Вне зависимости от качества обработки древесины со временем ее поверхность может становиться шероховатой, что сделает процесс отделки более затруднительным. Мастер сталкивается с довольно-таки большой проблемой, шлифуя такие доски. Да и лак в скором времени после нанесения трескается и начинает осыпаться.

Содержание статьи

Шероховатость древесины чаще всего возникает из-за неправильной сушки. Подобные дефекты являются следствием неравномерного высыхания слоев. Дело в том, что верхние слои, высыхая, становятся меньше по объему, чем внутренние. И происходит деформация поверхности.

Следует помнить, что в зимнее время у древесины влажность минимальна, в то время как весной она достигает максимальных показателей. Поэтому старайтесь заготавливать доски в оптимальное для этого время, чтобы древесина содержала в себе как можно меньше соков. Таким образом, вы сможете свести к минимуму возможность досок вскоробиться и растрескаться.

Каждое дерево имеет свою степень усушки. В зависимости от этого породы деревьев можно разделить на три группы: мало усыхающие, средне усыхающие и сильно усыхающие породы. Первые – это тополь, ива, кедр, ель, сосна. Вторую группу составляют осина, липа, дуб, вяз, ясень. А к третьей относятся яблоня, береза, клен и лиственница. Об этом необходимо помнить при выборе древесины. Ведь степень усушки – один из важнейших факторов удачного строительства.

Назначение деревянных заготовок диктует условие их просушки и то, какая допустимая влажность останется в материале:

• От 18 до 22% – дерево можно транспортировать в теплую погоду в достаточно отдаленные места. Применимо в обычном строении домов, изготовлении тары и прочее;
• От 2 до 15% – подвид столярной влажности, при которой доски используются в качестве террасного материала, для обшивки и для настила полов;
• От 8 до 15% – столярная влажность, древесные изделия цельные или проклеенные: оконные рамы, дверные полотна, лестница или интерьерные элементы;
• От 2 до 8% – мебельная влажность, дающая дереву самую оптимальную характеристику при обработке.

Многие высушивают доски в домашних условиях, при этом совершенно забывая о свойствах древесины. Из статьи вы узнаете, что необходимо делать, чтобы доски смогли сохранить свою гладкую поверхность и не доставили вам неудобств при их последующей обработке, и получите ответы на часто задаваемые вопросы.

Какие материалы необходимы для качественной просушки древесины?

Итак, у вас есть доски, и вам необходимо избавить их от лишней влаги. Что понадобится в первую очередь, так это пиломатериал для просушки. Также не следует забывать и о рубероиде, и о листах железа. Трубы, балки, бревна, бумага, клей и краска – все это также необходимо для качественной просушки древесины. Полиэтиленовая пленка поможет вам в этом несколько нелегком деле.

Какими способами можно сушить древесину?

При непосредственном подходе к делу сразу возникает вопрос о способах удаления влаги из древесины. Чтобы доски не покоробились важно, в первую очередь, выбрать правильное время года. Больше всего для этого подходит осень или зима. Именно на это время выпадает самое большое количество заготовок. Это обусловлено малым количеством влаги в деревьях, а, значит, высоким качеством приготовляемых досок. Благодаря этому большая часть работы вам делать не придется. Только немного подсушить доски. А как? Существует несколько простых в исполнении вариантов, решение воспользоваться которыми будет зависеть от условий, в которые производятся заготовки.

Помните, что домашняя сушка отличается от сушки на производстве. Конечно, высушенные самостоятельно доски будут уступать тем же, но подвергшимся обработке технологиями промышленным оборудованием. Однако не стоит расстраиваться: приложив определенные усилия, вы сможете добиться прекрасного результата.

• Первый способ естественной сушки древесины – сушка на корню. Если вы решили воспользоваться данным способом, то мы советуем начинать работы весной с последующим продолжением летом. Именно в это время дерево наиболее податливо естественной сушке. Вам необходимо около корня снять довольно-таки широкое кольцо коры. Этим вы прекратите поступление воды к кроне. Постепенно дерево высохнет. А листва ему в этом поможет, вытянув влагу из ствола. Спустя некоторое время вы можете валить это дерево и распиливать на доски.
• Есть и другой вариант естественной сушки дерева. В этом случае вам необходимо его предварительно свалить, затем очистить на две трети от коры, при этом оставив ветки и листья. Две недели листва будет выкачивать влагу, осушая ствол. Это довольно-таки короткий срок, если учитывать, что просто оставленные на воздухе доски высушивались бы месяцы.
• Однако самым эффективным на данный момент считается способ высушивания досок на открытом воздухе. Вам необходимо поместить их под навес, защитив от осадков и прямых солнечных лучей и предварительно установив под навесом ровное основание из бревен, толстых труб или брусков. Вы укладываете на заранее приготовленное основание доски. Они должны лежать поперек брусков основания.
  Обратите внимание на расстояние от земли до нижних досок. Оно должно быть не меньше 30 см. Предпочтительно перед установкой основания и укладкой досок накрыть землю рубероидом, соломой или сеном, чтобы обезопасить доски от проникновения лишней влаги от влажной почвы.

Старайтесь выкладывать балки основания так, чтобы бруски или трубы находились в одной плоскости. Ничего страшного, если оно не будет располагаться строго горизонтально. Гораздо важнее соблюсти одну плоскость. Это необходимо, чтобы избежать деформации досок вследствие большой нагрузки.

В таком состоянии доски сохнут месяцами. Однако этот процесс ускоряется в летние месяцы.

Не забудьте обработать торцы досок. Это можно сделать раствором извести сметанообразной консистенции с некоторым добавлением столярного клея. Также при обработке торцов вам могут помочь олифа, масло или краска.

По бокам штабель необходимо укрыть, дабы избежать попадания влаги от косого дождя. Также необходимо защищать доски от продуваний.

Данный метод хорош тем, что он предотвращает появление трещин на древесине.

• А вы знаете, что бетон отлично вытягивает влагу? Тогда вы не удивитесь, что в следующем способе непосредственно используется бетон для качественной сушки древесины. На чистый и сухой цементный пол выкладывают доски, а затем, в течение дня, их несколько раз переворачивают. Так, доски высохнут в разы быстрее. Если вы являетесь мастером, знающим механические свойства и строение древесины, то посредством топора, стамесок, пилы и прочих инструментов можете направить по своему усмотрению процесс сушки.

Высушивая доски дома, не забывайте о достаточной длительности данного процесса. Не забывайте защищать доски от осадков и прямых солнечных лучей. Если вы решите сушить древесину в помещении, обеспечьте его регулярное проветривание. Но избегайте сквозняков. Ведь древесина не любит этого. Тогда и трещин избежать вы не сможете. Также недопустимо и наличие в помещении любых отопительных приборов. Нахождение в непосредственной близи от досок металла может вызвать их потемнение.

Небольшие по размеру доски смело можете сушить в квартире. Но только не на балконе или лоджии! Идеальное место для них – это антресоли. Их складывают штабелями, переложенными рейками и брусками. Учитывайте, что только-только спиленные доски при соприкосновении темнеют, а после начинают гнить.

Как можно быстро высушить доски?

Бывают и такие случаи, когда вам необходимо быстро высушить доски. Есть ли такой способ? Да, конечно. Оберните доску в 5-15 слоев бумаги, один слой целлофана и проделайте в последнем дырочки.

После этого поместите доску на теплую батарею. В квартире отлично подойдет подоконник. Учитывая, что всю влагу забирает бумага, меняйте ее несколько раз в течение суток. И переворачивайте доску. При толщине в 3 см для сушки достаточно будет 4 суток.

Главный минус такого способа – это то, что доска коробится. Но вы легко можете исправить ситуацию с помощью рубанка.

Что делать со свежекупленным пиломатериалом?

