Как работать с затиркой для ногтей: Страница не найдена | ProstoNail

Как работать с затиркой для ногтей: Страница не найдена | ProstoNail

05.11.1981

Содержание

Как делать затирку в ванной. Затирка швов плитки в ванной. Технология выполнения затирки

Затирать швы между плитками необходимо правильно. Для этого стоит узнать, какой консистенции должен быть раствор, как и когда нужно убирать излишки раствора. Эти нюансы раскрываются в данной статье. Ознакомившись с ними, вы обязательно все сделаете правильно.

Необходимые для затирки швов плитки инструменты и материалы:

  • Затирка для швов;
  • Бумажный скотч;
  • Металлический шпатель;
  • Резиновый шпатель;
  • Губка, скребок для льда;
  • Ведро, чистые тряпки.

Затирка швов керамической плитки

Выбор оттенка

Уделите особое внимание правильному выбору цвета затирки. Как часто, приходя к кому-то в гости, вы замечаете несоответствие плитки и швов между ней? Чтобы такого не случилось у вас, возьмите кусок плитки и отправляйтесь в магазин стройматериалов. По своему вкусу выберите подходящий оттенок.

Примечание: цвет сухой затирки на 99 процентов соответствует цвету готового шва между плитками.

Если планируется выделить швы, используйте контрастные оттенки. В противном случае, покупайте затирку для швов точно такого цвета, как плитка.

Подготовка поверхности

Тщательно подготовьте поверхность, иначе вы не добьетесь максимальных результатов. Обратите внимание на остатки клея в пазах между плитками. Они то и помешают сделать работу идеально. Их следует удалить.

В первую очередь, влажной губкой удалите все остатки клея с поверхности плитки. Затем приступайте к очистке межплиточных промежутков.

Достаньте и удалите все пластиковые крестики, которые использовались при облицовке пола или . Сделать это можно с помощью тонкогубцев или края металлического шпателя. Не повредите при этом края плиток.

Примечание: Не используйте дважды или трижды одни и те же крестики для приклеивания плитки. Это не та вещь, на которой экономят.

После удаления крестиков следует заняться удалением клея с пазов между плитками. Для этого используйте металлический шпатель. Свободные промежутки между керамическими плитками позволят нанести затирку для швов по всему межплиточному пространству.

Все отделенные остатки клея удалите с поверхности плитки и со швов пылесосом.

Бумажным скотчем защитите все прилегающие к плитке поверхности. Например, косяки дверей, деревянный пол. Подобные манипуляции сэкономят вам кучу времени и сил во время отмывания засохшей затирки.

Только после окончания подготовительных процедур можно приступать к приготовлению раствора.

Приготовление раствора

Старайтесь не использовать замазку для плитки не проверенных производителей. Продукт не должен быть дешевым – это скажется на времени застывания раствора, его пластичности и удобстве в применении.

Для перемешивания раствора в ведерке вам понадобится неширокий металлический шпатель.

Для затирки швов могут использоваться два инструмента, представленных на фото по бокам металлического шпателя.

В данном случае будет использоваться резиновый шпатель.

Налейте в ведерко необходимое количество воды — смотрите инструкцию на упаковке с затиркой. Помешивайте шпателем, постепенно всыпая сухую смесь. Дайте смеси перед окончательным перемешиванием «дозреть» несколько минут, чтобы активизировать ее клеящие функции.

Примечание: чтобы не дышать пылью во время затирки швов плитки, пользуйтесь респираторной маской.

Хорошо перемешивайте смесь, чтобы не осталось ни одного комочка. На фото вы можете увидеть правильно приготовленную консистенцию затирки. Она не должна соскальзывать глыбой со шпателя, но и не должна стекать по нему, как вода. Иначе, затирка не будет прочной.

Нанесение затирки

Перед самим нанесением затирки хорошо увлажните поверхность плиток возле швов. Это можно сделать с помощью влажной губки.

Начинайте наносить затирку с противоположного от входа угла в комнате и двигайтесь постепенно в направлении входа.

Только в такой последовательности вы и коридор останетесь чистыми.

Чтобы расход затирки для плитки не был слишком большим, используйте лишь небольшое количество смеси за один раз.

Итак, нанесите немного смеси металлическим шпателем равномерно на конец резинового шпателя. Резиновым шпателем начинайте заполнять швы под углом 30-45 градусов.

Пройдитесь по одному и тому же месту несколько раз, пока полностью не заполнится межплиточное пространство.

Работать придется с терпением, чтобы все получилось аккуратно. Как вы убедитесь, делать это совсем не трудно. Постепенно продвигайтесь в сторону выхода из помещения.

Излишки затирки для швов снимайте с поверхности керамической плитки держа резиновый шпатель почти вертикально. На этом этапе вы оцените полезность наклеенного вами ранее бумажного скотча.

Если бы вы не заклеили близлежащие к плитке предметы, чистить бы их пришлось долго. Кто встречался один на один с засохшей затиркой, тот знает, о чем идет речь и как ее нелегко отчищать от любой поверхности.

Очистка излишков затирки

Через 20 минут после окончания нанесения затирки на всю поверхность пола, следует удалить ее излишки.

Примечание: следите за тем, чтобы вовремя совершить данную процедуру. Иначе для идеального вида швов на плитке вам придется потратить много денег на различные средства. Обычно, после нанесения затирки для швов, ждите 20 минут, а затем стирайте ее излишки с поверхности плитки чистой сухой тканью.

Углубления в швах плитки

Примечание: если вы делаете швы на одном уровне с плиткой, пропускайте этот шаг, и переходите к этапу смывания затирки мокрой губкой.

Через 5 минут после нанесения затирки возьмите кусок трубочки и снимите лишнее со швов.

Работать здесь нужно очень аккуратно. Какую форму вы сделаете для швов на этом этапе, такой она и останется. Делать все следует быстро!

Кусочки отслоившейся затирки удаляйте пылесосом. Если этого не сделать, они могут попасть на швы и приклеиться к ним.

Первым этапом удаления излишков затирки с пола является использование сухой ткани, чтобы убрать большие куски.

Затем используйте влажную губку.

Примечание: если замечаете, что влажная губка снимает со швов довольно большой слой затирки, подождите еще пять минут, а затем приступайте к этой же процедуре снова.

После этого пол начнет принимать нужный вид (см. фото). Но на поверхности плитки остается еще цветной налет, который невозможно снять за один раз.

Примечание: если замечаете на швах утолщения, которые влажной губкой не снять, используйте в таких местах скребок для льда или влажную абразивную сторону губки.

По истечении 10-20 минут протрите пол влажной тряпкой (шваброй). Не давите сильно на швабру – затирка еще полностью не затвердела. Окончательно затвердевает смесь лишь через сутки, иногда дольше, в зависимости от толщины слоя и влажности в помещении.

После данной процедуры налет с поверхности плитки должен полностью исчезнуть.

Теперь можете полюбоваться созданной вами красотой.

Практически для любой керамической плитки на завершающем этапе отделки требуется доводочная операция по заделке межплиточных стыков специальным декоративным составом. Выполняется затирка швов плитки в ванной своими руками достаточно просто, но, как и кладка кафеля, финишная отделка требует терпения, точности и аккуратности в работе, иначе весь блеск и красота дорогого керамического материала могут быть испорчены неряшливым видом и разводами на поверхности швов между плитками.

Что дает использование затирки

Кафельную плитку в ванной используют уже более сотни лет, более подходящий материал для пола и стен в условиях влажной и теплой атмосферы сложно и придумать. Традиционно стыки и швы между плиткой в ванной закрывали затиркой из окрашенного или чистого гипса. Стыки получались не всегда однотонными и прочными, периодически, по мере выкрашивания материала, для восстановления изоляции требовалась повторная затирка швов плитки в ванной своими руками.

С появлением дорогой авторской плитки с многоцветным глазурным покрытием от использования гипса отказались. Современные составы для затирки швов, помимо отличного декоративного вида ванной комнаты, выполняют как минимум две дополнительные функции:

  • Гидроизолируют и защищают стыки от проникновения воды и грязи. Мыло, шампунь, современные моющие средства в смеси с водой способны проникать в мельчайшие трещинки и поры межплиточного пространства. Если не выполнить затирку, любые плиточные клеи или составы, удерживающие плитку на стенах и полу ванной, растворятся и потеряют прочность;
  • Состав для затирки позволяет выровнять напряжения, возникающие в плиточных рядах по мере высыхания и усадки клеевой массы, благодаря этому снижается риск накола или растрескивания керамики.

Разумеется, чистый цементный раствор или гипс не обладают способностью останавливать влагу, мало того, оба материала склонны к усадке, а значит, после застывания вдоль линий затирки образуются микроскопические трещины, в которых будет скапливаться грязь и влага.

К сведению! Если вода, попадающая на стены и пол ванной, содержит большое количество солей, то в трещинках и подплиточном пространстве скапливаются солевые отложения. При слабой водостойкости и прочности материала затирки швы между плитками становятся белесыми и зачастую выкрашиваются, как мел.

Одним из способов защиты межплиточных стыков считается сухая затирка цементом или белилами. Такая методика защиты позволяет отчасти обновить натуральный цвет шва, но укрепить его или сделать водонепроницаемым не может. Поэтому опытные мастера-плиточники перед укладкой рекомендуют правильно подобрать оттенок состава затирки, который не будет впитывать грязь и темнеть на фоне стабильного цветового фона плитки.

Чтобы получить прочный и качественный шов, материал затирки должен удовлетворять сразу нескольким критериям. Во-первых, материал должен быть максимально однородным, пластичным и текучим, чтобы заполнять полости швов без пузырей и усадки. Во-вторых, затвердевшая пленка материала должна быть максимально плотной, твердой, не вступать в реакцию с моющими и чистящими средствами. В третьих, материалы, используемые для затирки плитки пола в ванной, должны обладать хорошей износостойкостью и нулевым поглощением влаги, даже при длительном пребывании под слоем воды.

Чтобы добиться перечисленных качеств, современные материалы для затирки изготавливают на базе полимерных основ:

  • Полимерцементные водорастворимые смеси, с добавкой песчаного наполнителя и без него, чаще всего это акриловые и латексные модифицированные смолы с высоким содержанием бутилстирольного каучука;
  • Полиуретановые, фурановые или эпоксидные смолы. Из полимеров с химическим отверждением получается самая лучшая износостойкая и влагостойкая затирка для швов плитки в ванной комнате;
  • Кремнийорганические массы и герметики.

К сведению! Многие производители керамической плитки рекомендуют использовать свои фирменные затирки. При всех положительных качествах подобные материалы стоят недешево и продаются в килограммовой или полукилограммовой упаковке.

Для небольшой ванной комнаты 2х1,5 м, облицованной плиткой со стороной 30 см, при ширине шва в 4 мм потребуется примерно 1300-1400 г смеси.

К положительным качествам фирменных материалов можно отнести относительную простоту подбора цвета, что зачастую выполняется просто по числовому коду, и минимальное содержание абразивных материалов. При использовании поддельных составов при заделке и полировке швов между плиткой такие смеси могут оставлять риски и трудновыводимые пятна на стенах ванной.

Характеристики и способы применения затирочных смесей

Процедура затирки начинается еще на этапе укладки керамики и кафеля. Прежде всего, необходимо следить, чтобы в стыки между плитками попадало как можно меньше плиточного клея и раствора. Все, что попало, необходимо удалять кисточкой или тонким деревянным ригелем. После схватывания клея плиточные швы можно очищать более энергично, используя разметочный или сапожный нож. Иногда остатки клея внутри шва удается срезать только мелкой, сложенной вдвое полоской наждачной шкурки.

Совет! Обработка торцов плитки в ванной с помощью наждака увеличивает в разы прочность сцепления массы для затирки с керамикой, но выполнять подобную подготовку следует с осторожностью, так как наждак может повредить лицевую глазурованную поверхность.

Сам процесс заделки шва сводится к двум простым операциям:

  • Нанесение состава в чистые и сухие межплиточные швы. Для этого используется пластиковый или резиновый шпатель с ровным мягким краем лезвия. При заполнении шва нужно продавливать массу вдоль стыков так, чтобы воздух из-под пластичной затирки выдавливался вдоль шва, а не оставался в виде пузырей под наружной коркой;
  • Собственно сама операция затирки подсохшего шва с помощью мягкой губки. Водорастворимые затирки смываются чистой промытой губкой. Эпоксидная смола зачищается целлюлозными салфетками, смоченными жидким растворяющим средством.

