необходимо учитывать их cвойства. Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготавливают проволоку, сетки, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности. Углеродистые стали с …

● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко …

● Органическое стекло — термопластичная пластмасса — широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

Стилус – HiSoUR История культуры

Стилус – это письменная утварь или небольшой инструмент для какой-либо другой формы маркировки или шейпинга, например, в керамике. Он также может быть компьютерным аксессуаром, который используется для помощи в навигации или обеспечении большей точности при использовании сенсорных экранов. Обычно это относится к узкому удлиненному персоналу, подобному современной шариковой ручке. Многие стилусы сильно изогнуты, чтобы легче держаться. Другим широко используемым инструментом для письма является стилус, используемый слепыми пользователями в сочетании со слайдом для штамповки точек в шрифте Брайля.

Впервые стили были использованы древними месопотамиями, чтобы писать в клинописи, обычно сделанные из тростника, которые росли на берегах рек Тигр и Евфрат и на болотах. Клинописное письмо было основано на клиновидной отметке, которая делала конец вырезания тростника при нажатии на глиняную таблетку.

Древние египтяне также носили шпильки, сделанные из срезанных концов острыми точками, а также другие материалы, такие как кость или металл. Минойцы Крита также использовали стили для своих линейных произведений в первой половине второго тысячелетия.

Стилисты использовались с классических времен до девятнадцатого века, чтобы писать на восковых табличках (табулах), которые использовались для разных целей, из заметок секретарей в реестр счетов. Некоторые восковые таблетки были сохранены в заболоченных водоемах, например, в римском форте Виндоланды на стене Адриана. Один конец этих стилей был направлен на запись, а другой был раздавлен и расширен, чтобы стереть.

Стилусы были впервые использованы древними месопотамиями, чтобы писать в клинописи. Они были в основном сделаны из тростника и имели слегка изогнутую трапециевидную секцию. Египтяне (Среднее Королевство) и минойцы Крита (Линейные и критские иероглифы) делали стилусы в различных материалах: тростники, которые росли по бокам рек Тигр и Евфрат и в болотах и ​​вплоть до Египта, где египтяне использовали стилусы из нарезанных тростников с острыми точками; костные и металлические стилусы. Клинопис был полностью основан на «клиновидной» отметке, что конец вырезанного тростника, сделанный при вставке в глиняную таблетку; от латинского cuneus = клин. Линейные сочинения Крита в первой половине второго тысячелетия до нашей эры, которые были сделаны на глиняных планшетах, которые оставляли на солнце на солнце, пока они не стали «кожаными», прежде чем они были вырезаны стилусом. Линейность написания была также продиктована использованием стилуса.

В Западной Европе стилусы широко использовались до позднего средневековья. Для учебных целей стилус постепенно заменяли письменным шрифтом. С середины 14 века улучшенные бумагоделательные машины с водяным питанием произвели большое и дешевое количество бумаги, а восковая таблетка и стилус полностью исчезли из повседневной жизни.

Использование в искусстве:
Стилусы все еще используются в различных декоративно-прикладных искусствах. Примеры ситуаций: оттирание сухих переводных писем, прослеживание рисунков на новой поверхности с использованием углеродной бумаги и ручного тиснения. Стилусы также используются для гравировки в таких материалах, как металл или глина.

Стилусы используются для создания точек, найденных в народных искусствах и мексиканских артефактах. Оахака-точка-арт создается с использованием стилусов.

В настоящее время стилеты используются в различных декоративно-прикладных искусствах. Примеры ситуаций: протирание букв методом сухого переноса, рисование рисунков на новой поверхности с использованием углеродной бумаги и гравировка с помощью рельефа (типографская гравюра) вручную. Штифты также используются для записи на таких материалах, как металл или глина.

Стилус также можно использовать для печати записи на металлических листах или копченом стекле. Этот метод может использоваться в нескольких инструментах вместо ручки для записи, поскольку он имеет то преимущество, что способен работать в широком диапазоне температур, не засоряется или не высыхает преждевременно и имеет очень мало трения по сравнению с другими методами. Эти характеристики были полезны в некоторых примитивных типах сейсмографов и барографах, используемых в регистрах для определения высоты планеров.

Использование при записи и воспроизведении музыки:
В индустрии звукозаписи стилус представляет собой фонограф или граммофонную иглу, используемую для воспроизведения звука на граммофонных записях, а также для записи звуковых отступов на основной записи.