Многие, купив явно недешевый пиломатериал, относятся к нему слишком небрежно. Поэтому этот материал постепенно гниет и становится ненужным покупателю. При отсутствии правильной сушки свежекупленные доски быстро чернеют. Стоит заметить, что в процессе удаления влаги из пиломатериала ничего сложного нет. Вы вполне спокойно можете обойтись естественной сушкой на открытом воздухе. И, таким образом, получите отличные доски. Однако этот процесс может длиться год, а в отдельных случаях затягивается на более длительное время. Поэтому планируйте строительство заранее, и вы сможете получить удовольствие от процесса, избежав неприятностей в работе.

Сырой материал – это всегда проблема. Именно он является причиной переделок конечного результата. Но, выбрав правильное место для сушки, вы сможете избежать всего вышеперечисленного. Самое лучшее место на даче – это, конечно, под навесом. Так, вы сократите свой объем работы, стараясь укрыть доски от осадков и солнечных лучей.

Теперь вы знаете о самых оптимальных способах сушки досок и инструментах для этого необходимых.

Видео Сушилка древесины из подручных средств в домашних условиях

подготовка древесины и нанесение состава

Обработка поверхности лаком – это один из самых распространенных видов отделки дерева. Лакировка защищает изделие от воздействия влаги, ультрафиолета, механических повреждений, а также делает фактуру интереснее. Лаком обрабатывают поверхность деревянной мебели, украшений, строительных конструкций, части музыкальных инструментов, а также декоративные элементы транспортных средств.

Содержание статьи

Выбор материалов

Лакировка дерева требует применения качественных материалов и инструментов. В зависимости от назначения деревянного изделия и условий его эксплуатации, необходимо использовать подходящие по характеристикам лаки.

Выделяют несколько видов лакировочного материала:

• масляные лаки изготавливают на основе синтетических или натуральных масел, в которые добавляют специальные компоненты, повышающие прочность покрытия. Чаще всего масляные лаки применяют внутри помещений для обработки стен, полов. Готовое покрытие прозрачно, но имеет желтоватый оттенок;
• спиртовые составы изготавливаются растворением натуральных или синтетических смол в спирте. Спиртовые лаки создают тонкое покрытие, неспособное обеспечить качественную механическую защиту дерева, но при этом делают более влагостойким верхний его слой. Очень часто такие средства используются для грунтования деревянных поверхностей;
• нитроцеллюлозные продукты получают путем растворения нитроцеллюлозы в органических растворителях. В состав вводят специальные добавки, которые позволяют повысить прочность лакового покрытия. Наносятся нитроцеллюлозные лаки, как правило, в несколько слоев;
• акриловые лаки изготавливают на основе полимерных акриловых смол. Они могут использоваться для создания не только прозрачных, но и окрашенных поверхностей. Материалы эти очень прочные, экологичные, но использование их возможно только внутри помещений;
• алкидные лаковые материалы изготавливаются из синтетических смол на основе неорганических растворителей. Поверхности, получаемые при помощи этих лаков, обладают большой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Всё это делает возможным применение таких лаков для покрытия фасадов зданий, деревянных элементов, находящихся на улице;
• полиуретановые составы на основе полимеров позволяют получать стойкое к механическим воздействиям тонкое покрытие. Очень часто такие лаки применяют для обработки музыкальных инструментов.

Лакировать можно поверхности, находящиеся на улице или внутри помещений. Современные средства позволяют защищать даже погруженную в воду древесину. Если лака нет, то его заменяют олифой или восковой мастикой, после которой деревянная поверхность становится слегка бархатистой на ощупь.

Подготовка инструментов и рабочего места

Для качественного покрытия лаком деревянных поверхностей понадобятся рабочие инструменты.

Если применяют традиционный лак в банках, то не обойтись без кистей. Их размер и количество выбирают в зависимости от объёма работ и применяемых видов лака. Предпочтение стоит отдавать кистям из натуральной щетины.

Для обработки небольших деревянных изделий, а также различных планок и стержней, можно использовать узкие кисти шириной от 15 до 20 мм.

При обработке поверхностей большой площади желательно использовать флейцевые кисти шириной 100-150 мм.

Валики используются также для обработки больших площадей, но в отличие от флейцевых кистей ими неудобно лакировать криволинейные поверхности.

В домашних условиях можно залакировать поверхность средством из баллончика, но оно по цене выше и применяется только для небольших изделий.

Наждачная бумага нужна для механической очистки деревянных поверхностей и шлифовки их перед лакировкой. Для обработки необходимо иметь несколько видов наждачной бумаги различной зернистости. Понадобится щётка, которой можно будет сметать пыль с подготовленной поверхности.

Шлифовальная машина используется, если необходимо подготовить к лакировке очень большие поверхности. Пылесос используют для удаления пыли при шлифовке, а также для очистки изделий больших размеров.

Собрав все необходимые инструменты, нужно подготовить помещение, если работы будут проводиться внутри. Нужно учесть возможность проветривания, так как многие составы лаков выделяют вредные для организма человека вещества и имеют резкий запах.

Помещение должно быть достаточно светлым, чтобы можно было визуально контролировать результат работы. При необходимости нужно обеспечить рабочее место искусственным освещением. Если планируется использовать электрические инструменты, например шлифовальные машинки или пылесос, нужно предусмотреть наличие на рабочем месте электрических розеток и подходящих удлинителей.

Подготовка поверхности

Чтобы покрыть дерево слоем лака, сначала необходимо тщательно подготовить поверхность, которую предстоит обработать. От качества такой подготовки будет зависеть весь результат будущей работы.

Ошибочно думать, что под толстым слоем лака можно будет скрыть мелкие неровности на поверхности древесины. Все дефекты должны устраняться до начала лакирования. Исключением может быть тот случай, когда нужно специально выделить текстуру дерева и подчеркнуть рельефность.

Шлифовка

Чистую строганую поверхность нужно обязательно отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80-100.

Если поверхность была ранее покрыта краской или лаком, старое покрытие удаляют. Сделать это можно шкуркой с зернистостью 40-60. Удалить старую краску или лак руками будет очень сложно, поэтому для таких работ лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Для дальнейшей обработки можно использовать вибрационную шлифмашину. Направление шлифования должно совпадать с направлением волокон древесины, иначе царапины останутся видны даже через несколько слоев прозрачного бесцветного лака.

После шлифовки поверхность необходимо тщательно очистить от пыли. Сделать это можно щеткой или, если поверхность очень большая, пылесосом.

Грунтовка

При использовании любого вида лака необходимо очень точно соблюдать инструкции по его применению. Иногда производители требуют перед лакированием загрунтовать деревянную поверхность. Если такое требование существует, пренебрегать им нельзя, иначе при нанесении лака степень адгезии может быть недостаточной, и со временем лаковая поверхность начнет шелушиться и отваливаться.

Вид грунтовочного состава подбирается в соответствии с рекомендациями по применению лака.

Как правило, производители лаков изготавливают и сопутствующие материалы – грунты, растворители, которые советуют использовать. Отступление от этих рекомендаций и использование материалов других марок возможно, но в этом случае необходимо разбираться в составах лаков и грунтов. Может так случиться, что два состава будут совершенно несовместимы по химическим свойствам. Результаты их взаимодействия могут быть совершенно непредсказуемыми.

Лакирование

Чтобы лаковое покрытие долго продержалось, не шелушилось и не вспучивалось, важно соблюдать технологию нанесения.

Лакирование дерева производится в несколько слоёв. Сколько их должно быть, зависит от рекомендации производителя и условий использования деревянных изделий, но обычно наносят не менее трех – грунтовка + два неразбавленных.

Обратите внимание! Чтобы избежать видимых разводов, кисть вначале перемещают вдоль волокон древесины. Вертикальные поверхности обрабатывают легкими перекрестными мазками, беря совсем немного лака.

Работать надо быстро и аккуратно. Затем необходима просушка в течение времени, указанного в инструкции.