Затирка полиуретановых или эпоксидных составов требует терпения и аккуратности, так как неполное удаление смол обычно приводит к потемнению участков плитки, примыкающих к швам. Удалить остатки смолы с незащищенной поверхности керамики после отверждения затирки будет очень сложно.

Безводные материалы для заделки швов

Полиуретановые, фурановые и эпоксидные затирки готовят при комнатной температуре. В отличие от цементных и гипсовых материалов, смолу, смешанную с отвердителем, необходимо аккуратно вымешивать в пластиковой емкости с помощью металлического шпателя с длинным лезвием. Можно перемешивать затирку с помощью миксера, но в этом случае образуется большое количество нежелательных воздушных пузырьков. После приготовления смолу на небольшое время выкладывают на холод для выделения воздуха из массы затирки. Если этого не сделать, усадка материала в швах будет очень большой.

Безводные полимерные массы используют для швов шириной более 5 мм. Учитывая высокую адгезию смоляной композиции, перед затиркой керамику покрывают защитным составом АН737 «Сопро». После первичного отверждения в процессе затирки швов, благодаря импрегнату, смола легко, без пятен стирается целлюлозными салфетками с поверхности плитки, как на видео:

Эпоксидные и фурановые смолы часто используют для затирки швов напольной плитки. Смола в отвержденном состоянии обладает значительно меньшей твердостью, чем керамика, поэтому для напольных вариантов в состав затирки добавляются инертные наполнители из металлического порошка, промытого кварца, гранитовой пыли. Наполнителям нередко придают металлический блеск хрома или позолоты, что позволяет значительно усилить декоративные характеристики затирки.

Затирку эпоксидкой выполняют металлическим упругим шпателем, сначала массу забивают поперек шва, и одновременно выдавливают излишки вдоль шва по направлению к свободному пространству.

Материалы для затирки швов на основе полимерцемента

По сути, это самая недорогая, простая и удобная в использовании смесь для затирки швов. Для приготовления достаточно добавить небольшое количество воды и тщательно вымешать шпателем на соколе или малярной доске. Затирку вымешивают для того, чтобы добиться максимальной пластичности и однородности, без сухих комочков и крупинок. За это время цемент и полимерная добавка вступят в реакцию с водой, и материал приобретет консистенцию густой сметаны.

Небольшие стартовые порции затирки в 50-70 г готовят для проверки качества и цвета получающегося шва. Полимерцементная затирочная масса — единственная из всех, которую необходимо подбирать на пару тонов темнее основного тона плитки. После высыхания цементный материал на поверхности швов светлеет, иногда трудно сразу попасть в тон керамической плитки, поэтому приходится выполнять несколько попыток с индивидуальным подбором процентного содержания тонера.

Перед закладкой затирочной массы в межплиточные швы стыки протирают влажной губкой для того, чтобы улучшить смачиваемость поверхности. Делать это кисточкой или пульверизатором не рекомендуется, так как в подплиточное пространство попадает большое количество влаги, и плитка может отстать.

Если требуется подготовить затирочную массу для стен площадью в несколько десятков квадратов, то замес выполняют с помощью миксера и пластиковой емкости. Первоначально заливают половину отмеренного количества воды, высыпают ¾ сухой массы смеси и начинают вымешивание, добавляя небольшими порциями воду и сухой порошок.

Как только смесь схватывается, но еще остается пластичной, плитку на стенах затирают мягкой губкой, тщательно промывая ее под проточной водой. После высыхания поверхность плитки затирают сухой хлопчатобумажной салфеткой.

Чтобы придать шву одинаковую форму и глубину, уложенный в межплиточное пространство материал можно расшить специальным пластиковым стержнем — стилусом, по ширине чуть меньшим, чем зазор между плитками. Такой прием позволяет сделать рисунок на керамике рельефным и выразительным, лучше всего расшивка швов подходит под имитацию природного камня — яшму, гранит, малахит, мрамор.

Заключение

В некоторых случаях материал для заделки швов можно приготовить самостоятельно. Сухие стены в ванной можно успешно затирать смесью алебастра или гипса с тонером и столярным клеем. Цементные затирочные массы можно приготовить на основе клея ПВА-М. С алебастром и гипсом ПВА не используют из-за склонности поливинилацетатной эмульсии с течением времени приобретать серо-желтый оттенок. При использовании акриловых смол в цемент добавляют специальные смачивающие добавки, улучшающие пластичность затирочного материала.

Здравствуйте дорогие читатели!

Сегодняшний пост посвящаю, на мой взгляд, совершенно замечательному занятию – затирка швов плитки! А что вы смеетесь, эта монотонная однообразная работа оказывает расслабляющее, успокаивающее и я бы сказала релаксирующее воздействие на человека. Во всяком случае, на меня.

Согласна, что для каждого человека это индивидуально, например, одна моя знакомая обожает чистить мелкую картошку, её это успокаивает, а меня страшно раздражает! А вот такие ювелирные работы в ремонте как затирка швов плитки муж всегда поручал мне.

Женщины, как правило, более педантичны, въедливее что ли, и способны долгое время выдавать одинаково хороший результат проделанной работы. А это как раз то, что нужно для качественной затирки. К тому же, женщины обладают почти врожденным видением красоты. Такое качество тоже играет на руку в этом вопросе. Почему? Дальше вы это поймете.

Любую работу, и эта не исключение, стоит начинать с позитивными мыслями в голове и настроем только на положительный результат. Но при этом не забывать, что трудности могут возникнуть в любой момент и нужно быть готовыми с ними справиться.
Итак, вся работа будет состоять из нескольких этапов:

1. Материалы и инструменты для затирки.

1. Щетка с мягкой щетиной.
2. Отвертка или любой другой предмет с острым и жестким концом, для того чтобы им можно было вычистить остатки затвердевшего клея или раствора.
3. Мягкая губка или тряпочка.
4. Резиновый шпатель.
5. Венчик для размешивания или насадка (для замешивания большого объема).
6. Сухая смесь (затирка).
7. Вода 5-20 ˚С.
8. Емкость для замеса.

Что касается вопроса какую затирку выбрать, я, например, в своей работе использую затирку Церезит, т.к. она на сегодняшний день считается одной из самых экологически безопасных строительных смесей.

В необходимое количество воды температурой 5-20˚С добавьте требуемое количество сухой смеси, и как следует, размешайте. Именно в воду добавляйте сухую смесь, а не наоборот.

Мне при размешивании удобно пользоваться обычным венчиком для взбивания, форма у него как у миксерной насадки для блендера. Разумеется, такой способ подойдет, если вы замешиваете небольшое количество смеси для работы в одиночку.

Если замес на половину ведра, для нескольких человек и затирать предстоит комнату в двадцать кв. метров, венчиком уже не отделаетесь. В этом случае лучше использовать специальную насадку, мы применяли её для замешивания смеси при проведении работ по .

После того как хорошо размешали, разбили все комочки, оставьте на 5 минут. По истечении этого времени снова размешайте и приступайте. Консистенция у затирки должна быть, как у густой сметаны, она не должна вытекать из швов, но и не должна скатываться и крошиться от густоты.

Если так происходит, не тратьте нервы и не портите себе настроение, лучше сразу подкорректируйте смесь, добавьте немного воды или наоборот сухого порошка.

Форму для разведения затирки лучше использовать круглую или овальную, типа пластикового ведерка от краски. В нем все хорошо промешивается и не забивается по углам сухой порошок, как это могло бы случиться в квадратной емкости.

Если вы делаете это в первый раз, не разводите сразу всю затирку. Начните с 0,5 кг или даже меньше. На таком объеме у вас будет минут 30, чтобы попрактиковаться, прежде чем смесь начнет высыхать.

Справа налево или слева направо?

От того с какой стороны по горизонтали вы начнете, справа налево или слева направо, не имеет значения. А вот по вертикали лучше начать сверху. Просто так удобнее, проверено на собственном опыте, если что-то капнет со шпателя на стену, то не испортит уже готовый шов.

Чтобы не растеряться во всем объеме пустых швов, которые надо затереть: определяйте для себя визуально блоки, например 4 на 4 плитки и друг за другом с ними работайте.

4. Как затирать швы на плитке.

На резиновый шпатель берем немного затирки и аккуратно начинаем наносить её на швы между плиткой вдавливающими движениями.

Периодически убираем излишки смеси, попавшие на плитку вокруг шва, шпатель при этом располагаем перпендикулярно шву. Таким образом, не только убираются излишки, но и выравнивается верхний слой затирки заподлицо с поверхностью плитки.

В принципе, рассказ о том, как затирать швы на плитке можно бы и не продолжать. Когда смесь подсохнет (минут через 30), протереть плитку мокрой тряпочкой, чтобы убрать высохшую затирку с самой плитки и всё.

Но, на мой взгляд, все будет выглядеть гораздо симпатичнее, если швы между плиткой будут оформлены в виде канавки. Это придаст стене рельефность, и выделит каждую плиточку. Сделать это очень просто, после того как вы нанесли затирку заподлицо с плиткой возьмите резиновый шпатель и его уголком пройдитесь по шву, вычищая лишнюю смесь.

После этой операции швы между плиткой смотрится немного неаккуратно и где-то даже шероховато. Чтобы это исправить я брала обычную поролоновую губку, немного смачивала её в воде и, слегка вдавливающим движением проводила по шву. Это видно на фото. После этого шов становится ровным и гладким.

Когда швы подсохнут, можно взять не сильно мокрую губку или тряпочку и аккуратными движениями помыть саму плитку.

Кстати, на фотографиях в статье « » результаты моей работы по затирке швов между плиткой.

Сейчас на рынке присутствует затирка самых разных производителей, а самое главное разных цветов. Поэтому подобрать её в тон плитки не составит труда.

А еще можно поэкспериментировать и сделать контрастный вариант где плитка белая, а затирка, например, бордовая. Разумеется, такое решение должно гармонировать с общим дизайном комнаты и мебелью. Это к вопросу видения красоты, упомянутого выше.

В любом случае, желаю успехов в вашей работе и отличного результата, которым останетесь довольны!
Надеюсь, что статья о том, как затирать швы на плитке стала для вас полезной.

В заключении предлагаю посмотреть маленький видео ролик «Как производится затирка швов плитки своими руками»:

Отделка стен, пола, других элементов зданий и объектов благоустройства керамической плиткой — распространенная технология со многими достоинствами. Высокая прочность, долговечность, влагостойкость — только некоторые из этих преимуществ. Число желающих выполнить такую отделку своими руками не уменьшается.

Облицовка керамической плиткой

Облицовка плиткой — это не только укрепление стандартных керамических деталей на поверхности, но и обработка швов между ними. Качественная укладка означает получение ровной поверхности с одинаковыми промежутками между элементами. Эти промежутки — швы — обрабатывать совсем нетрудно, их конфигурация и размеры полностью заданы уложенной облицовкой. Задача мастера для завершения плиточных работ — аккуратно и правильно заполнить швы нужным составом.

Можно быть уверенным, что тот, кто смог своими руками уложить плитку, наверняка сумеет и отделать промежутки. Главное — обеспечить условия для этой операции при укладке, тогда затирку плитки в ванной, на кухне или в санузле можно будет освоить и выполнить одновременно.

Подготовка облицовки под затирку

Обработка стыков плитки необходима не только для новой облицовки. Известно, что именно швы облицованной поверхности в первую очередь страдают от времени и эксплуатации. Задача обновить такие поверхности очень часто представляет собой рациональное решение — вместо полной замены.

Таким образом, подготовка поверхности под заполнение швов может заключаться в удалении старой негодной массы или же в прочистке промежутков от излишков плиточного клея. Мастера — профессионалы никогда не доводят до необходимости выполнять такую прочистку — края плитки тщательно очищаются при укладке. Так же должен поступать и самодеятельный специалист — если он дорожит своим временем и итоговым качеством.

Старая затирка швов плитки в ванной может сочетать полностью разрушенные места и участки очень высокой прочности. Удаление своими руками массы, заполняющей промежутки между плитками, требует осторожности.

Для очистки массива плитки можно использовать скребки заводского производства, в том числе — с твердосплавным лезвием, а также — самодельный или приспособленный инструмент. В сложных случаях можно использовать самодельное зубило из полотна ножовки по металлу, а ударное воздействие осуществлять с максимальной осторожностью.

Когда требуется обновить существующую поверхность облицовки, нужно помнить, что купить такую же невозможно, а значит — повреждать ее никак нельзя. Итог подготовки — полностью прочищенные швы и торцы плитки.