Для записи звуков использовались несколько технологий, начиная с восковых цилиндров, за полвека до изобретения магнитного картриджа. В настоящее время используются в основном виниловые пластинки. При воспроизведении записи стилус помещается в пазы записи. К тому времени, вращая запись, стилус начинает вибрировать, вызванный формой канавок. Затем эти вибрации преобразуются картриджем. Чем сложнее материал, используемый для записи, тем сложнее будет стилус, чтобы повысить качество звука и уменьшить износ иглы. Для записей шеллака для сохранения записи обычно предпочтительнее одноразовый стилус, более мягкий, чем запись. Стилусы для воспроизведения виниловых пластинок сделаны из сапфира или алмаза. Существует два распространенных типа стилуса: эллиптические и сферические. Каждый контактирует с канавкой иначе, чем другой; эллиптический стилус допускает больший контакт с канавкой, что увеличивает точность, в то время как сферический стилус меньше соприкасается с канавкой, что дает более чувствительный стилус.

Смартфоны и компьютеры:
Современные устройства, такие как телефоны, часто можно использовать с помощью стилуса для точной навигации по меню, отправки сообщений и т. Д. Сегодня термин стилус часто относится к инструменту ввода, обычно используемому с устройствами с сенсорным экраном, например планшетными ПК, для точно перемещать элементы интерфейса, отправлять сообщения и т. д. Это также предотвращает смазывание экрана маслами из пальцев. Стилусы также могут использоваться для почерка; или для рисования с использованием графических планшетов.

Многие новые телефоны имеют встроенный стилус, который скрывается за задней крышкой. Некоторые стилусы могут расширяться и сжиматься в маленькие, похожие на ручку цилиндры, которые легко убрать.

Стилусы входят в пассивную и активную версии. Пассивный или емкостный стилус – это стилус, который действует как палец при касании экрана устройства. Между пассивным стилусом и устройством нет электронной связи. Устройство не может отличить палец от пассивного стилуса.

Активный стилус включает в себя электронные компоненты, которые взаимодействуют с сенсорным контроллером на устройстве. Активные ручки обычно используются для заметок, рисования на экране / рисования и электронного документооборота. Как и раньше, стилус заострен или закруглен на одном конце и выполнен так, чтобы удобно вписаться в ручку руки. Эти стилусы можно найти во многих разных стилях.

Palm Rejection: поскольку многие современные планшеты используют распознавание с несколькими касаниями, некоторые производители стилусов и приложений создали в своих продуктах технологии отбраковки пальм. Это работает, чтобы отключить функцию multi-touch, позволяющую ладони опираться на планшет, сохраняя при этом стилус.

Haptic Stylus: Помимо такового, педаль стилуса представляет собой стилус, который имитирует реалистичные физические ощущения на цифровых поверхностях (например, планшетный компьютер, смартфон и т. Д.), Которые можно ощущать в задачах рукописного ввода на бумаге. Сенсация иногда усиливается сочетанием слуховых и тактильных иллюзий, таких как RealPen.

Использование в электронике:
В настоящее время термин стилус часто относится к методу ввода данных, обычно используемому в персональных цифровых помощниках (PDA) и графических планшетах. В этом методе стилус, который не секретирует чернила, касается сенсорного экрана, заменяя палец, чтобы предотвратить попадание натурального масла из рук в экран или создание мазков на экране компьютера, соответственно. Стили также используются с современными моделями портативной консоли GP2X и с Nintendo DS, который имеет два экрана, нижний – чувствительный к касанию.

С емкостными сенсорными экранами был создан новый тип стилета, который заканчивается куском резины, который выполняет функцию естественной нагрузки на человеческий палец. Они не такие маленькие, как у резистов. В некоторых случаях они сочетаются с ручками, поместив резину на противоположный конец чернильного шарика.

Научные инструменты:
Стилус также является инструментом, используемым для записи записи в копченую фольгу или стекло. В различных научных приборах этот метод может использоваться вместо пера для записи, поскольку он имеет то преимущество, что способен работать в широком температурном диапазоне, не засоряется или не высыхает преждевременно и имеет почти незначительное трение по сравнению с другими методами. Эти характеристики были полезны в некоторых типах ранних сейсмографов и в записи барографов, которые когда-то использовались для проверки парусных записей. Стилусы, используемые в сканирующих туннельных микроскопах, имеют только один атом на кончике; это действительно самые острые стилусы.