После того как первый слой высох, необходимо повторно осуществить шлифовку поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120. Это поможет избавиться от нежелательных разводов, которые могли возникнуть в результате того, что кончики наружных волокон древесины при намокании и последующей сушке деформировались.

Отшлифованную поверхность нужно очистить от пыли, протереть чистой влажной ветошью. После того как первый слой высохнет, можно наносить следующий.

После нанесения второго слоя при необходимости производят шлифовку поверхности, затем снова приступают к лакировке. Предпоследний слой шлифуют очень мелкой шкуркой с зернистостью от 200 до 400, после чего наносят последний, завершающий. Излишки лака на краях поверхности при его нанесении можно удалить тампоном, смоченным в растворителе.

После нанесения последнего слоя поверхность тщательно просушивают. При необходимости лаковое покрытие может быть отполировано. Полировка осуществляется войлоком или фетром, с использованием шлифовальных машин и специальных полировальных паст. Правильно отлакированная поверхность преображает деревянный предмет, каким бы он ни был.

Лак для дерева – как правильно наносить, сколько сохнет и как снять покрытие?

Современная химическая промышленность выпускает различные защитные составы для дерева, металла и других материалов. Если нужно подчеркнуть структуру древесины, оставив ее натуральный цвет, либо немного изменить оттенок, придать блеск или матовость, то для этих целей отлично подойдет лак для дерева.

Виды лаков по дереву

Лаки представляют собой тягучие растворы, которые после нанесения на поверхность и полного высыхания образуют защитную пленку различной толщины и прочности. Она может быть глянцевой и матовой. Впервые подобные составы стали применять еще в 12 веке. Рецепты хранились в строжайшей секретности вплоть до 18 ст. Массовому их появлению способствовало открытие смол и развитие химической науки.

На сегодняшний день лак без запаха для дерева на полках строительных магазинов представлен различными вариантами, которые отличаются входящими компонентами, временем высыхания и эксплуатационными характеристиками. Бывают матовые и глянцевые покрытия. Самые популярные виды лака для дерева:

• акриловый;
• полиуретановый;
• алкидный;
• масляный;
• водный;
• битумный.

Акриловый лак для дерева

Самым экологичным видом покрытия, которое разрешено применять даже в детских комнатах, считается акриловый белый лак для дерева. В его состав входят полиакрилаты и органические растворители. Перед применением вещество необходимо разбавить водой. Акриловое покрытие не имеет запаха, не токсично. Другим существенным преимуществом являются высокие огнестойкие качества. Подобные составы рекомендовано наносить на поверхности в помещениях, где велик риск возникновения пожара или взрыва.

Помимо белого цвета, покрытие представлено в широком цветовом диапазоне от бесцветного до почти черного. Его можно наносить на мокрое дерево, кирпич и бетон. Существенным недостатком считаются слабые износостойкие качества получаемой пленки, поэтому подобный состав стоит использовать лишь для внутренних работ, исключая напольные покрытия и другие места, требующие более плотных покрытий.

Полиуретановый лак для дерева

Прочную защитную пленку образуют полиуретановые составы, содержащие в себе основу, отвердители и растворители. Такой лак по дереву для внутренних работ имеет «алмазную» прочность, он устойчив к механическим повреждениям и воздействиям химических веществ. Его используют для покрытия полов, обработки музыкальных инструментов. Применяется состав и для наружных работ. Полиуретановый лак яхтный для дерева используется для защиты от влаги, химических соединений и коррозии корпусов морских судов.

Покрытие с такими прочностными характеристиками имеет и ряд существенных недостатков:

1. Высокую стоимость в сравнении с другими составами.
2. Длительный срок затвердевания (14-21 день).
3. Резкий запах, сохраняющий свою стойкость на протяжении длительного периода.

Алкидный лак для дерева

Бюджетный состав для внутренних работ – это алкидный лак для мебели из дерева. Он изготавливается на основе синтетических глифталевых и пентафталевых смол, ускорителя высыхания и нефтяного растворителя. Сохнет покрытие 48 ч., обеспечивая надежный уровень стойкости до трех лет. Его наносят на паркеты и другие деревянные напольные покрытия. Благодаря повышенной влагостойкости и устойчивости к перепаду температур, возможно применять алкидный лак для дерева для теплых и плавающих полов, мебели из дорогих пород древесины.

Масляный лак для дерева

Основными компонентами этого покрытия являются масла и смолы. Изначально это были натуральные компоненты. С развитием химической промышленности стали применяться искусственные смолы, растворители и сиккативы, что существенно снизило цену состава. Сохнет лак в среднем он 1-3 дня. Устойчивость к механическим и химическим воздействиям у масляного покрытия средняя, поэтому его рекомендуют для защиты мебели и других предметов интерьера. Как лак для дерева для наружных работ масляный вариант состава не используется.

Водный лак для дерева

Совсем недавно стал выпускаться полиуретановый лак на водной основе для дерева. Это покрытие соединяет в себе преимущества акриловых и полиуретановых составов. Образуя толстую пленку, устойчивую к механическим и химическим покрытиям, материал является экологически чистым и безопасным. Чтобы продлить и без того долгий срок службы покрываемого изделия, перед применением в банку можно добавить упрочняющие добавки.

Битумный лак – применение по дереву

Этот раствор в своем составе имеет натуральный или синтетический битум, полимерные смолы и масла. Процентное соотношение компонентов изменяет способность состава проникать во внутренние слои древесины. Выделяют тощие, жирные и средние вещества. Битумный лак хорошо защищает от механических воздействий и влаги. Плохо реагирует на изменение температур, поэтому его редко применяют для наружных работ. Черный лак для дерева на основе битума используется для искусственного состаривания поделок в технике декупаж.

Как выбрать лак для дерева?

Выбирать защитное покрытие стоит, исходя из множества характеристик, подходящих для конкретного случая. Покупая в магазине лак для дерева бесцветный, нужно обратить внимание на:

1. Условия применения. На улице на поверхности воздействуют агрессивные факторы внешней среды – солнечное излучение, осадки, перепады температур, поэтому на упаковке всегда указывают, что состав подходит для наружных работ. В помещении нужно применять другие покрытия, существенно отличающиеся от уличных. Лак для дерева для внутренних работ создан специально для нанесения на паркет, мебель и стены.
2. Износостойкость. Нагрузка на паркет значительно выше, чем на корпус мебели, поэтому и составы в разных случаях могут иметь разную степень прочности.
3. Запах и токсичность. От этих параметров зависит, в каком помещении будет наноситься покрытие. Составы с органическими растворителями имеют резкий запах, поэтому ими покрывают поверхности только в специальных средствах защиты и в нежилых помещениях. Составы на водной основе практически не пахнут, их можно применять в комнате, в которой люди находятся регулярно.
4. Период высыхания. Все составы делятся на быстросохнущие (от 20 мин.) и медленно высыхающие (от 3 дней до нескольких недель).
5. Огнестойкость. В помещениях, где велик риск воспламенения и возникновения пожара, этот параметр важно учитывать.
6. Блеск. Его степень измеряется в процентах отражения света. Матовый лак для дерева отражает не более 10%, тогда как у высокоглянцевого состава этот показатель стремится к 95%.
7. Сложность приготовления. Профессионалы используют составы, которые перед применением нужно разбавлять другими веществами. Для обывателей более подходящими станут однокомпонентные покрытия.
8. Предварительная подготовка поверхности. На упаковке состава производитель обязан указывать, нужно ли грунтовать поверхность перед применением или нет.

Цвета лака для дерева

Существуют не только бесцветные составы, но и содержащие в себе определенный оттенок. Цветной лак для дерева подчеркнет не только структуру древесины, но и может визуально изменить ее породу. В палитре можно встретить оттенки дуба, рябины, сосны, каштана, вишни. Такие составы не только улучшают декоративные качества пола и предметов мебели, но надежно защищают ее от образования синевы, грибка и плесени.