Материалы для затирки швов

Если раньше швы затирали самодельными смесями на основе обычного или белого цемента, которые плиточник делал своими руками, то теперь используют готовые составы. Эти смеси производятся в двух вариантах:

  1. Составы на основе портландцемента.
  2. Смеси на основе эпоксидных полимерных композиций.

Затирка плитки в ванной, выполненная правильно, достаточно надежна, если использован состав на основе цемента. Эпоксидная композиция значительно прочнее, ее водостойкость выше, так же, как и стоимость.

Желающие заполнить промежутки между плитками своими руками, могут уверенно применить смеси на цементе для любых бытовых целей. Затраты на эпоксидный состав оправданы тогда, когда облицовка работает в условиях интенсивного постоянного увлажнения или вообще под водой. Главное — правильно применить состав в дело. Важно также уметь аккуратно пользоваться полученной облицовкой. Со временем мастер будет придирчиво подбирать инструмент — затирку светлого тона будет делать белым шпателем, а темного — черным

Состав на основе цемента бывает в виде сухой смеси или в форме готовой к употреблению пасты. Принципиальное отличие такой затирки от самодельной состоит в сбалансированных добавках. Они определяют важные для применения в дело и для эксплуатации свойства:

  1. Высокая пластичность смеси, адгезия к керамике и другим материалам.
  2. Длительное сохранение рабочего состояния — в пределах часа.
  3. Большой выбор цветов.
  4. Прочность и стабильность после отвердения.
  5. Простота в применении — пользоваться затиркой может даже новичок.

Выполнение затирки

Приготовленная по инструкции затирка для плитки в ванной наносится резиновым или нержавеющим шпателем на швы. Простой стальной инструмент лучше не использовать, так как от него могут образоваться пятна ржавчины. Задача мастера — равномерно, плотно и без пропусков заполнить все промежутки между плитками. Допустимо, чтобы часть смеси осталась на плитке.

По мере использования готовой смеси мастер может обновить порцию, зная, какое количество он может израсходовать за время сохранения ей рабочего состояния. Влага из смеси постепенно уйдет в тело облицовки, смесь в швах и на поверхности затвердеет, подсохнет и тогда ее можно удалить сухой тряпкой — она легко снимается. Удаление излишков смеси — это в то же время операция по формированию равномерной поверхности и профиля шва. Мастер постепенно научится делать их совершенно ровными.

Для стен и пола операция затирки выполняется одинаково. При обнаружении незаполненных мест нужно обновить такой участок, если нужно — полностью переделать его. Такая общая схема может быть выполнена по-разному. Домашний мастер, делая эту работу своими руками, разработает и применит наиболее удобные для себя приемы:

  • выберет нужный тип шпателя;
  • установит оптимальные размеры участка нанесения и объем смеси для него;
  • научится правильно определять момент удаления излишков.

Как нужно выбрать затирку

Чтобы облицовка была не только эффектна, но и практична, затирка для ванной должна быть выбрана с учетом многих факторов:

  1. Важно учесть не только цвет, но и светлоту швов — будут ли они темнее, чем плитка или светлее
  2. Применение белых и очень светлых тонов требует осмотрительности — они легко загрязняются, а даже влагостойкая смесь долго не выдержит интенсивной очистки и мытья
  3. Когда требуется обновить затирку, старую нужно удалить полностью — тонкие слои новой смеси не обеспечат нужного качества
  4. Если плитка уложена не очень ровно, то затереть ее лучше массой, близкой по цвету и светлоте — тогда дефекты укладки не будут так заметны.

Зная особенности эксплуатации ванной, мастер может выбрать обычную влагостойкую смесь для стен, а на пол — эпоксидный состав. Предвидя скорую необходимость обновить швы, лучше применить смесь на основе цемента — она дешевле, ей проще пользоваться и легче удалять.

Начинать затирку плитки в ванной лучше с малозаметного места — мастер сможет быстро научиться пользоваться шпателем и другим инструментом. Внимательная и усердная работа даст хорошие результаты очень скоро. На второстепенном участке можно уточнить цвет, а после его окончательного утверждения обновить первый пробный фрагмент.

Завершение облицовки плиткой стен и пола, выполненное своими руками, должно достойно увенчать трудоемкий процесс создания качественной, красивой и надежной поверхности.

Каких-то сорок лет назад такого слова, как затирка, никто и не знал. Последний писк в виде греческой или польской плитки надо было еще ухитриться раздобыть, причем не всегда удавалось купить плитку одного цвета. Её клеили (именно клеили, а не укладывали) на стены и пол всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И чего только не добавляли в клеевую смесь, чтобы она держалась на выбранном месте! Клеили без швов, поэтому и затирка была никому не нужна.

Но время и технологии бегут вперед, обгоняя все представления о красоте и практичности.

Особенности

Сегодня без затирки представить хорошо уложенную плитку просто невозможно. Технология укладки облицовочной плитки в наше время подразумевает, что между элементами декора делаются швы. Швами называют незаполненный плиточным клеем отступ между торцами двух соседних плиток. Необходимо знать, как правильно затирать швы на плитке.

Межплиточные швы имеют чисто утилитарное назначение:

  • Они создают тепловой зазор . Всем известно из курса физики, что тела при нагреве расширяются. При очень узких швах или при их полном отсутствии керамическая плитка может треснуть в любом направлении, выдавливая одна другую.
  • Плитка разных производителей откалибрована по-разному. Калибровка плитки – это допуск на отклонение размера готового изделия от габаритов, заявленных производителем. Иногда калибровка может доходить до 1 мм. При укладке такой неодинаковой по размерам плитки без швов или с узкими швами получить более-менее приличную стену невозможно.

Чтобы конечный результат имел четкие горизонтали и вертикали, плохо откалиброванную плитку нужно сдвигать, центровать, изменяя размер шва для каждой соседней пары.

Для того чтобы между уложенными элементами отделки стен и пола не оставались щели, в которые будут попадать вода и грязь, швы заполняют специальным раствором, называемым затиркой. Керамическая плитка, в основной своей массе, имеет по краям небольшое скругление из-за особенностей технологии её изготовления.

Глазурь, покрывающая керамику, наносится только на одну поверхность. Поэтому торцы плитки имеют цвет той глины, из которой она изготавливалась, и отличаются от цвета рисунка на лицевой стороне. При незатертых швах коричневые края видны невооруженным глазом и портят всю картину.

Распространенная ошибка дилетантов заключается в том, что они считают, что недостатки в укладке плитки и механические повреждения в виде мелких сколов можно скрыть с помощью затирки. Она же, как и краска, только подчеркивает все недостатки. Поэтому дефектную плитку лучше сразу заменить или уложить ее в незаметном месте , например, за ванну или душевую кабину.

Состав и основа затирки у разных производителей различны. Одни добавляют специальные противогрибковые добавки, другие – упрочняющие компоненты, третьи пытаются придать затирке больше эластичности, четвертые – водоотталкивающие свойства.

Чем больше таких потребительских свойств у затирочной смеси, тем она дороже.

Виды

Основой для наиболее часто используемых затирок служат обычно гипс или цемент, получаемый шов непрозрачен, однороден по составу и цвету. Для придания облицованной кафельной поверхности эстетичного вида затирку колеруют (добавляют красящие пигменты) в различные цвета. Но в особых случаях с таким составом невозможно достичь желаемого результата.

Чтобы получить прозрачный или полупрозрачный шов, используют составы на основе эпоксидной смолы, которые можно колеровать в различные цвета или добавлять различные наполнители. Наполнителями могут быть и тонкомолотый порошок серебряного или золотого цвета и мелкий бисер, а также мелкие голографические блестки, как для украшения ногтей.

Прочность такой затирки будет не меньше, чем у самой плитки, а грязь въедаться в швы не будет.

Еще один вид затирки основан на применении фурановой смолы. Её особенность – исключительно глубокий черный цвет. В затирках на основе гипса или цемента самый темный цвет – антрацит, черный с серым оттенком. Это обусловлено характеристиками материалов основы, которые отколеровать дочерна еще не удавалось никому.

Сегодня в качестве затирки в местах повышенной нагрузки и влажности все чаще стали использовать окрашенные в разные цвета герметики на основе силикона.

Классическим материалом затирки швов был и остается плиточный клей на клинкер. Шов получается прочным, ширина его не имеет никакого значения, цвет только серый.

Затирка продается в любом строительном супермаркете как в готовом к применению виде, так и в виде смеси для приготовления раствора на клинкерную плитку. Это равноценная замена.

Как развести?

Теми, кто делает ремонт своими руками, должно быть заучено правило приготовления растворов из сухих смесей: смесь добавляется в воду, а не вода в смесь. Но затирки являются исключением из этого правила. Поскольку особенности их состава таковы, что они берут немного воды, то для получения раствора нужной консистенции воду добавляют в сухой порошок.

Вода, используемая для приготовления любого строительного раствора, ни в коем случае не должна быть теплой или горячей, иначе смесь сразу превратится в застывший бесформенный комок, с которым ничего уже нельзя будет сделать. Необходимо прежде всего правильно рассчитать пропорции.

Производители, как правило, указывают на упаковке рекомендованное количество воды на 100 г или на 1 кг сухой смеси. Но эта цифра не является обязательной. Густота раствора зависит от того результата, который требуется получить в конечном итоге. Для стандартного способа затирки раствор должен быть как густая домашняя сметана или томатная паста. Если при замешивании часть смеси осталась в сухом виде, добавлять воду нужно очень небольшими порциями, пока раствор не получится нужной густоты.

Если, наоборот, смесь получилась очень жидкая, похожая на кефир, можно постепенно добавлять сухую затирку, опять же небольшими порциями. И хорошо вымешивать, чтобы не было комочков.

Некоторые добавки делают смеси для затирок очень негигроскопичными, и частички смеси никак не хотят намокать. Вымешивать такие составы нужно тщательно и довольно долго, пока не получится густая однородная масса.

Срок жизнестойкости разведенной затирки невелик, от силы – полчаса-час. По истечении этого времени раствор начинает твердеть, комковаться, теряет пластичность, и работать с ним уже невозможно. Поэтому наиболее предпочтительно разводить затирку небольшими порциями. Если в процессе работы состав начал густеть, можно добавить в него небольшое количество воды и хорошо размешать.

Если приготовить много затирки, то выработать её всю без потери качества очень сложно. Приготовление сразу большого количества смеси логично только в том случае, если над затиркой швов трудятся сразу несколько человек, каждый из которых выполняет определенный этап.

Наиболее подходящей ёмкостью для разведения затирки является каучуковая или гибкая полимерная чашка объемом от 300 до 500 мл. Гибкость обусловлена тем, что при застывании смесь становится очень твердой и отскоблить её от жесткой посуды практически невозможно. При скручивании мягкой чашки застывшая затирка «отщелкивается» от стенок и выбивается при незначительном постукивании. Если пытаться постучать по жесткой емкости, то скорее расколется чашка, чем отстанет затирка от стенок.

В случае применения готовой затирочной смеси производитель все сделал за нас. Её можно использовать, доставая прямо из ведра. Стоит только не забыть закрыть плотно крышку, чтобы неиспользованная затирка не засохла. По истечении 12-24 часов на открытом воздухе готовая смесь сначала покрывается пленкой, а потом превращается в твердое, непригодное для затирки вещество.

Инструменты

Перед тем, как начать затирать швы, нужно подготовить ведро с чистой прохладной водой, латексные или виниловые перчатки и несколько плотных губок (как для мытья посуды), имеющих мелкие поры, а также две гигроскопичные матерчатые салфетки. Для удобства работы необходима стремянка. Непосредственно для заполнения швов затиркой необходим гибкий полиуретановый шпатель шириной 5-10 см и емкость с готовым раствором.

Если навыки по нанесению затирки не отработаны, лучше взять инструмент небольшого размера. Неплохо еще иметь под рукой малярный нож для частичной коррекции шва. Для формирования эстетичного шва нужна круглая эбонитовая палочка небольшого диаметра – 3-5 мм.

В особых случаях может понадобиться малярный скотч с хорошей адгезией. Вы можете выбрать такое приспособление, как специальная машинка для заполнения швов. Это намного упростит вашу работу и вы выполните ее быстрее.

Как наносить?

Обязательно пользуйтесь перчатками, так вы будете заделывать швы без опасения за состояние своих рук. Состав затирок достаточно агрессивный. Без защиты кожи рук вы рискуете заработать контактный дерматит.