Поделиться ссылкой:

• Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
• Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Как удалить водные и стойкие чернильные пятна — Советы по уборке и удалению пятен

Надеюсь, я не единственный, кто ненавидит чернильные пятна. Мне всегда кажется, что мои ручки протекают по всем самым дорогим или любимым вещам, которые у меня есть, в самый неподходящий момент.

Первое чернильное пятно, которое я помню, случайно появилось на одной из моих самых любимых шелковых блузок. Что ж, наверное, это было не так уж и случайно; У меня был блокнот с прикрепленной к нему ручкой, так что я, наверное, рисовал сам.

Я попросил совета, и большинство людей посоветовали мне выбросить рубашку и купить новую. Что это безнадежное дело. Собирался ли я стоять за это? Нет!

Это сделало меня еще более решительным найти способ удаления, чтобы моя рубашка снова выглядела новой. Проведя небольшое исследование, я нашел ответ.

Теперь, когда я владею бизнесом по уборке, я счастлив сказать, что у меня много практики по удалению чернильных пятен и я знаю наиболее эффективные советы, как избавиться от чернильных пятен как можно скорее.

Вы, вероятно, будете удивлены, узнав (я знаю, что был), что пятна от пера можно удалить с большинства поверхностей. Итак, прежде чем выбросить его — попробуйте мои советы по удалению чернильных пятен.

Чем раньше вы займитесь пятном, тем больше вам повезет в долгосрочной перспективе.

Водные и перманентные чернила

Прежде чем мы начнем, важно понять, что обычно существует два типа чернил: на водной основе, и , стойкие, .

К счастью, я знаю, как удалить чернила на водной основе и стойкие чернила. Просто к сведению: чернила на водной основе легче удалить, потому что для смывания пятна обычно достаточно простой воды. Вот некоторые примеры чернил на водной основе:

• Большинство хайлайтеров
• Магические маркеры
• Чернила для каллиграфии
• Марки чернильные

Перманентные чернила Пятна удалить намного сложнее, поэтому я всегда рекомендую действовать быстро, когда вы имеете дело с перманентными чернилами .

Перманентные чернила являются стойкими, поскольку они могут быть изготовлены из желатина, шеллака и других связующих веществ, которые значительно затрудняют удаление.

Ваш единственный шанс полностью избавиться от предмета с стойким чернильным пятном — убедиться, что пятно не высыхает, иначе вам придется приложить немало усилий и приложить немного усилий, чтобы придать предмету новый вид. Некоторые примеры перманентных чернил:

• Стандартные чернильные ручки
• Шарпи
• Перманентные маркеры

Удаление пятен от чернил с немытой ткани

Я начну с предметов, которые, как вы могли подумать, наверняка обречены — вещей, которые нельзя стирать.В эту категорию попадают шелк, шерсть, обивка мебели и ковролин.

Ручка, протекающая по всему ковру, звучит как плохой день, ожидающий своего часа. Что ж, если это ваша реальность — не отчаивайтесь.

Рецепт

• Бумажные полотенца
• Чистая махровая салфетка
• Лак для волос на спиртовой основе

Ага, вот и все!

Процесс очистки ковров / обивки

1. Пропитайте пятно, испачканное чернилами, лаком для волос (подойдет любой, я использую самый дешевый, и он отлично работает). Лак для волос действует как растворитель, разжижая и растворяя чернила.Не допускайте высыхания лака для волос.
2. Используя чистые бумажные полотенца или чистую махровую ткань — промокните, промокните, промокните, промокните. Не трите, это может привести к тому, что чернила углубятся в волокна и растекутся, создав еще больший беспорядок.
3. Продолжайте выполнять шаги 3 и 4, пока пятно не будет снято и удалено.

Процесс очистки шелка / шерсти

1. Возьмите чистое бумажное полотенце, впитывающее его, и поместите прямо под пятно.
2. Пропитайте чернильное пятно лаком для волос.Не позволяйте лаку для волос высохнуть.
3. Используйте метод мазок, блот, мазок, блот, используя другое бумажное полотенце.
4. При необходимости повторите шаги 2 и 3, пока пятно не исчезнет.

Удаление чернильных пятен с моющейся ткани

Даже ткани, которые большинство из нас сочли бы «легко стираемыми» (например, хлопок , лен и нейлон ), по-прежнему требуют немного дополнительной любви и внимания, чтобы избавиться от чернил.

Это мой метод стирки вещей, который можно стирать, потому что он действительно работает.