Аэрозольный лак для дерева

Для обработки небольших участков, таких как спинки стульев или поделка в технике декупаж удобно использовать лак для дерева в баллончике. Компоненты заключаются в металлический корпус под определенным давлением. Такие составы легко и удобно использовать даже новичку. Толщину слоя легко варьировать по собственному усмотрению. Чем тоньше покрытие, тем быстрее оно сохнет.

Как наносить лак на дерево?

Перед покрытием деревянной поверхности, нужно выполнить ряд подготовительных работ:

1. Отшлифовать изделие наждачной бумагой или специальными шлифовальными машинами.
2. Смочить изделие обычной водой и дождаться ее полного высыхания.
3. Удалить возможный ворс мелкой наждачной бумагой.
4. Снова смочить водой, дождаться высыхания и обработать мелкозернистой наждачной бумагой.
5. Очистить от пыли чистой тканью или сжатым воздухом.

Содержимое банки с покрытием следует хорошо размешать, а аэрозоль встряхнуть. При нанесении кистью сначала стоит покрывать верхние участки, плавно опускаясь вниз. Так можно избежать не эстетичных потеков. Аэрозольный быстросохнущий лак для дерева без запаха нужно наносить в специальном помещении или на открытом воздухе. Качество покрытия получается лучше, чем с помощью кисти, но и расход существенно больше.

Сколько сохнет лак по дереву?

Существует несколько периодов высыхания покрытия:

1. На отлип. Это то время, спустя которое к поверхности не будут прилипать пыль и мусор. Оно варьируется от 10 мин. до нескольких дней.
2. Период высыхания слоя. Это временной интервал между нанесением первого и второго слоев. Он варьируется от 60 мин. до 24 ч.
3. Окончательное высыхание. По прошествии этого времени изделие можно начинать эксплуатировать. Быстросохнущий лак для дерева позволяет пользоваться поделкой уже через 20-30 мин. Составы для покрытия кораблей сохнут несколько недель.

Как снять лак с дерева?

Если на изделие уже нанесен старый глянцевый лак для дерева, который нужно удалить, то можно воспользоваться самыми популярными методиками:

1. Химический метод подразумевает использование специальных составов – смывок, которые проникают в слои лака и разрушают его. Они выпускаются в виде жидкостей, гелей и порошков. Выбор нужного состава зависит от типа нанесенного покрытия и его толщины.
2. Термический метод. Поверхность можно нагреть специальным строительным феном. Под действием высокой температуры старое покрытие потрескается и его можно удалить стамеской или шпателем.
3. Механический метод. Паркетный лак для дерева снимают специальным инструментом – циклей, которая может быть ручной или автоматической.

Лак для дерева надежно защищает поверхность от механического, химического и температурного воздействия. Тонирующие вещества окрашивают изделия в нужный мастеру цвет. В магазинах представлен большой выбор составов, отличающихся многими параметрами. Чтобы правильно выбрать нужный вариант, важно изначально определиться с интересующими характеристиками.

Как отремонтировать поврежденную лакированную древесину на лодках

Следующие советы о том, как отремонтировать лакированное дерево, можно применить как к лаку для лодок, так и к другим деревянным предметам. Эти базовые концепции можно применить ко всем вашим проектам по нанесению лака, поэтому внимательно их прочтите.

Ремонт может производиться в начале сезона, когда вам нужно нанести лак на существующий предмет, который изнашивается, или сразу после повреждения.

Помните, что нет лучшего способа добиться великолепно выглядящего лака, чем нанести несколько слоев самого лучшего лака, который вы можете себе позволить, шлифуя между каждым слоем, пока не появится ровная и однородная поверхность.

Ремонт лаком может быть довольно сложным, поэтому имейте в виду следующее.

Возраст повреждения — Новую трещину гораздо легче отремонтировать и скрыть, чем старые повреждения, которые успели обесцветить лежащую под ними древесину. Солнечные ультрафиолетовые лучи могут кардинально изменить цвет древесины за очень короткое время.

Повреждение водой — Любая вода, протекшая под лаком, может изменить цвет древесины, что может проявиться в виде темных пятен при ремонте или даже при полной повторной отделке.Отбеливатель можно использовать для осветления затемненных участков, но его следует использовать осторожно, поскольку он может оставить неприглядные «края», которые невозможно скрыть.

Быстрый способ определить цвет древесины — нанести кистью растворитель, который быстро испаряется, и посмотреть прямо на поверхность, чтобы увидеть, есть ли какие-либо заметные водяные пятна. Можно использовать уайт-спирит, но желательно использовать тот же разбавитель, который рекомендован производителем, чтобы не было опасности несовместимости,

Тип дерева — Красное дерево и ель намного мягче, чем тик, поэтому основную древесину легче повредить, и при устранении повреждений следует уделять больше внимания.

Существует двух типов повреждений . Первый вызван износом, когда лаковое покрытие изнашивается в результате истирания, но второе может быть классифицировано как ударное повреждение, например, когда блок ударяется о покрытую лаком мачту с достаточной силой, чтобы вызвать разрушение лака.

В случае повреждений в результате удара можно использовать кончик парового утюга и тряпку, которую смочить в небольшом количестве воды, чтобы приподнять вмятины на дереве, но помните, что слишком много воды может привести к появлению пятен на поверхности древесины под слоем. лонжеронного лака (особенно, если вода с высоким содержанием минералов).

В любом случае, если вы не заботитесь о внешнем виде и просто хотите защитить дерево от дальнейшего повреждения, его очень легко отремонтировать. Просто нанесите достаточное количество лака, чтобы покрыть поверхность примерно на уровне окружающего лака, затем отшлифуйте всю поверхность и нанесите два или более слоев лака, чтобы все выровнять.

Отстойные банки

Заливка свежего лака в «отстойную банку», которую можно использовать для ремонта и т. Д., — отличная идея, и эту банку для отстойной можно оставить на борту, так что она удобна для ремонта повреждений, как только вы их заметите.Лучше раньше, потому что древесина начнет обесцвечиваться сразу после того, как с ней будет контактировать воздух. Отстойный лак при необходимости можно наносить тряпкой, чтобы воздух не попадал под лаковое покрытие и не взаимодействовал с цветом древесины.

Трещины можно заполнить «отстойным» лаком за очень короткое время, пока поверхность не станет ровной, а затем можно нанести несколько слоев поверх всей поверхности, чтобы все смыть.

Наждачная бумага

Если вы видите много голой древесины, рекомендуется разбавить первый слой, как если бы вы покрывали дерево лаком с нуля, а затем постепенно наращиваете поврежденный участок.

Для удаления поврежденного лака можно использовать острый скребок, если за ним следует наждачная бумага, зернистость 220 более чем достаточна для использования, потому что следы, которые он оставляет после себя, меньше, чем человеческий глаз может различить на дереве (пока при шлифовании в том же направлении, что и текстура древесины). Есть некоторые эксперты, которые предлагают использовать наждачную бумагу с зернистостью до 600 (особенно перед последним слоем), но если вы остановитесь и подумаете об этом логически, в этом нет необходимости и на самом деле могут возникнуть потеки или провисания, потому что поверхность настолько отполирована. что на последнем слое нет зуба.

Те же самые отметки достаточно велики, чтобы образовать «зуб» на поверхности для приклеивания следующего слоя лака. И если вы случайно зашлифуйте отделку во время последующих слоев, это не будет заметно на последнем слое (если вы не забываете шлифовать в том же направлении, что и текстура древесины).

Можно использовать более крупную зернистость, но она оставит видимые следы, которые невозможно скрыть последним слоем лака. Можно использовать более мелкую зернистость, но для достижения тех же результатов потребуется больше времени, и это может оказаться не таким эффективным в создании хорошей связи между слоями лака.Более мелкая зернистость также приведет к большему количеству потеков лака, особенно на вертикальных поверхностях, поскольку у лака нет «зуба», за который он мог бы цепляться, и он провисал.