Чтобы швы получились аккуратными, без посторонних вкраплений и цветовых отступлений из-за неубранного с торцов плиточного клея, перед началом работы их необходимо зачистить. Опытные мастера промывают швы обильно намоченной губкой непосредственно в процессе укладки плитки. Делают они это потому, что обновить засохший плиточный клей намного сложнее. Но если уж случилось так, что засохший клей все-таки остался в швах, его можно вычистить с помощью небольшого шпателя или малярного ножа. Эту операцию нужно проводить аккуратно, так как механическое воздействие может повредить глазурь керамического изделия. Получатся сколы, которые очень трудно заделать.

После прочистки швов их предпочтительно промыть влажной губкой и фуговать.

Замазать швы нужно как можно быстрее, нанести раствор уверенными движениями и заделать все сколы. Вы также можете затемнить шов или перекрасить его. Поменять цвет можно, добавляя специальные краски.

Есть несколько способов получить красивые и ровные швы, используя затирку.

На основе гипса или цемента

В любом случае, затирать швы можно только после того, как плиточный клей потерял подвижность и плитка четко зафиксировалась на предназначенном для нее месте. Для полов этот момент определяется сроком, когда по плитке можно будет ходить, не продавив плитку тяжестью собственного тела.

Состав наносится на чистый шов в поперечном к нему направлении с небольшим усилием, сплошными мазками по всей его длине. Остатки затирки снимают с плитки тем же шпателем, проводя им вдоль шва. Шов становится ровным. Лишнюю затирку отправляют обратно в емкость с готовым составом. Визуально сразу можно оценить полноценное наполнение шва затиркой. Если где-то получился пропуск (дырка) или недостаточное количество затирки, эти дефекты желательно исправить, не дожидаясь затвердевания шва. Точно так же заполняют швы на всей стене. Потом возвращаются к тому месту, с которого начинали, и прочищают уже затирку.

Прочистка затирки при таком методе ее нанесения, преследует цель сделать все швы одинаково ровными и гладкими. Делают эту операцию с помощью круглой эбонитовой палочки. Если такого инструмента нет, то можно воспользоваться круглым карандашом или овальной зажигалкой. Проводя палочкой вдоль шва с небольшим нажимом по начавшей застывать затирке, убирают все лишнее из шва и формируют его слегка вогнутую гладкую поверхность. Швы получаются слегка утопленными, ровными по всей длине.

После формирования шва плитку протирают сначала слегка влажной, а потом сухой салфеткой. Здесь очень важно процесс формирования красивого шва начать до того момента, когда затирка начинает набирать прочность.

В другом случае состав наносят тем же способом, только шов формируют сразу с помощью влажной губки или пальца, проводя достаточно влажной губкой с небольшим нажимом. При таком способе возвращаться к уже затертому участку не придется. Кроме того, плитка промывается непосредственно в процессе затирки. После высыхания достаточно будет протереть поверхность сухой салфеткой.

Готовый состав помещают в затирочный мешок с насадкой нужного для шва размера. Заполняют сначала либо вертикальные, либо горизонтальные швы. При выдавливании смеси нужно внимательно следить, чтобы она заполняла собой шов полностью, без пропусков. Поскольку любые смеси, разводимые водой, имеют свойство усадки, то есть уменьшения объема при высыхании и испарении из них влаги, то нужно наносить затирку в чуть большем количестве, чем это кажется непосредственно в момент затирания шва.

Герметик

Герметики выпускаются в тубах и баллонах под специальные пистолеты. Для затирания швов используется второй вариант. Запаянный кончик баллона отрезается острым ножом, после чего на него накручивается конусная насадка, идущая в комплекте с герметиком. Баллон вставляется в пистолет, кончик конусной насадки отрезается так, чтобы получить требуемую ширину шва. Герметик выдавливается точно в шов. Разравнивание его можно сделать мокрым пальцем или губкой. С поверхности плитки лишний герметик надо сразу смыть влажной губкой и протереть насухо матерчатой салфеткой.

На основе смол

Состав обыкновенно имеет двухкомпонентную структуру, состоящую из непосредственно смолы и отвердителя. Для получения более однородной, без пузырьков воздуха массы, перед смешиванием смолу нужно нагреть на водяной бане до температуры около 50-60 градусов. Добавить отвердитель, колеровочную пасту, если требуется, и выбранный наполнитель, задуманный по дизайну. Смесь нужно стараться наносить прямо в шов. Можно использовать кулинарный пакет с насадкой или купить специальный затирочный мешок. Выравнивать швы наиболее удобно гнущимся пластиковым шпателем.

При попадании затирочного состава на поверхность плитки сразу насухо протереть испачканное место, потом промыть влажной губкой и снова протереть насухо.

При затирке швов на плитке, имеющей не гладкую, а рельефную поверхность, смесь с лицевой поверхности плитки надо сразу вымывать обильным количеством воды. В противном случае будет крайне сложно привести её в приличный вид. Въевшаяся в мелкие впадинки рельефа затирка при затвердевании очень плохо вычищается. Можно испортить всю работу.

Если плитка «не идет в размер», то швы получаются разной ширины по одному ряду – вертикальному или горизонтальному. В этом случае после стандартного заполнения швов можно использовать такую хитрость: на сухую и чистую плитку по всей длине шва, который надо скорректировать, наклеивают малярный скотч с обеих сторон. Ширину шва выбирают исходя из самого широкого. Затирку разводят чуть более жидкой, чем для заполнения швов.

Аккуратно наносят смесь на формируемый шов, сразу ее разглаживая и устраняя дефекты. Скотч убирают, не дожидаясь застывания смеси. Иначе по краям шва затирка начнет крошиться и край шва вместо прямого станет зубчатым. Малярный скотч можно применять и при затирке плитки с мелким рельефом, чтобы защитить край лицевой поверхности от попадания на него затирочной смеси. В этом случае не придется тратить много времени на промывание. То же самое относится к отделочным материалам с пористой структурой. Здесь без скотча просто не обойтись.

После затирки всех вертикальных и горизонтальных швов не забудьте заполнить смесью все технологические вырезы на плитке около полотенцесушителя, выводов для горячей и холодной воды, кранов для подключения стиральной машины и так далее.

При заполнении швов на плитке с прямыми (несглаженными) торцами швы должны быть выполнены без заглубления. То есть шов и лицевая поверхность плитки должны составлять единую поверхность. В противном случае боковая поверхность коричневого цвета будет видна из-под затирки и испортит все впечатление.

Как правильно производить затирку швов плитки. Основной этап – нанесение затирки. Ширина затирочных швов

Наконец-то укладка кафеля завершена, и осталась, как кажется, самая простая работа – затирка швов. Приступив к работе, вдруг, с удивлением замечаете, что без затирки облицованная кафелем поверхность раньше лучше смотрелась.

В этом нет ничего удивительного, если за дело взялись первый раз. Чтобы не было таких проблем, предлагаем узнать, как затирать швы на полу на плитке. Конечно, вряд ли всё хорошо получится с первого раза, но можно намного быстрее научиться, имея правильно изложенное руководство, что намного лучше, чем учиться на своих собственных ошибках.

Виды затирок

Чем затирают швы? Фуги делятся на разные типы – цементные, полимерные и на основе эпоксидной смолы. Взяв за основу эти материалы, были разработаны некоторые подвиды затирок – эпоксидно-цементные и полимерно-цементные.

Чтобы было понятно о чем идет речь, и какая из этих смесей подойдет в вашем случае, предлагаем узнать, в каких случаях они применяются, и чем отличаются.

На выбор затирки влияет 2 основных фактора:

  1. Особенности помещения и уровень влажности.
  2. Ширина межплиточного шва.

А теперь более подробно о каждом виде затирки (фуги).

Цементная

Уже из названия становится понятно, каков состав этой фуги, но только используется при ее изготовлении не серый, а белый цемент, смешанный с мелким очищенным речным песком.

Понятно, что ни о какой пластичности такой фуги не может идти и речь, поэтому, даже при небольшом колебании основы (например, деревянный пол или стены), в швах образуются трещины.

Как известно, цементные составы гигроскопичны, поэтому этот вид затирки не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, иначе в них поселится плесень и другие виды грибков.

Для того чтобы такая затирка прослужила как можно дольше, рекомендуется использовать водоотталкивающую пропитку.

В продажу цементная затирка поступает в порошкообразном состоянии, и перемешивается с водой непосредственно перед нанесением в швы. В разведенном состоянии она не продается, так как быстро схватывается. Затирка швов плитки выполнятся резиновой теркой или шпателем, а затем выравнивается мягкой влажной губкой.

Также эта «пыль» способна вызвать раздражение, и даже воспаление глаз. Настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором и защитными очками.

Полимерно-цементная

От описанной выше такой вид фуги отличается лишь тем, что в ее составе присутствуют полимерные компоненты. Благодаря добавке затирка получилась более прочной, пластичной и влагостойкой, поэтому стала пригодной для использования в ванных комнатах, и для затирки швов кафеля, уложенного на деревянном основании.

Затирка швов выполняется таким же образом, как и в предыдущем случае.

Полимерная

Полимерная фуга эластичная, потому что в ней нет цемента. Изготавливается она на основе силикона, и предназначена для работы с керамогранитом или камнем. Применяется при заполнении очень маленьких швов этого облицовочного материала, предназначенного для бесшовной укладки.

Полимерной основе не страшна влага, поэтому такая фуга может использоваться в бане или ванной комнате, а то, что этот состав пластичный, исключается появление швов при температурном расширении облицовочного материала. Также она подходит для затирки швов напольной плитки, под которой смонтирован теплый пол.

Ввиду того, что такой состав имеет высокую адгезию, крайне нежелательно, чтобы он попадал на лицевую сторону кафеля, так как его будет непросто очистить. Защитой послужит малярный скотч, приклеенный вдоль швов. Потребуется пистолет для затирки, с помощью которого можно заполнить затиркой пространство между плитками.

Эпоксидная и эпоксидно-цементная

Такие затирки самые прочные и устойчивые к значительным перепадам температур, различным воздействиям, в том числе и агрессивных моющих средств.

Не боятся деформаций основания, поэтому используются в общественных помещениях или на открытых участках терасс и лоджий.

Обратите внимание

В состав затирки входит несколько компонентов, но смешиваются они в нужной пропорции непосредственно перед использованием. Эта затирка очень быстро твердеет, поэтому время ее использования ограничено.

Работать с таким составом приходится быстро, нанося шпателем или с помощью специального мешка с металлической насадкой, благодаря которой получится полностью заполнить шов.

На основе эпоксидной смолы

Хотя такая затирка дорогая, но она устойчива к химическим веществам, поэтому ее используют в производственных и торговых помещениях. Она пригодна только для заделки швов более 6 мм. Работать с эпоксидной затиркой неудобно, потому что она вязкая, и с трудом проникает в шов.

Полиуретановая

С помощью полиуретановых составов можно сделать герметичный шов, а под кафелем установить систему «теплый пол». Затирку не надо размешивать – она готова к применению.

На что ориентироваться при выборе фуги

Чтобы разобраться, как правильно затирать швы на плитке на полу, необходимо обратить внимание на некоторые параметры:

  • Плитку изготавливают из разных материалов. Она может быть как глазурованной, так и неглазурованной. Эти факторы нельзя игнорировать при выборе затирки.
  • Обязательно нужно выяснить, совместима ли фуга с клеем, использованным при укладке плитки.
  • Где и насколько интенсивно будет использоваться плиточное покрытие.
  • Какова ширина плиточного шва.
  • Цвет облицовочного материала и его сочетаемость с элементами интерьера.

Чаще всего подробную инструкцию по применению и рекомендации можно найти на упаковке. На что нужно обратить внимание? В первую очередь на совместимость затирки с материалом, из которого изготовлена плитка.

  • Для заделывания швов уложенного керамогранита не используются цементные затирки, так как этот облицовочный материал почти не впитывает воду. В этом случае подойдет эпоксидная затирка для швов плитки на полу. Придется учесть еще один фактор – некоторые составы способны изменить цвет изделия, и даже разрушить глазурь.
  • Швы между плитками в ванной комнате лучше заделать цементно-полимерной или полимерной затиркой, потому что она обладает способностью амортизировать расширения плитки, не пропуская влагу под уложенное покрытие.
  • Хотя в некоторых случаях можно использовать универсальную затирку, с помощью которой получится заделать швы в керамической плитке, шириной 2–22 мм, всё же предпочтение отдается конкретному материалу, подобранному для определенных эксплуатационных условий. В этом случае учитывается ширина шва – чем он больше, тем более устойчивой должна быть затирка.
  • Нередко возникают сложности с выбором цвета затирки, но, кроме имеющейся дизайнерской задумки, важно знать, что если она будет контрастной, то станут видны все дефекты укладки.