Рецепт

• Лак для волос
• 1 стакан теплой воды
• 1 столовая ложка жидкости для мытья посуды
• 2 чайные ложки белого уксуса

Процесс очистки

1. Распылите немного лака для волос на окрашенный участок. Позволяют сушить.
2. Замочите загрязненную часть ткани в вышеперечисленной смеси от 30 минут до часа.
3. Когда ткань пропитается, промойте водой и дайте высохнуть на воздухе.
4. При необходимости повторите.
5. После удаления пятна постирайте как обычно.

Не сушите ткань в сушилке, если не уверены, что чернильное пятно удалено. Тепло сушилки закрепит чернильное пятно и сделает его стойким.

Я действительно совершал эту ошибку раньше и в итоге получил рубашку с стойким пятном. Извлеченный урок: если сомневаетесь, повторите процесс удаления пятен!

Удаление чернил с твердых поверхностей

Очевидно, что есть много поверхностей, которые могут испачкаться чернилами.

Чернильные пятна на твердых поверхностях, таких как кирпич , бетон и раствор , можно удалить с помощью воды и пищевой соды.

Процесс очистки

Вариант 1: для удаления чернильных пятен использует воду и пищевую соду.

1. Смешайте один к одному раствор воды и пищевой соды. Убедитесь, что у него липкая текстура.
2. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы глубоко погрузиться в поверхность, так как она удалит пятно.
3. Оставьте на пару минут, а затем тщательно промойте пораженный участок водой.
4. Дать высохнуть.

Вариант второй: для удаления чернильных пятен использует воду и средство для мытья посуды.

1. Смешайте 1 стакан теплой воды с несколькими каплями средства для мытья посуды.
2. Протрите область мыльной смесью.
3. Если пятно стойкое, окуните старую зубную щетку в мыльную смесь и аккуратно потрите чернильное пятно.
4. Промыть чистой водой и дать высохнуть.

Устойчивые пятна чернил

Я обнаружил несколько пятен, которые, кажется, невозможно удалить.

На самом деле, недавно у меня на ковре появились перманентные чернила от маркера, и казалось, что они застыли. Он не поднимался даже со всеми моими проверенными домашними средствами.

Мой отец владел типографией, и у него были ящики с такими продуктами, как Lift Off и Goop, для удаления чернил с кожи и различных других предметов. Похоже, это был выбор многих других, о которых я спрашивал.

Попробовав их сам, должен сказать, что я тоже верующий! Эти чистящие средства хорошо справляются с другими видами пятен, такими как лак для ногтей, перманентный маркер, корректирующая жидкость и т. Д.

Это не единственные методы очистки, которые можно использовать для удаления чернильных пятен. Я перечислил некоторые из наиболее распространенных методов удаления пятен.

Попробуйте, прежде чем вы решите выбросить испачканный чернилами предмет или покрыть пятно на ковре предметом мебели.

7 самых больших ошибок авторучки — блог Goulet Pens

Мы все люди, и все мы делаем ошибки. Мы извлекли уроки из собственных ошибок, а также из огромного количества отзывов и опыта, которые мы слышим от клиентов, и составили список самых серьезных ошибок, которые мы видим при использовании перьевых ручек. Надеюсь, теперь, когда вы их знаете, вы сможете избежать катастрофических результатов…

7) Ношение перьевой ручки в кармане с ключами

Вы только что купили новую блестящую металлическую перьую ручку? Если вы бросите его в карман и позволите ему подпрыгивать, пока вы занимаетесь своими делами, это неизбежно повредит отделку ручки.Особенно это касается Lamy Al-Stars и Black Matte Pilot Vanishing Point. Если вы хотите выглядеть неуклюже или покупать ручку, специально разработанную для этой цели (например, Kaweco Raw или Karas Kustoms), ничего страшного. Если вы намеревались сохранить его без царапин, вероятно, не очень хорошо. Либо не кладите ручку в карман, либо возьмите бумагу для ручки, чтобы не поцарапать все вместе.


6) Использование чернил для каллиграфии в перьевой ручке

Не все чернила одинаковы! Может возникнуть соблазн купить по дешевке эти красивые чернила, которые вы нашли в магазине для рукоделия, и использовать их в своей перьевой ручке, но не делайте этого! Если вы хотите, чтобы перьевая ручка оставалась в форме наконечника, не используйте чернила, предназначенные для окунания или каллиграфии.Сюда входят India Ink, Lawyer’s Ink и все, что специально предназначено для погружных ручек. Большинство чернил для каллиграфии изготовлены на основе шеллака, который необходимо очищать денатурированным спиртом (который может повредить перо). Кроме того, эти чернила содержат ингредиенты, которые засорят или даже повредят ваши ручки, разъедая некоторые внутренние механизмы. Используйте чернила, специально предназначенные для перьевых ручек, и все будет в порядке.