Шлифовка между слоями лака важна, потому что она позволяет достичь двух целей: во-первых, она сбивает «выступы», а во-вторых, что более важно, она обеспечивает зубцы для следующего слоя. В противном случае последующие слои могут расслоиться и отслоиться большими листами. Это можно увидеть в виде больших пузырей, которые появляются со временем, но под ними еще остается слой лака.

Используйте шлифовальный блок, чтобы пальцы не вдавливались в волокна древесины и поврежденные участки. Допускается шлифование поверх нового лака, который вы наносите, потому что лучше отшлифовать выступы по краям лака, чтобы подготовиться к нанесению нескольких слоев поверх всей поверхности.

Разбавители

Всегда есть соблазн быстро нарастить лак, но первый слой всегда следует разбавлять подходящим разбавителем, чтобы он впитался древесиной и глубоко приклеился к поверхности древесины.Чтобы избежать неприятных сюрпризов, обязательно используйте разбавитель, рекомендованный производителем, и следуйте его указаниям в отношении пропорций разбавления.

Обратите внимание, что некоторые производители предлагают «герметики», совместимые с их продуктами, а некоторые герметики предназначены специально для маслянистых пород дерева, таких как тик. Этот «грунтовочный» слой очень важен, иначе лак будет ложиться на поверхность и впоследствии будет очень легко сниматься большими листами.

Отделка

Если вы действительно хотите быстро нарастить ремонтную отделку, вы можете попробовать нанести двойной слой стандартного лака (после того, как вы пройдете этап грунтовки и достигнете точки полной прочности), нанеся слой утром, и затем нанесите второй слой позже днем, не шлифуя между ними.Вам нужно подождать достаточно долго, пока первый слой достаточно высохнет, чтобы ваша кисть не повредила нижний уровень, но не настолько долго, чтобы связь между первым и вторым слоями была меньше желаемой. Также помните, что «двойной слой» необходимо потом тщательно отшлифовать, чтобы сбить выступы, особенно по краям лака, который наносится на поврежденный участок.

Существует ряд лаков, «не требующих шлифования», но они имеют увеличенное время высыхания, поэтому вы, по сути, наносите двойное покрытие, и последующие слои следует наносить в ближайшее время, иначе адгезия между слоями лака ухудшится.Если вы слишком долго ждете между слоями, лучше немного отшлифовать, чтобы остался зуб. Если вы спешите с отделкой и знаете, что сможете нанести несколько покрытий за очень короткое время, это может быть замечательно. Однако имейте в виду, что последний слой может потребовать несколько дней ожидания перед окончательной шлифовкой, чтобы получить идеально ровную поверхность. Всегда следуйте инструкциям производителя, которые обычно печатаются прямо на банке.

Некоторые «быстросохнущие» лаки не содержат УФ-защитных добавок, и, хотя они допускают быстрое накопление, их необходимо покрыть шпатлевым лаком, который действительно содержит УФ-фильтры, иначе вы будете разочарованы тем, как быстро поверхность станет матовой. и покрытие начинает отслаиваться большими сухими листами, когда оно подвергается воздействию солнца.Лаки Quick Dry могут быть очень полезны при ремонте поврежденных участков, несмотря на отсутствие в них УФ-блокаторов, поэтому не оставляйте их без внимания на начальных этапах ремонта.

Когда вы достигнете точки, где поверхность станет однородной и ровной, обычно рекомендуется нанести еще несколько слоев для защиты. Затем в последующие сезоны вы можете отшлифовать поверхность, не опасаясь, что вы зашлифуйте поверхность и обнажите голую древесину. Покрытие лака будет прочным, древесина будет хорошо защищена, а внешний вид будет выглядеть как «отличный лак».«

Пыль в лаке

Пыль может быть проблемой, но обычно только на последнем слое, поэтому неплохо «попрактиковаться» в настройке среды для нанесения лака с каждым нанесенным слоем и делать вид, что каждый слой — ваш последний. Трещины легко заполняются пылью, но любую пыль, которую нельзя собрать пылесосом, можно покрыть лаком.

Используйте липкую ткань (или «липкую тряпку») между каждым слоем, чтобы собрать пыль с поверхности, которую может пропустить пылесос.Липкую тряпку можно сделать, взяв марлю и смочив ее в очень медленно высыхающем масле, таком как сырое льняное масло или чистое тунговое масло, но коммерческая липкая тряпка может быть намного дешевле и грязной в долгосрочной перспективе, и вы этого не сделаете. нужно беспокоиться о его высыхании. Вам совсем не нужно сильно тереть поверхность, достаточно легкого движения липкой тряпки по поверхности. Храните липкую тряпку в небольшой банке с крышкой, чтобы она оставалась свежей, а когда липкая тряпка заполнится пылью, ее можно выбросить.

Если вы столкнетесь с проблемой пыли во время «наращивания» слоев, она будет отшлифована, поэтому нет необходимости беспокоиться об этом, и вы будете готовы, когда в конечном итоге попробуете «настоящий» последний слой. Один из способов свести к минимуму содержание пыли в воздухе — намочить пол в зоне лакировки и подождать около получаса, прежде чем начинать лак.

Банки с припасами

Большинство лаков затвердевает в результате окисления и испарения летучих разбавителей.Лучше всегда заливать лак в емкость, а не покрывать лаком прямо из открытой банки. Это ограничивает воздействие воздуха на оставшийся лак и продлевает срок его службы.

Выбросьте неиспользованный лак, а не выливайте его обратно в оригинальную банку, или перелейте в «отстойную» банку, чтобы его можно было разбавить и использовать для грунтовки. Вы всегда должны использовать свежий лак для завершения любого проекта и использовать «переработанный» или «отстойный» лак для банок для грунтовочных покрытий или других несущественных проектов (таких как ремонт поврежденного лака на вашей лодке).

Ваш запас можно слить, дать высохнуть и затем повторно использовать для следующего слоя. Вы быстро узнаете, сколько именно вам нужно, чтобы заполнить свой запас для полного покрытия, но всегда лучше вернуться и долить свой запас, чем пытаться покрыть лак непосредственно из открытой банки свежего лака.

Пузыри

Не беспокойтесь о появлении пузырей на начальных этапах ремонта. Помните, что цель состоит в том, чтобы нанести слой лака, соответствующий покрытию окружающей области, поэтому появление пузырьков должно вызывать беспокойство только тогда, когда вы будете готовы нанести последний слой лака.

Сплошная проволока, прикрепленная к верхней части емкости, станет отличным местом для удаления излишков лака с кисти перед тем, как коснуться деревянной поверхности, поскольку она сводит к минимуму образование пузырей. Если вам нужно размешать лак (как в случае с полуглянцевым лаком с твердыми частицами на дне банки), перемешайте его за несколько часов, прежде чем начинать лак, чтобы любые пузырьки, которые вы могли создать, имели возможность рассеяться.

Большие пузыри можно удалить лезвием бритвы или булавкой, пока лак еще влажный и потечет.Этот метод ремонта немного опасен, так как он может нанести больший ущерб отделке, чем сами пузыри (которые могут исчезнуть, если их оставить в покое), и его определенно следует избегать при нанесении последнего слоя. Большое количество мелких пузырьков обычно свидетельствует о том, что к чему-то в вашей технике нанесения лака нужно присмотреться.

Кисти

Менее дорогие, одноразовые или одноразовые кисти могут быть очень приемлемыми для начальных лакокрасочных покрытий, но они, как правило, образуют намного больше пузырей в отделке, поэтому не используйте их для последнего покрытия.Лучшее правило — избегать пузырей, поэтому купите лучшую кисть, которую вы можете себе позволить, и позаботьтесь о ней, полностью очищая ее между каждым слоем, чтобы пылинки и свободные щетинки удалялись, прежде чем вы приступите к нанесению последнего слоя. Вам нужно «вылить» лак из емкости на поверхность дерева, но необходимость останавливаться и вытаскивать расшатанные щетинки кисти может замедлить этот процесс. Щетка, которую вы используете, может иметь огромное значение, поэтому обычно рекомендуется использовать щетку для барсука с очень мягкой щетиной.