Мы не упоминали фурановую затирку, потому что она черного цвета, и поэтому в быту используется очень редко, но если такой цвет гармонично вписывается в облицовку пола, имеющую вишневый или насыщенный зелёный цвет, то ее применение будет оправдано. Боле того, такой состав очень прочный и не боится воды.

Инструмент

Для выполнения работы понадобится недорогой, но специфический инструмент:

  1. Ведерко, в котором будет замешиваться раствор.
  2. Дрель с насадкой миксер (понадобится при больших замесах).
  3. Резиновая терка.
  4. Шпатель.
  5. Узкий резиновый шпатель.
  6. Поролоновая губка.
  7. Мягкая тряпочка.

В зависимости от выбранной фуги, может понадобиться специальный инструмент, предназначенный для ее нанесения.

Процесс затирки

Итак, подходящая затирка приобретена, осталось разобраться, как затереть швы на плитке своими руками. Рассмотрим порядок действий.


Пол, покрытый кафелем, готов к дальнейшей эксплуатации.

Видео — затирка швов напольной плитки

Мастер класс по затирке швов на полу от немецких товарищей, смотрим, учимся.

Каких-то сорок лет назад такого слова, как затирка, никто и не знал. Последний писк в виде греческой или польской плитки надо было еще ухитриться раздобыть, причем не всегда удавалось купить плитку одного цвета. Её клеили (именно клеили, а не укладывали) на стены и пол всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И чего только не добавляли в клеевую смесь, чтобы она держалась на выбранном месте! Клеили без швов, поэтому и затирка была никому не нужна.

Но время и технологии бегут вперед, обгоняя все представления о красоте и практичности.


Особенности

Сегодня без затирки представить хорошо уложенную плитку просто невозможно. Технология укладки облицовочной плитки в наше время подразумевает, что между элементами декора делаются швы. Швами называют незаполненный плиточным клеем отступ между торцами двух соседних плиток. Необходимо знать, как правильно затирать швы на плитке.


Межплиточные швы имеют чисто утилитарное назначение:

  • Они создают тепловой зазор . Всем известно из курса физики, что тела при нагреве расширяются. При очень узких швах или при их полном отсутствии керамическая плитка может треснуть в любом направлении, выдавливая одна другую.
  • Плитка разных производителей откалибрована по-разному. Калибровка плитки – это допуск на отклонение размера готового изделия от габаритов, заявленных производителем. Иногда калибровка может доходить до 1 мм. При укладке такой неодинаковой по размерам плитки без швов или с узкими швами получить более-менее приличную стену невозможно.

Чтобы конечный результат имел четкие горизонтали и вертикали, плохо откалиброванную плитку нужно сдвигать, центровать, изменяя размер шва для каждой соседней пары.



Для того чтобы между уложенными элементами отделки стен и пола не оставались щели, в которые будут попадать вода и грязь, швы заполняют специальным раствором, называемым затиркой. Керамическая плитка, в основной своей массе, имеет по краям небольшое скругление из-за особенностей технологии её изготовления.

Глазурь, покрывающая керамику, наносится только на одну поверхность. Поэтому торцы плитки имеют цвет той глины, из которой она изготавливалась, и отличаются от цвета рисунка на лицевой стороне. При незатертых швах коричневые края видны невооруженным глазом и портят всю картину.


Распространенная ошибка дилетантов заключается в том, что они считают, что недостатки в укладке плитки и механические повреждения в виде мелких сколов можно скрыть с помощью затирки. Она же, как и краска, только подчеркивает все недостатки. Поэтому дефектную плитку лучше сразу заменить или уложить ее в незаметном месте , например, за ванну или душевую кабину.

Состав и основа затирки у разных производителей различны. Одни добавляют специальные противогрибковые добавки, другие – упрочняющие компоненты, третьи пытаются придать затирке больше эластичности, четвертые – водоотталкивающие свойства.

Чем больше таких потребительских свойств у затирочной смеси, тем она дороже.


Виды

Основой для наиболее часто используемых затирок служат обычно гипс или цемент, получаемый шов непрозрачен, однороден по составу и цвету. Для придания облицованной кафельной поверхности эстетичного вида затирку колеруют (добавляют красящие пигменты) в различные цвета. Но в особых случаях с таким составом невозможно достичь желаемого результата.

Чтобы получить прозрачный или полупрозрачный шов, используют составы на основе эпоксидной смолы, которые можно колеровать в различные цвета или добавлять различные наполнители. Наполнителями могут быть и тонкомолотый порошок серебряного или золотого цвета и мелкий бисер, а также мелкие голографические блестки, как для украшения ногтей.

Прочность такой затирки будет не меньше, чем у самой плитки, а грязь въедаться в швы не будет.


Еще один вид затирки основан на применении фурановой смолы. Её особенность – исключительно глубокий черный цвет. В затирках на основе гипса или цемента самый темный цвет – антрацит, черный с серым оттенком. Это обусловлено характеристиками материалов основы, которые отколеровать дочерна еще не удавалось никому.

Сегодня в качестве затирки в местах повышенной нагрузки и влажности все чаще стали использовать окрашенные в разные цвета герметики на основе силикона.



Классическим материалом затирки швов был и остается плиточный клей на клинкер. Шов получается прочным, ширина его не имеет никакого значения, цвет только серый.

Затирка продается в любом строительном супермаркете как в готовом к применению виде, так и в виде смеси для приготовления раствора на клинкерную плитку. Это равноценная замена.


Как развести?

Теми, кто делает ремонт своими руками, должно быть заучено правило приготовления растворов из сухих смесей: смесь добавляется в воду, а не вода в смесь. Но затирки являются исключением из этого правила. Поскольку особенности их состава таковы, что они берут немного воды, то для получения раствора нужной консистенции воду добавляют в сухой порошок.

Вода, используемая для приготовления любого строительного раствора, ни в коем случае не должна быть теплой или горячей, иначе смесь сразу превратится в застывший бесформенный комок, с которым ничего уже нельзя будет сделать. Необходимо прежде всего правильно рассчитать пропорции.




Производители, как правило, указывают на упаковке рекомендованное количество воды на 100 г или на 1 кг сухой смеси. Но эта цифра не является обязательной. Густота раствора зависит от того результата, который требуется получить в конечном итоге. Для стандартного способа затирки раствор должен быть как густая домашняя сметана или томатная паста. Если при замешивании часть смеси осталась в сухом виде, добавлять воду нужно очень небольшими порциями, пока раствор не получится нужной густоты.

Если, наоборот, смесь получилась очень жидкая, похожая на кефир, можно постепенно добавлять сухую затирку, опять же небольшими порциями. И хорошо вымешивать, чтобы не было комочков.


Некоторые добавки делают смеси для затирок очень негигроскопичными, и частички смеси никак не хотят намокать. Вымешивать такие составы нужно тщательно и довольно долго, пока не получится густая однородная масса.

Срок жизнестойкости разведенной затирки невелик, от силы – полчаса-час. По истечении этого времени раствор начинает твердеть, комковаться, теряет пластичность, и работать с ним уже невозможно. Поэтому наиболее предпочтительно разводить затирку небольшими порциями. Если в процессе работы состав начал густеть, можно добавить в него небольшое количество воды и хорошо размешать.

Если приготовить много затирки, то выработать её всю без потери качества очень сложно. Приготовление сразу большого количества смеси логично только в том случае, если над затиркой швов трудятся сразу несколько человек, каждый из которых выполняет определенный этап.



Наиболее подходящей ёмкостью для разведения затирки является каучуковая или гибкая полимерная чашка объемом от 300 до 500 мл. Гибкость обусловлена тем, что при застывании смесь становится очень твердой и отскоблить её от жесткой посуды практически невозможно. При скручивании мягкой чашки застывшая затирка «отщелкивается» от стенок и выбивается при незначительном постукивании. Если пытаться постучать по жесткой емкости, то скорее расколется чашка, чем отстанет затирка от стенок.


В случае применения готовой затирочной смеси производитель все сделал за нас. Её можно использовать, доставая прямо из ведра. Стоит только не забыть закрыть плотно крышку, чтобы неиспользованная затирка не засохла. По истечении 12-24 часов на открытом воздухе готовая смесь сначала покрывается пленкой, а потом превращается в твердое, непригодное для затирки вещество.



Инструменты

Перед тем, как начать затирать швы, нужно подготовить ведро с чистой прохладной водой, латексные или виниловые перчатки и несколько плотных губок (как для мытья посуды), имеющих мелкие поры, а также две гигроскопичные матерчатые салфетки. Для удобства работы необходима стремянка. Непосредственно для заполнения швов затиркой необходим гибкий полиуретановый шпатель шириной 5-10 см и емкость с готовым раствором.

Если навыки по нанесению затирки не отработаны, лучше взять инструмент небольшого размера. Неплохо еще иметь под рукой малярный нож для частичной коррекции шва. Для формирования эстетичного шва нужна круглая эбонитовая палочка небольшого диаметра – 3-5 мм.

В особых случаях может понадобиться малярный скотч с хорошей адгезией. Вы можете выбрать такое приспособление, как специальная машинка для заполнения швов. Это намного упростит вашу работу и вы выполните ее быстрее.

Как наносить?

Обязательно пользуйтесь перчатками, так вы будете заделывать швы без опасения за состояние своих рук. Состав затирок достаточно агрессивный. Без защиты кожи рук вы рискуете заработать контактный дерматит.

Чтобы швы получились аккуратными, без посторонних вкраплений и цветовых отступлений из-за неубранного с торцов плиточного клея, перед началом работы их необходимо зачистить. Опытные мастера промывают швы обильно намоченной губкой непосредственно в процессе укладки плитки. Делают они это потому, что обновить засохший плиточный клей намного сложнее. Но если уж случилось так, что засохший клей все-таки остался в швах, его можно вычистить с помощью небольшого шпателя или малярного ножа. Эту операцию нужно проводить аккуратно, так как механическое воздействие может повредить глазурь керамического изделия. Получатся сколы, которые очень трудно заделать.

После прочистки швов их предпочтительно промыть влажной губкой и фуговать.



Замазать швы нужно как можно быстрее, нанести раствор уверенными движениями и заделать все сколы. Вы также можете затемнить шов или перекрасить его. Поменять цвет можно, добавляя специальные краски.

Есть несколько способов получить красивые и ровные швы, используя затирку.

На основе гипса или цемента

В любом случае, затирать швы можно только после того, как плиточный клей потерял подвижность и плитка четко зафиксировалась на предназначенном для нее месте. Для полов этот момент определяется сроком, когда по плитке можно будет ходить, не продавив плитку тяжестью собственного тела.

Состав наносится на чистый шов в поперечном к нему направлении с небольшим усилием, сплошными мазками по всей его длине. Остатки затирки снимают с плитки тем же шпателем, проводя им вдоль шва. Шов становится ровным. Лишнюю затирку отправляют обратно в емкость с готовым составом. Визуально сразу можно оценить полноценное наполнение шва затиркой. Если где-то получился пропуск (дырка) или недостаточное количество затирки, эти дефекты желательно исправить, не дожидаясь затвердевания шва. Точно так же заполняют швы на всей стене. Потом возвращаются к тому месту, с которого начинали, и прочищают уже затирку.


Прочистка затирки при таком методе ее нанесения, преследует цель сделать все швы одинаково ровными и гладкими. Делают эту операцию с помощью круглой эбонитовой палочки. Если такого инструмента нет, то можно воспользоваться круглым карандашом или овальной зажигалкой. Проводя палочкой вдоль шва с небольшим нажимом по начавшей застывать затирке, убирают все лишнее из шва и формируют его слегка вогнутую гладкую поверхность. Швы получаются слегка утопленными, ровными по всей длине.

После формирования шва плитку протирают сначала слегка влажной, а потом сухой салфеткой. Здесь очень важно процесс формирования красивого шва начать до того момента, когда затирка начинает набирать прочность.


В другом случае состав наносят тем же способом, только шов формируют сразу с помощью влажной губки или пальца, проводя достаточно влажной губкой с небольшим нажимом. При таком способе возвращаться к уже затертому участку не придется. Кроме того, плитка промывается непосредственно в процессе затирки. После высыхания достаточно будет протереть поверхность сухой салфеткой.


Готовый состав помещают в затирочный мешок с насадкой нужного для шва размера. Заполняют сначала либо вертикальные, либо горизонтальные швы. При выдавливании смеси нужно внимательно следить, чтобы она заполняла собой шов полностью, без пропусков. Поскольку любые смеси, разводимые водой, имеют свойство усадки, то есть уменьшения объема при высыхании и испарении из них влаги, то нужно наносить затирку в чуть большем количестве, чем это кажется непосредственно в момент затирания шва.