5) Запись со слишком большим давлением

Одним из преимуществ использования перьевой ручки по сравнению с шариковой ручкой или гелевой ручкой является то, что перьевые ручки действуют за счет капиллярного действия, а не давления.Вам нужно только слегка прикоснуться пером к странице, чтобы получить красивую линию чернил. Новые пользователи особенно склонны слишком сильно нажимать перьями, в результате чего перья раскалываются, что приводит к непоправимым повреждениям. Если вы используете ручку со стальным пером, то, вероятно, все будет в порядке. Но если вы засовываете золотое перо на страницу… ох! Ослабьте хватку, и вы не только получите больше удовольствия от письма, но и лучше позаботитесь о своей ручке.


4) Перьевая ручка не чистится

Чистка ручки может показаться сложной задачей, но поверьте нам, оно того стоит.Сложный запуск, проблемы с пропусками и множество других жалоб на перо можно решить, просто используя немного воды или промывку пера. Если вы обычно меняете чернила, это особенно важно, так как вы можете случайно придумать новый рецепт чернил из несчастливых химикатов прямо в ручке. Есть несколько способов сделать эту работу менее обременительной, например с помощью шприца с грушей. Посмотрите видео Brian’s Fountain Pen 101 об уходе за пером, чтобы узнать, как очистить перо или освежиться. Помните — если сомневаетесь, очистите его!


3) Очистка перьевой ручки спиртом или ацетоном

Не делай этого.Довольно, пожалуйста ?? Хотя вы можете подумать, что это хорошая идея, чтобы натереть ручку или удалить остатки чернил, медицинский спирт может разрушить пластик в ваших ручках, поэтому лучше не использовать его. Мы видели, как некоторые ручки были повреждены, а другие полностью расплавлены, если пластиковую ручку оставили на ночь в медицинском спирте. Если у вас действительно стойкое чернильное пятно, сначала попробуйте промыть ручку. Если это не сработает, подойдет немного сильно разбавленного отбеливателя. Храните медицинский спирт в аптечке на своем месте!

2) Опускание кончика перьевой ручки вниз

Ой ужас !!! Слышать об этом так душераздирающе.Если вам повезет, у брошенной вами ручки есть легко заменяемый наконечник, как у некоторых Lamys, Monteverdes, TWSBI, Edisons или Noodler. У некоторых других брендов есть патентованные перья, которые не продаются через розничных продавцов. Или вообще в некоторых случаях! У нас есть несколько сменных наконечников, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти решение этой проблемы, если она возникнет. Это действительно немного разбивает наши сердца каждый раз, когда мы видим это…


1) Не пользоваться перьевой ручкой

Эти младенцы созданы для того, чтобы ими писали! К сожалению, мы иногда слышим, как люди бросают их в ящик и забывают о них.Может быть, мы предвзято относимся к нам из-за того, что используем перьевые ручки изо дня в день, но есть много способов их использовать. Вот несколько советов, если вы ищете немного вдохновения:

• Журналирование пуль
• Городские зарисовки
• Каллиграфия или гибкое письмо
• Письменные утверждения
• Поэзия
• Благодарственные письма
• Ежедневное ведение журнала
• Списки дел
• Написание букв

Так что, если вы забыли перо, вырвите его и снова приступайте к письму!

Какая ваша самая большая ошибка с перьевой ручкой?


Написать,
Команда компании Goulet Pen

Как повторно собрать винтажную ручку

Как гласит старая пословица, нельзя приготовить омлет, не разбив несколько яиц, и это верно для того, чтобы научиться чинить старинные ручки.Сегодня мы узнаем, как отреставрировать перьевую ручку с рычажной начинкой… или, как говорится, пересадить ее. Но сначала вам придется привыкнуть к мысли, что вы собираетесь уничтожить несколько загонов по пути, даже если будете осторожны.

Найдите несколько хороших дешевых старинных ручек, чтобы попрактиковаться в их восстановлении, прежде чем экспериментировать с более дорогими моделями. Деформированная ручка Sheaffer Balance 350 — отличная ручка для начинающих.