Кроме того, вы захотите нанести кистью назад на «мокрый край» лака и дать мокрому лаку выровняться, но если вы потратите слишком много времени, ваш «мокрый край» может начать склеиваться, и вы оставите много нежелательных следов от кисти. позади.

Если у вас много следов от кисти и вы не переусердствуете с кистью, вы можете попробовать немного разбавить лак (максимум около 10%) или добавить очень небольшое количество пенетрола, чтобы масляный лак растекся. после того, как ваша кисть покинет поверхность, но следите за чрезмерным количеством добавок.И обязательно тщательно перемешайте лак, не добавляя пузырьков во все, что вы решите попробовать. Помните, что если вы разбавите лак на более поздних этапах лакировки, потребуется один или два дополнительных слоя, чтобы заполнить структуру древесины и создать подходящее покрытие, поэтому по возможности лучше использовать лак на полную силу.

Поддерживает

Особенно важно, чтобы окончательный слой лака был нанесен по всей поверхности детали, особенно если она сделана из тика и установлена ​​на лодке, потому что любое место, где влага может проникнуть под край лака, в конечном итоге приведет к отделке поднимать.Вам нужно будет поддерживать свою работу устойчиво, чтобы вы могли прижимать щетку к ней, не давая заготовке сдвинуться с места и не разрушиться.

Если в деталях есть отверстия, рекомендуется ввернуть в них болт или винт, чтобы можно было повесить изделие. Идеально подходит для подвешивания вашей работы, но вам нужно убедиться, что у вас достаточно опор, чтобы ваша работа не раскачивалась, когда вы пытаетесь прижать кисть к ней.

Альтернативой может быть использование треугольных кусков обрезков древесины, чтобы положить под них так, чтобы только заостренная поверхность касалась вашей работы.Или используйте точки для шурупов (подход «ложе из гвоздей»), которые забиваются через обрезки древесины. Просто убедитесь, что вы используете достаточно точек, чтобы работа не шаталась, и перемещайте точки соприкосновения с каждым последующим слоем лака.

Лакирование

После того, как вы создадите поврежденную область и будете готовы нанести последний слой лака, вам понадобится источник света, который вы можете разместить на удаленном расстоянии, чтобы вы могли видеть всю поверхность дерева и замечать любые зазоры или «праздники» в вашей работе, когда вы ложитесь на финиш.Можно использовать окно или точечный свет, если достаточно яркого света, чтобы он был вам понятен во время работы. Вы захотите свести к минимуму мазки кистью, которые вы используете, чтобы свести к минимуму пузыри, поэтому не протирайте поверхность шваброй и всегда планируйте, чтобы в вашей работе был «мокрый край». Это позволяет щеткой наносить обратный ход по влажному краю покрытия, чтобы следы от кисти могли осесть.

Попытайтесь «растушевать» кисть, когда вы проводите ею в обратном направлении по влажному краю, что означает подъем кисти под углом, когда она выходит за существующий влажный край.Это требует некоторой практики, и это еще одна причина, почему рекомендуется практиковаться с каждым слоем и делать вид, что это последний слой.

Количество лака, которое вы наносите на поверхность, может быть очень трудно измерить, но оно должно быть как можно больше, не вызывая чрезмерных провисаний высохшего покрытия, которое необходимо отшлифовать. Не беспокойтесь об этом сначала, потому что вы будете учиться по ходу дела, и вы примените соответствующее количество к тому времени, когда вы достигнете заключительных этапов. Просто не забудьте «растечь» лак из банки по поверхности дерева и использовать как можно меньше мазков кистью в процессе.

Лак для шпата

Морской «лонжеронный лак» намного мягче, чем лак для мебели или пола, особенно на солнце или в очень жаркую погоду. Некоторые марки лакового лака кажутся «липкими», когда они горячие, даже после полного высыхания. Это совершенно естественный эффект, который позволяет лонжерону расширяться и сжиматься вместе с древесиной в экстремальных морских условиях. В современные лаки для шпата также добавлены ингибиторы ультрафиолетового излучения, которые блокируют вредное воздействие ультрафиолетового излучения солнца.По обеим этим причинам вы никогда не должны использовать лак для пола на открытом воздухе на своей лодке, и не рекомендуется использовать лонжеронный лак на полах вашего дома или на мебели, которая будет подвергаться длительному сидению, если вы не против видеть сиденье ваших штанов навсегда запечатлено в вашей бесценной реликвии.

Также не рекомендуется смешивать типы лака на лодке. Спросите предыдущего владельца, какая марка лака использовалась, чтобы вы могли приобрести аналогичную марку.если это не вариант, сначала проверьте небольшую площадь, чтобы убедиться, что нет проблем, но не пытайтесь наносить лак для пола поверх лонжерона (и наоборот) ни при каких обстоятельствах, иначе вы обязательно будете неприятно удивлены более поздний момент времени. Просто помните, что, хотя это может выглядеть великолепно сразу после того, как вы закончите, несколько недель в элементах могут иметь огромное значение.

Выбор марки лака является очень личным, но всегда полезно придерживаться одной и той же марки на протяжении всего процесса создания отделки.Как только лак полностью высохнет, вы можете покрыть его практически любым другим брендом, который вам нужен, но вы можете столкнуться с проблемами несовместимости на начальных этапах, когда нижележащий слой не полностью затвердел. Кроме того, если вы пытаетесь смешать эпоксидную смолу в качестве нижнего слоя и покрыть ее лаком, убедитесь, что вы используете совместимые продукты.

Поскольку выбор марки лака может быть очень личным, мы предлагаем все марки, которые могут вам понадобиться. И, если вы не видите его здесь, свяжитесь с нами, и мы сразу же закажем его для вас.

Мы искренне надеемся, что эти советы о том, как отремонтировать лак на дереве, помогут вам добиться отличной отделки лонжерона лаком, чтобы украсить яркую работу на вашей лодке, и, пожалуйста, прочтите наши советы о том, как покрыть дерево лаком. Если вы не нашли здесь ответов на свои вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам за советом.

Нанесение масляных красок и лаков на дерево — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Масляная отделка идеально сочетается с деревом.Они невероятно просты в применении, очень красивы, а некоторые из них чрезвычайно экологичны. Что касается отделки, они делятся на две большие категории — чистые масляные и масляные / смоляные лаки. Начнем с чистого масла.

Сравнение с сушкой и без сушки

Существует два типа масел — олифы и невысыхающие масла. На мой взгляд, олифы — единственные подходящие масла для отделки.Сначала они жидкие, но затвердевают до твердой пленки. Для меня это определение финиша.

Обычно ореховые масла представляют собой высыхающие масла, и наиболее распространенными из них являются льняное, тунговое и ореховое. Эти высыхающие масла отверждаются, забирая кислород из воздуха и сшивая молекулы масла в гораздо более крупные молекулы. Когда новые молекулы становятся достаточно большими, образующаяся матрица превращается в твердую, а не в жидкую, образуя пленку либо в древесине, либо на древесине.

Наиболее распространенным является кипяченое льняное масло (BLO), которое, несмотря на свое название, не кипятят и не нагревают.Вместо этого он содержит металлический осушитель, который ускоряет время отверждения. Слой сырого льняного масла высохнет через неделю; один из BLO часто сохнет за ночь. Тунговое масло быстро сохнет само по себе, поэтому обычно не требуется добавлять в него осушители. Немодифицированное масло грецкого ореха сохнет даже медленнее, чем сырое льняное масло, поэтому я его избегаю.