Герметик

Герметики выпускаются в тубах и баллонах под специальные пистолеты. Для затирания швов используется второй вариант. Запаянный кончик баллона отрезается острым ножом, после чего на него накручивается конусная насадка, идущая в комплекте с герметиком. Баллон вставляется в пистолет, кончик конусной насадки отрезается так, чтобы получить требуемую ширину шва. Герметик выдавливается точно в шов. Разравнивание его можно сделать мокрым пальцем или губкой. С поверхности плитки лишний герметик надо сразу смыть влажной губкой и протереть насухо матерчатой салфеткой.

На основе смол

Состав обыкновенно имеет двухкомпонентную структуру, состоящую из непосредственно смолы и отвердителя. Для получения более однородной, без пузырьков воздуха массы, перед смешиванием смолу нужно нагреть на водяной бане до температуры около 50-60 градусов. Добавить отвердитель, колеровочную пасту, если требуется, и выбранный наполнитель, задуманный по дизайну. Смесь нужно стараться наносить прямо в шов. Можно использовать кулинарный пакет с насадкой или купить специальный затирочный мешок. Выравнивать швы наиболее удобно гнущимся пластиковым шпателем.

При попадании затирочного состава на поверхность плитки сразу насухо протереть испачканное место, потом промыть влажной губкой и снова протереть насухо.


При затирке швов на плитке, имеющей не гладкую, а рельефную поверхность, смесь с лицевой поверхности плитки надо сразу вымывать обильным количеством воды. В противном случае будет крайне сложно привести её в приличный вид. Въевшаяся в мелкие впадинки рельефа затирка при затвердевании очень плохо вычищается. Можно испортить всю работу.

Если плитка «не идет в размер», то швы получаются разной ширины по одному ряду – вертикальному или горизонтальному. В этом случае после стандартного заполнения швов можно использовать такую хитрость: на сухую и чистую плитку по всей длине шва, который надо скорректировать, наклеивают малярный скотч с обеих сторон. Ширину шва выбирают исходя из самого широкого. Затирку разводят чуть более жидкой, чем для заполнения швов.

Аккуратно наносят смесь на формируемый шов, сразу ее разглаживая и устраняя дефекты. Скотч убирают, не дожидаясь застывания смеси. Иначе по краям шва затирка начнет крошиться и край шва вместо прямого станет зубчатым. Малярный скотч можно применять и при затирке плитки с мелким рельефом, чтобы защитить край лицевой поверхности от попадания на него затирочной смеси. В этом случае не придется тратить много времени на промывание. То же самое относится к отделочным материалам с пористой структурой. Здесь без скотча просто не обойтись.

После затирки всех вертикальных и горизонтальных швов не забудьте заполнить смесью все технологические вырезы на плитке около полотенцесушителя, выводов для горячей и холодной воды, кранов для подключения стиральной машины и так далее.

При заполнении швов на плитке с прямыми (несглаженными) торцами швы должны быть выполнены без заглубления. То есть шов и лицевая поверхность плитки должны составлять единую поверхность. В противном случае боковая поверхность коричневого цвета будет видна из-под затирки и испортит все впечатление.


Для затирки швов можно покупать смесь, подходящую по цвету к плитке. Но иногда производители используют такие цвета и рисунки, что купить готовую смесь нужно цвета просто невозможно. В таких случаях нужно купить либо просто белую затирку, либо наиболее близкую по цвету, и довести ее до нужного оттенка, добавляя колеровочную пасту требуемой цветовой гаммы.


profipol_dp 759 просмотра

Из этой статьи вы узнаете как и с помощью чего нужно затирать кафель.

В данном случае мы будем использовать затирку на цементной основе. Так же существует на основе эпоксидной смолы.

Итак, у нас есть (или на стены, разницы нет). Нам нужно ее затереть. С чего начать?

Подготовка кафеля перед затиркой.

Перед затиркой в первую очередь нужно вычистить швы от остатков клея и вымыть уложенную плитку.

Берем строительный нож и вычищаем остатки клея из швов.

Чистить нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность отколоть кусочек кафеля, если резко ударить ножом по уголку.

Не стоит слишком далеко углубляться в шов ножом, достаточно отчистить верхние 3-4мм торца плитки.

Следующий шаг — пылесос. Нужно собрать весь мусор из швов.

Вот что должно у вас получиться.

Затем нужно хорошо вымыть весь кафель от пыли и остатков клея.

Сразу после мытья отчетливо проявятся места, которые вы пропустили при чистке плитки. От этого никуда не деться:) Нужно будет дочистить.

Инструмент для затирки кафеля .

Нам понадобится резиновый шпатель, мочалка для замывания затирки, ведро с водой (можно два), емкость в которой затирка будет замешиваться и шпатель (или небольшой миксер на шуруповерте) для ее размешивания.

В основном для затирки кафеля мы используем Mapei Ultracolor Plus. Нам нравится с ней работать, поэтому мы используем ее уже много лет. Но это только наши личные предпочтения, вы можете использовать то, что нравится вам (или то, что вам впарят в строительном магазине).

Замешивание затирки.

Воды в емкость нужно наливать совсем немного — 150-200мл, иначе рискуете намешать столько затирки, сколько просто физически не успеете уработать (готовая смесь начинает застывать минут через 35-40, а это не так уж и много, поверьте).

Готовой затирки у вас должно получиться примерно в два раза больше объема используемой воды.

Размешиваем до однородной массы, по консистенции похоже на густую сметану. Ждем минут 5-7, даем порошку напитаться водой и еще раз перемешиваем. Готово.

Затирка кафеля.

Резиновым шпателем втираем смесь вдоль шва.

Затем этим же шпателем снимаем излишки затирки.

По прямым швам снимаем затирку держа шпатель поперек шва, а на пересечениях — под углом 45° к швам (по диагонали). Иначе будете выбирать много лишнего.

После того, как затирка начнет подсыхать нужно вымыть ее остатки с плитки.

Мочим мочалку, выжимаем ее и круговыми движениями замываем кафель. Не нужно давить на мочалку или водить ею вдоль швов — вы, опять же, выберете много лишнего.

Помните о том, что у вас всего 35-45 минут с момента размешивания и до начала твердения. Через час отмыть ее будет намного труднее (это касается только Mapei Ultracolor Plus, затирки других производителей могут иметь другие характеристики).

Вода в ведре очень быстро загрязняется, поэтому придется поменять ее несколько раз для того, чтобы получить вот такой результат.

Готовый конечный результат — швы ровные и гладкие. Затирка лежит чуть ниже плоскости кафеля (не ниже 1мм).

Не нужно делать швы очень глубокими, это смотрится не очень красиво.

Керамическая плитка – прекрасный отделочный материал. Обладая огромным количеством достоинств, она была и остается одним из материалов, которые всегда пользуются огромной популярностью. Безусловно, это очень красивый вариант отделки поверхности, который, однако, довольно легко испортить небрежно выполненными швами. Так как же правильно затереть швы между плитками на полу?

Смеси затирочные предназначаются для заполнения межплиточных швов. Они по своему составу делятся на следующие группы:

  • Цементно-песчаные затирки
  • Полимерцементные смеси
  • Эпоксидные составы
  • Эпоксидно-цементные затирки
  • Полимерные смеси

Итак, цементно-песчаные затирочные смеси используют для декоративной расшивки швов между плитками внутри помещений, характеризующихся щадящими условиями эксплуатации, например, умеренной влажностью воздуха. При этом важно и необходимо, чтобы основание не подвергалось деформациям и было прочным, кирпичным или бетонным. Изготавливают такие затирки из белого цемента, куда добавляется чистый мелкозернистый песок.

Полимерцементные затирки подходят для тех же условий, что и предыдущие, они так же изготавливаются из белого цемента, однако в этом случае используются полимерные добавки, придающие составу прочность и влагостойкость, и позволяющие избежать такого дефекта, как образование трещин.

Эпоксидные и эпоксидно-цементные смеси применяются для внутренних и наружных облицовочных работах. За счет особых химических свойств они с легкостью выносят самые суровые условия эксплуатации, такие как воздействие агрессивных сред, деформирующееся основание, повышенная влажность.

Полимерные составы изготавливают на основе силикона. Они используются при «бесшовной» укладке камня или же керамогранита, которые впоследствии подвергаются полировке. Высокая эластичность полимерных затирок обеспечивает их стойкость к резким перепадам температур, ввиду чего их довольно часто применяют при облицовке помещений, где укладывают теплые полы под плитку. Полимерные смеси вводят внутрь швов с помощью специального шприца, который называют в продаже «шовным заполнителем».

Выбирая затирку, обращайте внимание как на ее химический состав, так и на следующие факторы:

  • Материал облицовки
  • Совместимость смеси с клеящим составом, который вы используете при укладке плитки
  • Условия эксплуатации покрытия
  • Ширину межплиточных пространств
  • Цвет облицовки

Давайте рассмотрим эти параметры более подробно.

Материал облицовки

Подавляющее большинство подобных смесей предназначается для широкого перечня облицовочных материалов. Исключением могут быть затирки для тех их видов, которые имеют свойство входить в химическую реакцию с некоторыми из компонентов затирочных составов и изменять цвет (доломит, ракушечник, мрамор). Эпоксидные смеси, например, применяются для заполнения межплиточных швов таких материалов, как стекло или керамогранит (то есть, с низким водопоглощением).

  • Совместимость смеси с клеящим составом

Как правило, сами производители плитки рекомендуют, какой клей с какой затирочной смесью максимально совместимы. К примеру, цементная затирка прекрасно соотносится с цементно-песчаным раствором. Это, кстати, очень важный параметр, и не стоит им пренебрегать, так как некоторые имеют привычку брать те материалы, которые есть в наличии или в первом попавшемся магазине, не обращая внимания на то, совместимы ли они друг с другом. Хотя практически в любом строительном магазине обычно представлен широкий спектр затирок.

  • Условия эксплуатации покрытия

Итак, при выборе затирочной смеси важно учитывать такие моменты, как: укладывается напольная или настенная плитка, о наружной или о внутренней облицовке идет речь, каковы температурные и химические условия, характерные для данного помещения.

Область применения состава, как правило, указывается на упаковке. Соответственно, для напольной плитки следует подбирать затирку, предназначенную именно для данного варианта.

  • Ширина межплиточных швов

Максимально допустимая ширина швов указывается на упаковке самой смеси.

Принцип следующий: чем шире швы, тем они более подвержены воздействию агрессивных факторов, то есть затирочный состав тоже должен быть более прочный, пластичный и влагостойкий.

Существуют смеси, которые можно использовать в диапазоне 2-20 мм, они называются универсальными.

  • Цвет облицовки

Швы должны быть немного темнее, чем основной фон плитки. Таким образом подчеркивается строгая геометрия кафеля и маскируется грязь в самих швах, то есть своеобразный налет, который свойственен влажным помещениям и тем местам, где много табачного дыма.

Когда швы затерты белой смесью, через некоторый промежуток времени на ней появляется желтоватый налет, и он далеко не всегда поддается бытовым моющим средствам. Если же они заделаны темной фугой, то мыть их вы будете не более одного раза в 2 или 3 месяца. Затирочные составы, по своей сути, — это смесь цемента и различных минеральных добавок, которые постепенно, со временем «отцветают». Поэтому, чем темнее цвет затирки, тем на более длительный период ваши швы сохранят свой первоначальный вид.

Но, конечно, для многих цвет затирки – категория скорее эстетическая, нежели практическая. Так, довольно часто состав подбирается в соответствии с художественной концепцией и цветом облицовочного материала. На сегодняшний день каких-либо ограничений по выбору затирки с заданным цветом нет.

Наиболее востребованные затирочные смеси

Цементные смеси являются одними из самых недорогих и популярных. Но они восприимчивы к воздействию агрессивных жидкостей и высокой влажности: на них быстро появляется характерный налет. Поэтому производители не советуют использовать их, например, для кухонных помещений.

Подобное не относится к цементным составам с полимерными добавками. Их можно применять в любых условиях. Чтобы межплиточные пространства не деформировались, не трескались и не крошились под влиянием воды или большого давления, стоит выбирать затирки, укрепленные искусственными компонентами.

Очень прочными являются смоляные смеси, но, конечно, они и стоят дороже, чем цементные. Такие затирки долго не выгорают, не являются восприимчивыми к появлению грибка, выдерживают влияние агрессивных моющих средств и знамениты ровной поверхностью.