Когда вы только начинаете, не начинайте с неотреставрированной версии пера Грааля.Найдите сломанные дешевые ручки, такие как Wearevers, Esterbrooks или даже банановый Sheaffer 350 Balance. Чем дольше вы будете на охоте, тем больше вы найдете винтажных ручек, которые приобретают форму бананов. Деформация происходит, когда перо слишком долго остается на солнце или рядом с обогревателем, что приводит к деформации пластика / целлулоида.

В дополнение к удобной ручке вам понадобятся мешочки с чернилами, пара плоскогубцев для свечей зажигания, длинный зубочиститель, шеллак или резиновый клей, ножницы, которые могут прорезать резиновые мешочки с чернилами, банка или чашка , чистая вода, полироль, тряпка, бумажные полотенца, фен, бритвенное лезвие и, если возможно, ультразвуковой очиститель.Вы можете получить большинство из этих предметов довольно дешево. Одна уловка профессионалов — купить пару плоскогубцев для свечей зажигания с резиновым покрытием вместо обычных «плоскогубцев», которые вы можете найти на многих сайтах восстановления ручки. Почему? Клещи для свечей зажигания можно купить менее чем за 10 долларов в большинстве магазинов автозапчастей. Плоскогубцы почти всегда такие же, точные плоскогубцы, но с ценой до 20 или 30 долларов. На заре восстановления ручки в качестве хобби в 1970-х и 1980-х годах многие ребята использовали обычные плоскогубцы и отрезали два однодюймовых отрезка шланга, чтобы закрыть зубы своих обычных плоскогубцев.Так меня впервые учили.

Пытаясь сделать это простым, я собираюсь разбить это на, как я надеюсь, очень простые шаги, которые сделают это как можно более интересным и легким.

1. Мне нравятся маленькие горчичные баночки или баночки для детского питания, в которые нужно наполнять столько воды, чтобы намочить ручку от кончика пера до чуть-чуть поверх резьбы бочонка.

   Наполните чашку водой комнатной температуры, в которую вы можете воткнуть ручку, и немного пройтись по секции и за резьбу крышки.(Секции — это ручка для письма, в которую вставляются перо и кормушка с одного конца.) Дайте ему впитаться не менее часа. (Никогда не используйте горячую воду.) Это вымывает много засохших старых чернил из пера и подачи чернил, а также потенциально смягчает клей или шеллак, которые используются для плотного удержания секции в стволе. Многие из старых заводских руководств по ремонту поощряли ремонтников использовать мазок мешковидного шеллака, чтобы удерживать иногда незакрепленные секции с прессовой посадкой в ​​стволе. ВНИМАНИЕ: вода необходима, но она вам не помощник.Черные жесткие каучуки довольно быстро становятся шоколадно-коричневыми в воде. (Для некоторых каучуков час может быть слишком длинным.) Некоторые целлулоиды становятся более хрупкими или обесцвечиваются при слишком долгом нахождении в воде. Обязательно высушите ручку, как только вытащите ее из воды.

2. Используйте фен, чтобы нагреть пространство, где встречаются секция и корпус. ЗАПРЕЩАЕТСЯ плавить пластик и не поджигать целлулоид. Все, что вам нужно, это немного теплый на ощупь. Пока вы не освоитесь, держите тепло едва заметным на ощупь.Возьмитесь за секцию и только за секцию плоскогубцами с резиновым покрытием. Очень осторожно и медленно начинайте крутить против часовой стрелки, держа ствол другой рукой. Часто можно услышать очень страшные трескающие звуки. Обычно этот звук заключается в том, что окаменевший резиновый чернильный мешок в ручке разваливается на части, когда вы открываете. Иногда это ломается ствол ручки. Опыт научит вас различать. Если вы чувствуете, что секция отсоединяется, позвоните

Беритесь только за секцию плоскогубцами с резиновым покрытием, такими как эти плоскогубцы для свечей зажигания.Не сжимайте слишком сильно, ровно настолько, чтобы не отпускать.

продолжайте крутить медленно и осторожно. Если вы не чувствуете, как он вращается или чувствуете активное сопротивление, прекратите скручивание. Некоторые секции, особенно Parker Duofold и Vacumatics, были продеты в корпус ручки, поэтому мы обычно начинаем с поворота. Большинство ручек всех брендов были прямыми, запрессованными под давлением. ОДНАКО, некоторые бренды, особенно Wahl-Eversharp, хотя они были крайне несовместимы, использовали маленькие штифты в стволе или секции, чтобы надежно удерживать секцию на месте.Вы НЕ МОЖЕТЕ крутить эти секции, не повредив ствол или секцию. Если секция сопротивляется скручиванию, ударьте по ней немного больше тепла и очень осторожно начните покачивать ее крошечными движениями из стороны в сторону, вытягивая прямо.