Невысыхающие масла — это обычно растительные масла (арахисовое, оливковое, кукурузное, кокосовое, рапсовое) или минеральное масло, получаемое из нефти. Масло апельсина и лимона, обычно минеральное масло с добавлением цитрусового аромата, также входит в эту группу.

Они не образуют пленки, но остаются влажными неопределенно долго. Они могут отслоиться от всего, что соприкасается с промасленной древесиной, и вскоре смываются водой с мылом.

Таким образом, нанесение растительного или минерального масла на дерево — это не отделка, а обработка дерева, причем временная.

Важное примечание по технике безопасности!

Олифа самовозгорающиеся. Возьмите все тряпки и салфетки, содержащие олифу, и разложите их в один слой до тех пор, пока они не станут сухими и покрытыми коркой, после чего их можно будет безопасно добавить в бытовой мусор.

ЛОС в сравнении с твердыми веществами

Обеспокоены ЛОС? Это те растворители для отделки, использование которых ограничено EPA, и они могут вызывать опасное накопление озона в присутствии солнечного света. В чистом масле ничего нет, потому что в нем нет растворителя. Таким образом, это 100% твердое покрытие. Твердые вещества — это все, что остается на древесине после растворителя и превращается в пленку. Понятно, что это очень экологичная отделка; он поступает из растений и не содержит растворителей, вредных или иных.

Где фильм?

Во многих видах древесины первый слой масла проникает сквозь древесину и почти полностью впитывает ее, поэтому это не похоже на образование пленки. Он есть, но он в лесу, а не на нем. Масло застывает в наружных слоях древесных волокон. Но даже если вы нанесете не более одного слоя, отвержденное масло все равно поможет дереву избавиться от воды, масел, грязи и некоторых, но не всех, пятен на дереве.Добавьте больше, и вы получите большую защиту. Многослойное покрытие со временем может привести к образованию глянцевой пленки.

Нанесение масла

Не добавляйте растворитель в чистое масло. Некоторые считают, что это не увеличит абсорбцию, а только уменьшит количество защитной пленки на один слой, одновременно усугубив экологические проблемы.

Обильно полейте маслом дерево, оставив его влажным не менее 10 минут.Если участки древесины впитают все масло менее чем за 10 минут, добавьте еще, сохраняя всю поверхность полностью влажной. Когда он перестанет впитывать масло, сотрите все масло с поверхности. Вы получите однородное непыльное пальто практически без усилий.

Хотите больше сборки? Сделайте то же самое на следующий день и на следующий, добавляя одно залитое / вытертое пальто в день, пока не получите желаемый вид.Один слой будет выглядеть древесно и естественно, а 12 слоев (более 12 дней) будут выглядеть как традиционный лак.

Чтобы ускорить процесс или создать суспензию, которая поможет заполнить открытые поры, отшлифуйте масло по древесине тонкой влажной / сухой бумагой.

Масляный лак

Если масло состоит только из одного ингредиента, лак содержит смолу и растворитель.Традиционный лак для лонжерона, например, содержит тунговое масло, фенольную смолу и уайт-спирит или нафту. Наиболее распространенные смолы для лаков, алкидные и полиуретановые, могут быть получены путем химической модификации льняного масла.

Несмотря на названия, датское масло и тиковое масло — это не масла, а жидкие лаки. Производители называют их «масляными», потому что они предназначены для применения так же, как и масло. Дело в том, что вы можете наносить любой масляный лак так же, как и чистое масло: нанести его, стереть все и повторить нанесение одного слоя в день, пока не получите желаемое.

Забудьте о растворителе

Будь то датское масло или полиуретановый лак, для этого типа нанесения не нужно разбавлять его: любой растворитель действует только как разбавитель и не влияет на то, насколько хорошо лак проникает в древесину.

При использовании более густого лака нейлоновая салфетка (например, ScotchBrite®) лучше всего стирает лак перед тем, как стереть его.Конечно, если вы предпочитаете распылением или кистью густого лака, вам, скорее всего, придется разбавить его для удобства нанесения.

Исключения

Есть несколько видов древесины, на которых масла не будут лечить должным образом. Среди них наиболее заметны дальбергии (розовое дерево) и некоторые ароматные кедры.

Помните, как масло и масляный лак застывают, используя кислород из воздуха для сшивания молекул? Такая «проблемная» древесина содержит антиоксиданты, препятствующие кислородной обработке.

Решение? Сначала закройте их тонким слоем депарафинированного шеллака, после чего можно переходить на масляный лак.

А как насчет аллергии на орехи?

После застывания олифы, которые обычно представляют собой ореховые масла, образуют твердую инертную матрицу, которая не отрывается от ваших рук или во рту. Таким образом, вероятность отрицательной реакции должна быть значительно меньше, чем при использовании влажного масла.

Все может случиться, но за более чем 45 лет работы в этой области я ни разу не видел аллергической реакции на застывший слой льняного масла.

Используйте лаки, морилки и красители • Просто дерево!

В этом разделе «Как сделать» описывается, как добиться наилучшего качества отделки деревянных поверхностей. В нем показано, как подготовить поверхности, как их покрасить с помощью красок и морилок для дерева и как нанести различные виды лака.

Введение

Следует помнить две ключевые вещи. Во-первых, необходима хорошая подготовка. Перед нанесением какой-либо отделки убедитесь, что ваша древесина сухая, чистая, хорошо отшлифована и не содержит воска и жира.

Второе, что нужно помнить, это то, что влага свяжет все ваши добрые дела. Чтобы вода не попала в дерево, вам нужно будет нанести отделку на каждую поверхность, уделяя особое внимание торцам. Если вы работаете с входной дверью или окном, закройте все зазоры между деревом и кладкой после нанесения отделки.

Что вам понадобится

Материалы

• лак,
• морилка и краситель

Инструменты и оборудование

• Абразивная бумага,
• Ведро и губка,
• Разбавитель целлюлозы,
• Чистая тряпка без ворса,
• Шлифовальный блок для пробки,
• Нож для шпатлевки
• Скребки,
• Щетки для лака и морилки
• ,
• Проволочная вата марки «00»,
• Шпаклевка для дерева

Совет: Никогда не используйте лак для внутренних работ на открытом воздухе или на открытом воздухе.

Безопасность прежде всего:

• Обязательно следуйте инструкциям производителя по подготовке и нанесению отделочных продуктов.
• Большинство лаков и красителей горючие и токсичные. Примите следующие меры предосторожности:
  • Хранить вдали от источников возгорания
  • Не курить
  • Избегать контакта с глазами
  • Хранить в недоступном для детей
  • Использованные тряпки могут самовоспламеняться, поэтому храните их на открытом воздухе в металлических контейнерах
  • Наденьте резиновые перчатки или хороший защитный крем.

Подготовка новой древесины

Очистить поверхность

Пыль, жир и воск предотвращают проникновение пятен и красок на дерево или налипание лака. Некоторые пятна необходимо удалить уайт-спиритом или разбавителем для целлюлозы до и после шлифовки.

Отшлифовать древесину

Залог успеха — это серия этапов шлифования. Работайте вручную или используйте шлифовальную машинку. Всегда шлифуйте в направлении волокон все более мелкой наждачной бумагой (рис.1). Закруглите все острые края, особенно на внешней древесине, так как именно здесь ваша отделка, скорее всего, сломается.

Нанесите консервант

Нанесите два слоя прозрачного консерванта на всю внешнюю древесину. Встроенные или несъемные внутренние изделия из дерева потребуют одного слоя. Нет необходимости использовать консервант для отдельно стоящей домашней мебели.

Подготовка древесины, уже покрытой лаком

Нужно ли удалить старый лак?

Перед повторным нанесением старого лака протестируйте небольшой кусочек.Если новый лак заставляет старый лак приподняться или сморщиться, лучше всего полностью удалить старый лак и начать с нуля (рис. 2). Если поверхность остается прочной, можно просто перекрашивать.