В состав смоляной затирки входят паста и активное вещество, их смешивают непосредственно перед работой. В некоторую емкость с основой смеси выливают регулятор процесса и промышленным миксером перемешивают до получения равномерной, густой массы. Будьте внимательны и помните, что химически прореагировавшая затирка может быть применима только в течение часа. Так что, еще перед началом работы, необходимо рассчитать приблизительное количество смеси, которое вам потребуется на один подход. Не нарушая определенных пропорций, перемешайте компоненты, и после этого приступайте к работе.

Как затирать швы?

В процессе затирки вам очень может пригодиться небольшой эластичный резиновый шпатель 6-8 см в толщину. Но прежде чем начинать работу, следует тщательно очистить швы. Тут вполне подойдет обыкновенное, остро заточенное шило. Будьте аккуратны и не повредите глазурь твердым краем инструмента. Также вы можете взять специальные наборы, предназначенные как раз для очистки и затирки швов.

После очистки межплиточные пространства нужно тщательно промыть губкой, смоченной в воде. Убедившись, что между швами излишков клея не осталось, можно разводить смесь.

Как правило, достаточно 0,4-0,6 кг затирки. Разводим все это в небольшом количестве воды с помощью малярного миксера, это займет не много времени. Когда у вас получится консистенция деревенской сметаны, следует подождать минут 5, тщательно перемешать – и состав готов! Непосредственно перед затиркой можно губкой еще раз смочить швы на поверхности площадью 1-1,5 кв.м. Вот теперь приступайте.

15-20 минут хватает на то, чтобы обработать 2-3 кв.м пола. После этого влажной, а не мокрой губкой аккуратно пройдитесь по каждому из швов. Они в этом случае получаются гладкие, ровные, одинаковой глубины и ширины. Помните, что идеальные швы всегда немного утоплены относительно плоскости самой плитки, что подчеркивает ее геометрию.

Сформировать шов можно и с помощью специального шпателя, который представляет собой кусок плотного резинового шнура. Хотя подойдет и отрезок обычного белого антенного кабеля, круглой ручки шпателя, пластиковой зажигалки и др. Подобные варианты подходят, если края плитки гладкие, и она уложена правильно. Если же край кафеля острый либо глазурь по краям неровная – затирка с подобным шпателем может испортить всю картину, потому что швы получаются глубокие, а острый край плитки становится виден. Тут следует использовать губку. Идеальных швов, в любом случае, добиться можно, но надо сказать, что работа эта не из легких, и требует особой сноровки.

После затирки необходимо 10-12 часов, чтобы состав затвердел, затем всю плитку нужно вымыть губкой, убирая излишки состава с поверхности. Когда кафель подсохнет, мягкой тряпкой стоит тщательно протереть его еще раз. Если вы все сделаете правильно и аккуратно, то смотреться ваш пол будет просто изумительно.

Как очистить старую затирку?

Иногда возникают такие ситуации, когда первоначальная затирка приобретает со временем не очень презентабельный внешний вид, где-то высыпается и оголяет швы. Что делать? Есть два варианта – либо частично затереть проблемные участки, либо сделать все заново более качественной и современной смесью. Конечно, проще все-таки реставрировать осыпавшиеся участки, если осталась затирка, которой вы пользовались в прошлый раз. Но если нет, то переделывайте все снова.

При этом самой трудоемкой и ответственной частью данного мероприятия будет очистка старой затирки. Если честно, такую работу стоит возложить на профессионального плиточника, поскольку при самостоятельной очистке вы, вероятно, повредите глазурованные края кафеля, то есть испортите всю облицовку.

К счастью, сегодня на рынке представлено множество составов и смывок, предназначенных для размягчения старой затирки в швах, содержащих в себе раствор уксусной кислоты. Но если хотите, попробуйте размягчить швы простой водой, однако это будет не столь продуктивно.

Когда вы обработаете подобной смывкой участок в 0,5-1 кв. м, то приступайте непосредственно к очистке. Тут опять же подойдет остро заточенное шило или специальный скребок. Главное в такой ювелирной работе – действовать неспеша и очень аккуратно. После очистки каждый участок следует проходить сухой кистью, тем самым вычищая пыль и мелкие частицы. Это действительно кропотливая работа, которая требует гораздо больше сил, чем сама затирка швов.

После того, как вся поверхность будет готова, можете браться за новую обработку швов, о которой уже говорилось выше. Только старайтесь в этом случае уже использовать более устойчивую к внешним воздействиям смесь.

Чтобы у вас были красивые полы, плитка и межплиточные швы должны выглядеть аккуратно и эстетично, поэтому старайтесь производить облицовку поверхности, точно следуя рекомендациям специалистов.

Качественная укладка плитки еще не гарантирует ее долгий срок службы. Поэтому очень важным этапом считается затирка швов между керамическими изделиями. Именно от этого завершающего шага напрямую зависит итоговое качество проделанной работы, внешний вид композиции, ее эксплуатационные возможности, а также долговечность. Кроме того, необходимо учитывать особенности помещения, где осуществляется монтаж кафеля, например, в ванной или на кухне.

Швы между плитками представляют собой зазор или расстояние на стыке от одного керамического элемента до другого. Существуют определенные и общепринятые стандарты, по которым проводится технология укладки кафеля. Промежуток, оставленный между деталями, составляет примерно от 2 до 5 мм. Однако данные показатели учитывают только средние параметры плитки, а ведь чем она больше, тем шире должны оставаться швы.

Такой подход несет в себе рациональное зерно, что обусловлено чисто практическим аспектом. Помимо этого, затереть шов в ванной комнате необходимо, чтобы исключить проникновение влаги, которое губительно для основания пола ванной. Вследствие чего именно швы отвечают за то, в каком состоянии и как долго будет находиться душевое помещение. Вот еще некоторые достоинства грамотной затирки:

  • улучшается вентиляция основания стены или пола;
  • нивелируется смещение плитки;
  • защита от воды, грязи, грибка;
  • надежное сцепление всех поверхностей;
  • привлекательный внешний вид.

Выбираем раствор

Затереть шов нужно правильно, чтобы вовремя эксплуатации не случалось каких-либо неприятностей. Для этого необходимо подобрать качественный состав, имеющий высокие характеристики. Сегодня данному аспекту уделяется меньше внимания, чем требуется, однако, это может вызвать весьма печальные последствия. Чтобы выбрать подходящую смесь стоит проводить отбор по следующим параметрам:

Стеновые швы между плиткой могут быть обработаны типовой затиркой, специальной или с применением лака. Через определенный период времени покрытие для ванной комнаты теряет свои качества, поэтому следует выбирать особую смесь, характеризующуюся надежным сцеплением состава с поверхностями. Таким образом, состав, имеющий рыхлую структуру, здесь не подходит.

Готовим раствор

Под устранение швов обычно применяются смеси, расфасованные на предприятии. С одной стороны, это очень удобно, быстро, а подборка занимает минимум времени, причем осуществляется под каждый конкретный случай. Кроме того, находясь в заводской упаковке, порошок в отличие от жидких растворов или лака может храниться довольно длительный срок. Ведь не всегда удается с первого раза рассчитать нужное количество материала. Поэтому засыпается смесь постепенно, регулируя густоту раствора.

С другой стороны компании-производители предлагают уже готовые и расфасованные составы в специальных емкостях. Слабая сторона такого способа применения – невозможность хранения вскрытых упаковок, т.е. придется использовать всю массу или выкидывать не пригодившееся количество затирки . Таким образом, замешивать состав для швов самостоятельно гораздо выгоднее, нежели приобретать готовую продукцию.

В настоящее время сделать затирочную массу своими руками достаточно просто. Подойдет алебастровая заготовка и определенное количество воды. Через некоторое время после размешивания образуется белая субстанция, которая наносится на шов. Однако при высыхании масса может крошиться, что делает невозможность ее применения на длительной основе. Силиконовые, гипсовые добавки или лак ситуацию коренным образом не изменят.

Стоит знать! Для приготовления качественной затирки лучше всего иметь необходимый опыт. Иначе полученная масса будет низкого качества, что приведет к ее крошению после высыхания. Возможно, лучше все-таки обратиться к покупному варианту.

Как наносить?

Для того чтобы качественно затереть швы между плитками нужно подготовить следующий список инструментов:

  • небольшой шпатель из резины;
  • емкость;
  • вода;
  • губка из поролона;
  • кисточка;
  • миксер.

Наполняя емкость водой, необходимо добавлять в нее небольшими порциями затирочный раствор. Под это дело понадобится тарочка средних размеров, за исключением при работе с большими объемами. Смесь доводится до однородного состояния и наносится на поверхность мастерком или шпателем. Это происходит примерно так:

  • зачистка основания от мусора, грязи;
  • обработка средствами, направленными против микроорганизмов;
  • влажной кистью промачиваются швы для надежного сцепления;
  • приготовьте немного мастики и нанесите ее на шов;
  • тщательно утрамбуйте шпателем раствор между плиткой;
  • если пустоты отсутствуют, то снимите излишки;
  • после высыхания раствора, смочите его водой – это позволит избежать трещин;
  • обязательно наносится на швы между плинтусом и стеной.

Необходимо знать! Затирание швов на стене и полу несет в себе определенные отличия. Например, настенную поверхность следует обрабатывать сверху вниз, а герметик наносится последним. Напольное покрытие заполняется от дальнего угла к выходу, по аналогии с укладкой плитки.

Дайте ванной просохнуть 24 часа, после чего осуществите повторную обработку защитными средствами, направленными против воздействия, гнили, плесени, грибка. Это позволит значительно снизить риск появления различных микроорганизмов для самых уязвимых областей. Так или иначе, на поверхности пола ванной будет скапливаться влага, естественно, для нее шов на плитке будет как русло для реки. Таким образом, для завершения работы остается просто нанести эпоксидную смолу.

После того как ванная приобрела окончательный вид необходимо позаботиться о привлекательном виде помещения. Можно использовать маркер для затирки кафельных швов для удаления следов замазки. Обычно поверхность затирается за 2-3 подхода, если мастика еще до конца не просохла, очистка откладывается до ее полного высыхания.

Остатки раствора на керамике удаляются при помощи воды и шпателя. Намочите излишки, а затем аккуратно соберите их скребком. Оставшиеся разводы устраняются влажной тряпкой или губкой. Если кафель имеет ребристую или неровную поверхность, то чистка проводится зубной щеточкой. На конечном этапе лучше использовать средство для стекол, которое хорошо полирует поверхность.

Необходимо знать! Очищать нужно еще не до конца отвердевшую мастику, иначе ее отмочить будет очень сложно, а для изделий с рельефной поверхностью это становится весьма затруднительно.

Уход за керамикой для ванной комнаты по понятным причинам отличается от обычного помещения. Примерно раз в два месяца здесь нужно проводить тщательную уборку с применением специальных моющих средств или народных в виде лимона, уксуса, мыла и других. Отбелка проводится при помощи перекиси водорода и соды. Они отлично справляются с вредными микроорганизмами, грязью и грибком.

Видео инструкция

Рекомендуем также

Как обновить швы кафеля своими руками

Обычно главная причина ремонта на кухне, в ванной комнате или в туалете – необходимость замены кафельных поверхностей на стенах и полу. Со временем они выглядят не такими нарядными и новыми, а значит, их нужно заменить. Однако не стоит торопиться начинать ремонт — попробуйте обновить швы между плитками. Замечено, что в 90% случаев именно износ и загрязнение плиточных швов – главная причина того, что кафель выглядит старым и неопрятным.

Посмотрите, если на кухне или в ванной есть потемневшие швы, значит, самое время заняться их реставрацией. В нашей статье мы расскажем, как обновить межплиточные швы.

 

Подготовительные работы

Сначала уберите из помещения все, что вам может помешать – снимите со стен шкафчики, вешалки, крючки и освободите пол. Если нужно, снимите на время раковину и даже унитаз, можно демонтировать плиту на кухне.Сразу примите меры, чтобы обезопасить себя при работе с кислотным очистителем, клеевыми составами и цементом. Работайте только в резиновых перчатках, а также используйте защитные очки.

 

Покраска и побелка швов

Самый простой и быстрый метод реставрации межплиточных швов ­– их побелка и покраска. Но имейте в виду, что от таких действий и эффект продержится не больше, чем полгода и зачастую краску можно применять только в сухих помещения.

Ещё один лёгкий способ обновить швы – положить поверх старой затирки новую. Это можно сделать только в том случае, если старые швы глубокие, и есть не менее 2 мм свободного места, чтобы поместилась новая затирка.