Это самая опасная часть всей реставрационной работы. Именно здесь, вероятно, ломается 80% всех ручек, если они собираются сломаться. ТАКЖЕ, целлулоид безумно легко воспламеняется. НЕ НАГРЕВАЙТЕ. Если он загорится, он горит, как магниевый огонь.Это очень горячее горящее пламя, которое горит очень быстро. Вначале я случайно поджег Vacumatic. Это ужасно испугало меня, и это было чудом, что я не сжег свой дом. Даже после того, как его окунули в проточную воду, он не сразу погас. Мне пришлось бросить его в стальную раковину и затопить, чтобы потушить огонь. Примерно за 10 секунд она сожгла большую часть ствола. Будьте осторожны с жарой.

С помощью бритвы соскребите старые мешочки с ниппеля секции.

3. После того, как секция освободится, извлеките старые кишки мешка изнутри цилиндра с помощью зубочистки. Иногда эти кишки довольно хорошо прилипают к внутренней части ствола. Фонарик или свет пистолета помогут вам заглянуть внутрь и убедиться, что у вас есть все. Не наливайте воду в бочку, чтобы очистить мешочек или старые чернила. Это, скорее всего, приведет к разрушению и коррозии узла прижимной штанги.

4. С помощью бритвы соскребите остатки старого чернильного мешочка с соска секции. Будьте осторожны, чтобы не порезаться и не расколоть соску.

5. Залейте в ультразвуковой очиститель чистую воду комнатной температуры. Иногда одна или две капли нашатырного спирта помогут сильно забитым ручкам. Налейте достаточно воды, чтобы полностью погрузить крышку и секцию в сборе. Прежде чем включить его, дайте колпачку впитаться примерно минуту. Это позволяет воде проникать во внутренний колпачок, где обычно скапливается много старых чернил. После того, как крышка и секция пропитаются в течение минуты, включите ультразвуковой очиститель не более чем на 2 минуты.

Если возможно, ультразвуковой очиститель — самый простой способ удалить старые чернила.

Возможно, вы не заметите много «движения» глазами, но вибрации практически сильны по отношению к погруженным частям. Он может вытряхнуть большую часть старых чернил за две минуты или меньше. Если кромка колпачка треснула, я видел, как некоторые колпачки рассыпались в ультразвуковом очистителе. Вот насколько это мощно.

НИКОГДА не засовывайте пальцы в ультразвуковой очиститель, когда он включен. Это может повредить ваши пальцы и их суставы. Кроме того, не оставляйте детали дольше двух минут, потому что очиститель нагреется и может повредить или обесцветить детали.

Выключите ультразвуковой очиститель, соберите детали и слейте старую грязную воду. Затем промойте детали под краном водой комнатной температуры в течение нескольких секунд. Встряхните детали насухо, а затем вытрите их снаружи бумажным полотенцем. Ватные палочки идеально подходят для сушки и удаления оставшихся чернил изнутри колпачка.

6. Мне нравится полировать перо в следующий раз, особенно перо. Это позволяет мне видеть любые серьезные недостатки, над которыми мне, возможно, придется поработать, например, замену наконечника, когда секция открыта.Я использую полироль для металла MAAS на ватной палочке, чтобы перо сияло, как новое. Я использую чистую сторону ватной палочки, чтобы стереть остатки лака. Затем окунаю перо в воду и сушу чистой тряпкой, чтобы удалить оставшиеся невидимые остатки лака. Я повторяю процесс, нанося на тряпку каплю полироля для металла MAAS размером с горошину, и полирую оставшуюся часть ручки, протирая ее несколько раз чистыми частями тряпки… избегая попадания воды.

Кажется, каждый мой знакомый по ремонту использует свой способ полировки ручки.Описанный выше метод подходит для большинства ручек. Тем не менее, если вы разбираетесь в деталях, существует множество методов многократной полировки или влажного шлифования, которые делают работу намного более свежей на заводе. Тем не менее, эти методы занимают до часа и достойны отдельной статьи.

На этой фотографии показано, как навести глаз на то место, где нужно обрезать чернильный мешок.