Удаление старого лака

Убедитесь, что используете правильный стриппер. Некоторые средства для удаления краски не удаляют лак, и вам понадобится средство для снятия «твердого лака» или «целлюлозного покрытия» для некоторых лаков для внутренних работ.

Смойте все следы стриппера. Заполните трещины, отверстия и открытые швы, подбирая цвет шпатлевки к древесине (рис.3). Если стриппер обесцветил какие-либо участки, покрасьте их до первоначального цвета. Тщательно отшлифуйте поверхность и удалите всю пыль перед лакированием.

Совет: Чтобы удалить всю пыль, используйте пылесос, снабженный щеткой или узкой насадкой (рис. 4).

Перекрытие старого лака

Если старый лак прочный, просто очистите поверхность водой с моющим средством. Заполните все зазоры, подбирая цвет шпатлевки к лакированной поверхности. Разотрите поверхность тонкой влажной или сухой бумагой.

Перед повторной лакировкой убедитесь, что древесина высохла. Влага может помешать хорошей адгезии и вызвать появление молочного цвета. Перед окраской наружных поверхностей дождитесь сухой погоды.

Нанесение консерванта

Наносите консервант для древесины только на голую, чистую древесину:

• Новая древесина
• Деревянные поверхности, которые были полностью очищены и очищены, например, оконные рамы, входные двери
• Консервированные ранее пиломатериалы, например, строительные, садовые.

Обильно нанесите щеткой на все поверхности древесины, пока древесина не пропитается. Обратите особое внимание на конечное зерно.

Наружные поверхности новой древесины и оштукатуренных деревянных поверхностей потребуется два слоя консерванта. Интерьер из новой древесины и древесины, которые были законсервированы раньше, требует одного слоя.

Подождите 24 часа между слоями и подождите 3-5 дней перед нанесением любого другого покрытия.

Окраска дерева

Порядок работы

Окрашивайте, морилку или лакируйте секции двери, обшитой панелями, в этом порядке (рис.5).

Лак полиуретановый цветной

Вы можете смешивать полиуретановый лак разных цветов, чтобы получить желаемый оттенок.

Разбавить первый слой: 10 частей лака на 1 часть уайт-спирита. Нанесите кистью на дерево снаружи или внутри. Нанесите второй неразбавленный слой, затем наносите следующие слои, пока не получите желаемый результат.

Слегка отшлифуйте между слоями мелкой наждачной бумагой. Между слоями необходимо время высыхания 6 часов.

Цветной лак может образовывать неровный слой на вашей древесине.Сначала нанесите герметизирующий слой прозрачного разбавленного лака. Дайте высохнуть и слегка отшлифуйте. Затем нанесите дополнительные слои цветного лака, пока ваша поверхность не станет желаемого цвета.

Краска для дерева

Перед тем, как использовать краситель для дерева, проверьте его эффект и глубину цвета на вашем конкретном дереве (внешнем или внутреннем). Покрасьте незаметный участок на поверхности или обрезок той же древесины.

Используйте сложенную ткань без ворса, а не кисть, чтобы нанести краситель. Держите все рабочие края «влажными», чтобы на поверхности не образовывались пятна или неровности.Надевайте пластиковые перчатки, чтобы защитить руки.

После высыхания протрите (отполируйте) поверхность сухой чистой тканью без ворса. Это удалит излишки краски и оставит ровную поверхность. Не шлифуйте на этом этапе даже слегка, так как шлифование имеет тенденцию к появлению полос.

Первая очень легкая шлифовка должна проводиться после полного высыхания первого слоя разбавленного лака. После полного высыхания второго неразбавленного слоя лака можно выполнить более тяжелую шлифовку.

Смотрите инструкции производителя относительно времени высыхания и не смешивайте красители разных производителей.

Доска обрезная

Вы можете обнаружить, что поверхность обрезной древесины после окрашивания становится довольно неоднородной. Эта проблема вызвана старой отделкой, оставшейся на волокнах.

Поэтому часто лучше использовать цветной лак для изменения цвета распиленной древесины. Используйте прозрачный лак для первого слоя, а затем нанесите необходимое количество слоев, протирая между каждым слоем.

Морилка

Нельзя:

• Размешайте или разбавьте морилку перед использованием
• Нанесите поверх лака, краски или шпатлевки на льняном масле
• Наносите при температуре ниже 5 ° C

Для достижения наилучших результатов используйте кисть для лака и морилки, специально предназначенную для ухода за деревом .Нанесите кистью равномерно, избегая чрезмерного растекания.

Нанесите покрытие на все поверхности для полной защиты. Уделите особое внимание обработке верха и низа дверей, нижней стороны порогов, створок и торцов.

Исходный цвет и пористость древесины влияют на окончательный цвет поверхности после окрашивания.

Для ранее окрашенной древесины требуется один слой, а для голой древесины — два слоя. Дайте высохнуть в течение 16–24 часов.

Древесина ранее окрашенная

На ранее окрашенном дереве обработайте голые или выбеленные участки краской для дерева и дайте высохнуть.Коснитесь этих участков внешней морилкой и дайте ей высохнуть. Слегка протрите перед нанесением полного верхнего слоя.

Покрытие морилкой

Морилки портятся в течение 2–4 лет, в зависимости от суровости погоды, и могут сильно испачкаться.

Чтобы отполировать поверхность, сначала вымойте ее, убедившись, что вы удалили всю смазку. Дайте поверхности высохнуть и нанесите слой морилки. Если требуется второй слой, слегка отшлифуйте первые слои и удалите пыль.

Нанесение прозрачного лака

Яхтный лак

Яхтный лак обычно используется для отделки наружных деревянных поверхностей. Расчесывайте щеткой лучшей щеткой, которую вы можете себе позволить, и слегка протирайте между слоями. Разбавьте первый слой: 5 частей лака на 1 часть уайт-спирита. Нанесите еще 3–4 неразбавленных слоя, позволяя лаку полностью высохнуть между слоями.

Обращайтесь с древесиной по всему периметру, особенно с торцевыми волокнами. Это предотвращает проникновение воды за лакированную поверхность.

Лак полиуретановый прозрачный

Полиуретановый лак можно использовать как внутри, так и снаружи.

Разбавьте первый слой: 10 частей лака на 1 часть уайт-спирита и нанесите кистью. Когда высохнет, протрите мелкой наждачной бумагой, затем нанесите второй неразбавленный слой. Наносите следующие слои, пока не получите желаемый результат. Между слоями необходимо время высыхания 6 часов.

Лак акриловый

Обильно нанесите чистой кистью поперек волокон. Чтобы закончить, слегка проведите кистью по направлению волокон.Для максимальной стойкости нанесите три слоя.

Из-за содержания воды в лаковом покрытии зернистость первого слоя может увеличиться. В этом случае слегка отшлифуйте поверхность. Вы можете использовать тонкую стеклянную или гранатовую бумагу, но лучше всего использовать тонкую влажную или сухую бумагу и воду. Вымойте отшлифованную поверхность чистой водой.

Нанесите акриловый лак на дерево внутри и снаружи помещений, а также на полы. Голую древесину перед лакировкой можно окрасить.

Щетки для чистки

Если вы использовали:

• Краска для дерева очистить уайт-спиритом или метилированным спиртом
• Пятно для дерева очистить уайт-спиритом или разбавителем целлюлозы
• Консервант, яхтный лак, полиуретановый лак очистить уайт-спиритом
• Акриловый лак очистить водой — если кисть затвердела, размягчить разбавитель целлюлозы.

После очистки растворителем вымойте все кисти теплой водой с моющим средством, тщательно сполосните в холодной воде и тщательно просушите.

Как наносить лак для пятен, восковое масло

• Строка заказа 0330123 4123
• Список проектов
• Обслуживание клиентов
• Войдите или зарегистрируйтесь