7. Определение размера чернильного мешка. Насколько вы ориентированы на детали? Вы можете легко выяснить, какого размера мешочки и в какие загоны. Вы можете измерить сосок тонкой линейкой с шагом 1/64 дюйма, как это делали в старых руководствах по ремонту ручек, чтобы найти правильную ширину отверстия чернильного мешочка.Или вы можете взглянуть на это.

Настоящий трюк заключается не в том, чтобы прикрепить мешок к соску, а в том, чтобы найти правильный мешок, который поместится внутри ствола. Вы не хотите, чтобы края мешочка плотно прилегали к внутренней части ствола. Лучше всего, если мешок может легко входить и выходить из ствола, желательно с небольшим пространством вокруг мешочка. Если кто-то должен носить ручку в кармане рубашки, цель состоит не в том, чтобы передать тепло тела через цилиндр мешочку и чернилам, что могло бы повлиять на внутреннее давление чернил в ручке и привести к тому, что они немного потекут на вас. полная ручка.

Независимо от того, какой размер мешка вы выберете, вам, скорее всего, придется обрезать чернильный мешок перед его установкой. Большинство чернильных мешочков длиннее корпусов пера. Мое эмпирическое правило — это буквально эмпирическое правило. Я засовываю мешок в ствол до упора. Затем я зажимаю конец ствола за резьбу, так чтобы у моего большого пальца было достаточно досягаемости, чтобы пропустить резьбу. Неуклюже ущипнув мешок, прямо там, где он выходит из ствола, я удаляю мешок. Определив, где находится кончик большого пальца, я обрезаю мешок на кончике большого пальца.Обычно внутри ручки остается достаточно места для секции и соски, так что мешок может быть такой длины, какой он должен быть. Вы можете дважды проверить длину, поместив секцию и мешок рядом с пустой бочкой, так как они поместятся внутри нее.

Используйте тальк, чтобы припудрить и сохранить новый чернильный мешок перед окончательной повторной сборкой.

8. Большинство современных реставраторов перьев используют оранжевый шеллак для прикрепления мешочка к соску. До того, как большинство из нас научились производить или знали, где найти оранжевый шеллак на продажу, клей для каучука был самым популярным.Апельсиновый шеллак почти идеален, так как он может затвердеть и при этом оставаться водорастворимым. Поначалу резиновый клей создает хорошее уплотнение, но на него легче воздействовать нагреванием и старением. Тем не менее, он лучше заполняет крошечные волосяные трещинки на соске, надеясь продлить срок службы ручки. (НИКОГДА не используйте суперклей любого типа. Резиновые мешочки с чернилами выдохнутся задолго до того, как суперклей когда-либо откажется, и вы можете испортить ручку, навсегда застряв в стволе … или склеив другие неправильные части.)

На этой ручке мы закрасили тонким слоем шеллака только сосок. Затем мы накинули на него мешок. После этого мы посыпали мешок чистым тальком, который помогает продлить жизнь мешочка.

9. Установка секции обратно в ствол — вторая по опасности часть процесса реставрации. Иногда отверстие ствола сжимается, когда секция находится снаружи, и трескается, если вы вставляете секцию обратно слишком быстро или грубо. Если кажется, что секция не может вернуться, можно немного нагреть конец ствола и осторожно повернуть секцию на место.Хотя на самом деле это не имеет значения, мне нравится скручивать секцию так, чтобы вершина наконечника находилась на одном уровне с рычагом на ручке.

Поздравляю! Ваше перо полностью восстановлено, выглядит красиво и готово к написанию.

Если разрез слишком свободный, вы можете затянуть его крошечным вырезом из кусочка луковой бумаги. Или, как в старых руководствах по ремонту, вы можете нанести небольшую или две капли шеллака на участок. Просто сотрите излишки шеллака и держите его подальше от ниток.

10.Дайте шеллаку высохнуть. Поскольку шеллак растворим в воде, я жду около 24 часов, прежде чем тестировать ручку с водой или чернилами. Когда шеллак высохнет и ручка пройдет проверку, все готово. Поздравляю!

На чтение этой статьи ушло больше времени, чем на восстановление пера — по крайней мере, после того, как вы привыкнете к процессу. Починить и писать винтажными ручками — мое любимое занятие. Если вам нравится смотреть, как все работает, и пачкать руки, вам понравится ремонт ручки. Единственное, что улучшило его для меня, — это починить ручки, пока я слушал по радио игру «Детеныши» и пил холодное пиво.

Всегда задавайте вопросы. И всегда не забывайте действовать медленно и не торопиться. Это не гонка. Удачи в ремонте ручек и удачи в ваших будущих проектах!