Продаётся краска для восстановления цвета межплиточных швом в любом большом строительном супермаркете. Стоить отметить, что применять её можно не только для восстановления цвета, но и для его выравнивания, если по какой-то причине на определенном участке плитки швы утратили свой цвет.

Применять краску очень просто: необходимо очистить поверхность от грязи, плесени или налета, нанести краску на шов, подождать несколько минут пока она немного засохнет и удалить с помощью влажной губки остатки краски, которые попали на плитку.

 

Замена старой затирки

Наибольший эффект даст полное удаление и замена старой затирки на новую. Сначала необходимо удалите старую затирку. Использовать для этого удобнее всего специальный инструмент – расшиватель швов, который можно найти в любом строительном магазине. В целом, можно использовать любые другие подходящие предметы, но следует работать аккуратно, чтобы не повредить кромку керамической плитки.
Во время удаления не прикладывайте чрезмерных усилий, обычно старая затирка удаляется достаточно легко.

 

Кислотный очиститель

Иногда случается, что швы заделали «мощным» цементным составом. В этом случае придется размягчить её и сделать более податливой с помощью кислотного очистителя. Смочите в нём кисточку и нанесите на швы. Подождите какое-­то время, пока очиститель впитается. Теперь старая затирка должна удаляться легко.

Не переживайте, что очиститель может повредить кафель. Большинство современных кислотных очистителей  абсолютно безвредны для керамики.

 

Дополнительные процедуры

Очищенную поверхность тщательно пропылесосьте, так как между плиткой могли остаться крошки и пылинки от старого раствора.

Перед обновлением швов между плиткой, основательно промойте прочищенные швы мыльным раствором и подождите сутки, пока они просохнут. Теперь можно их обработать проникающей грунтовкой.

 

Нанесение новой затирки

Старайтесь работать интенсивно – спецрастворы для затирки швов быстро схватываются. Поэтому делайте консистенцию довольно жидкой и, подобрав резиновый шпатель, тщательно втирайте затирку внутрь, чтобы заполнилось всё пространство. Тогда сцепление будет лучше.

Для формирования швов используйте специальный инструмент, со сменными наконечниками, которые смогут придать швам понравившийся вам профиль. Если такой набор достать не удалось – используйте стержень подходящего диаметра с круглым и гладким концом или можно попробовать работать пластмассовой ручкой от старой кисти.

В процессе формования шва держите инструмент так, чтобы он касался края двух лежащих рядом плиток. Лишнюю затирку с плитки убирайте губкой или тем же резиновым шпателем. Окончательно помойте плитку уже после того, как состав подсохнет, но не ждите, когда он высохнет совсем, тогда плитку будет очень трудно очистить. Очень удобно мыть плитку смоченной ветошью.

 

Последний штрих

Теперь можно считать, что процесс реставрации швов между плиткой завершен. Но если вы восстанавливали междуплиточные швы на полу, то это ещё не все. Плитку необходимо покрыть специальным защитным слоем. Если этого не сделать, то со временем на швах появятся трещины и может опять возникнуть необходимость в ремонте и так будет происходить с периодичностью раз в год, а может быть и чаще. Поэтому своевременно герметизируйте швы специальным составом. Вот теперь всё – можете наслаждаться полученным результатом!

И хотя пришлось основательно потрудиться, зато свежие межплиточные швы будут радовать глаз не только вам, но и вашим гостям на протяжении нескольких лет.

Как хороший очиститель затирки может легко удалить лак для ногтей с затирки | Щит для затирки | Система восстановления раствора

Если вы делаете маникюр самостоятельно, скорее всего, вы делаете это на кухне или в ванной, где есть ровная поверхность и хорошее освещение. К сожалению, случаются разливы и капли, и вы можете случайно разбрызгать лак для ногтей на линии затирки пола или стойки. Лак для ногтей сильный и яркий, с него нелегко избавиться от пятен.

Поскольку затирка пористая, она впитывает цвет лака, который на нее проливается.С помощью подходящих средств для очистки и герметизации затирки вы сможете очистить лак для ногтей, и будет выглядеть так, как будто его никогда не было. Помните, что пятна от лака нужно смывать немедленно, чтобы их было легче вывести. Не используйте жидкость для снятия лака на линиях затирки, чтобы не повредить затирку.

Наша команда в Grout Shield может помочь вам навсегда избавиться от пятен лака для ногтей. Вы никогда не узнаете, что это было там! Помимо избавления от обесцвечивания, продукты Grout Shield также избавляют раствор от бактерий и других вредных микробов, которые попадают в линии раствора.

В большинстве предметов домашней уборки рекомендуется очищать лак для ногтей жидкостью для снятия лака, отбеливателем, нашатырным спиртом или белым уксусом. Конечно, эти химические вещества и продукты могут работать, но на самом деле они не очищают раствор (например: аммиак не содержит чистящих средств), и многие из этих химикатов могут вызвать растрескивание или разрушение раствора.

Чтобы удалить пятна лака, сначала промокните этот участок насухо чистой тканью. Очистите поверхность от пролитого лака. Вы можете заметить, что ваша затирка приобрела более темный оттенок.Чтобы удалить пятно, воспользуйтесь средством Grout Shield для глубокой очистки раствора и плитки , , которое очищает и выводит глубокие и трудно поддающиеся очистке пятна из пор затирки.

Чтобы использовать этот очиститель, смешайте 1 унцию очистителя с 8 унциями теплой воды. Затем нанесите чистящее средство на раствор кисточкой-аппликатором. Оставьте смесь на несколько минут на линиях затирки. Затем вытрите чистящее средство губкой и высушите пол полотенцем. Обесцвечивание исчезнет.

Теперь, если пятно от лака все еще не исчезнет полностью, вы можете снова сделать цвет затирки похожим на новый с помощью цветного герметика Grout Shield.Вы просто вдавливаете герметик в линии затирки. Затем распределите его по линиям затирки аппликатором-кисточкой или пальцем и вытрите излишки полотенцем или замшей. Вы можете выбрать любой цвет в мире, чтобы перекрасить затирку. Ознакомьтесь с нашими цветами затирки.

Если вам не нужно перекрашивать раствор, вы должны закрыть его после очистки, чтобы защитить от разливов и несчастных случаев в будущем. В следующий раз, когда произойдет разлив лака для ногтей, герметик предотвратит просачивание лака в линии затирки, и вы можете стереть разлив, не оставляя пятен.Grout Shield также предлагает прозрачный герметик для затирки, который защитит раствор, сохраняя при этом тот же цвет раствора

.

Наши очистители и герметики просты в использовании и применении. Мы гарантируем, что лак с ногтей исчезнет! Теперь вы можете красить ногти в домашних условиях без стресса! Для получения дополнительной информации о продуктах Grout Shield щелкните нашу страницу с продуктами для очистки раствора или позвоните по бесплатному телефону 1-800-631-0716.

Soil Nails — Стены для грунтовых гвоздей

Nucor Skyline производит и поставляет грунтовые гвозди для самых разных геотехнических проектов.Применения включают стабилизацию откосов насыпей автомагистралей, строительство дамб, прокладку туннелей, временную поддержку земляных работ для постоянных подпорных стен и многое другое. Доступны надежные грунтовые гвозди различных размеров и классов, подходящие для любого строительного проекта.

Что такое почвенные гвозди?

Гвозди для грунта представляют собой стальные стержни с полной резьбой, которые помещаются в предварительно просверленные отверстия и заливаются раствором, чтобы они оставались на месте. Почвенные гвозди помещаются в почву горизонтально и поддерживают почвенную массу, передавая растягивающие нагрузки по всей площади земли.Связующие (сдвиговые) напряжения возникают вдоль границы раздела гвоздь-раствор-земля, и правильно сконфигурированные гвоздевые системы достигают уровня сопротивления, необходимого для конкретной конструкции подпорной стены.

Считающиеся пассивными армирующими изделиями, грунтовые гвозди не подвергаются предварительному напряжению, как анкерные стержни. Обычно грунтовые гвозди длиной от 20 до 30 футов и небольшого диаметра подходят для различных схем бурения, необходимых для поддержки любой высоты подпорной стены. С помощью гвоздей для грунта, обеспечивающих достаточное сопротивление растяжению и сопротивление выдергиванию, грунт остается стабильным до тех пор, пока не будет построена заземляющая подпорная стена.Защита от коррозии способствует стабильной работе заземляющей системы в течение длительного времени.

Гвозди для грунта — это стержни, устанавливаемые в котловане или на откосе для усиления конструкции, удерживающей землю. Они отличаются от анкеров тем, что считаются пассивными элементами и не подвергаются активной растягивающей нагрузке, как предварительно напряженный грунтовый анкер. Гвозди для грунта используются в сочетании со стальной решеткой и торкретбетоном. В качестве системы грунтовый гвоздь, сетка и торкретбетон действуют как связная масса, обладающая достаточной прочностью, чтобы противостоять давлению покрывающего массива окружающей грунтовой массы, а также любому дополнительному давлению.

По сравнению с анкерами, грунтовые гвозди имеют несколько существенных преимуществ. Оборудование, необходимое для установки грунтовых гвоздей, относительно невелико и мобильно, что дает явное преимущество для приложений с ограниченным пространством или проблемами контроля шума. Использование грунтовых гвоздей, как правило, является более гибким методом строительства, позволяющим упростить модификации на месте. Кроме того, грунтовые гвозди устанавливаются на ранней стадии строительства, что ограничивает нарушение целостности прилегающих конструкций.

Преимущества

  • Новейший производственный процесс исключает потери материала
  • Конфигурации левой и правой резьбы оптимизируют гибкость нарезания резьбы
  • Различные варианты сплавов обеспечивают гибкость в отношении предела текучести
  • Широкий диапазон размеров
  • Стержни с полной резьбой обеспечивает возможность отрезать стержни до желаемой длины
  • Возможность поставки отдельных стержней длиной до 60 футов
  • Доступен широкий спектр вариантов защиты от коррозии
  • Полный набор принадлежностей, доступных для дополнения наших резьбовых стержней

Применение грунтовых гвоздей

  • Строительство постоянной подпорной стены
  • Реконструкция или ремонт подпорной конструкции
  • Временная опалубка при выемке грунта
  • Борьба с эрозией
  • Предотвращение оползней
  • Стабилизация откосов для проходки туннелей
  • Вырезы проезжей части
  • Опора опоры моста

Конструкция и функционирование стены из грунтовых гвоздей

Во время процесса выемки грунта для создания подпорной стены гвозди из грунта образуют часть пассивной системы для укрепления и временной поддержки существующей почвы или выветренной породы.Почвенные гвозди удерживают землю на месте, обеспечивая успешное строительство постоянных подпорных стен, контроль эрозии, стабилизацию скальных склонов и предотвращение оползней.

Конструкция стенок грунтовых гвоздей адаптирована к необходимой прочности и пределам эксплуатационной нагрузки в рамках проекта за счет изменения длины, диаметра и расстояния грунтовых гвоздей. Гвозди для грунта обычно используются в сочетании со стальной решеткой и торкретбетонной облицовкой для поддержки грунта перед возведением подпорной стены.

При проектировании и строительстве стенок из грунтовых гвоздей необходимо учитывать сейсмическую активность, внешние нагрузки (гидростатические и ветровые силы), дренаж, промерзание и эстетику.Почвенные гвозди, как правило, не идеальны для высокопластичных глинистых почв, песка, гравия, почвы с высоким уровнем грунтовых вод или низким (недренированным) сдвигом, с возможностью ползучести почвы. Для большинства других применений эти ключевые элементы армирования грунта (правильно сконфигурированные грунтовые гвозди, сетка и торкретирование) работают вместе, служа надежным фундаментом для строительства прочных, устойчивых к давлению подпорных стен.

Преимущества грунтовых гвоздей при строительстве подпорных стен

Грунтовые гвозди являются неотъемлемой частью проекта строительства структурно прочных подпорных стен, обеспечивая повышенное армирование во время строительства.

Инженеры-строители выбирают грунтовые гвозди по следующим причинам:

  • Легко устанавливается в ограниченном пространстве с помощью небольшого оборудования.
  • Минимальные требования к полосе отвода и меньше препятствий для движения.
  • Относительно тихая установка благодаря компактному оборудованию / размеру инструмента.
  • Универсальность и гибкость для различных типов проектов и почвенных условий, включая нестандартные формы, новое строительство, временные конструкции и реконструкцию.
  • Более быстрый монтаж, чем анкерные стены.
  • Требует меньше материала, чем другие варианты.
  • Экологичные преимущества с меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению с другими методами стабилизации.
  • Экономичный и сравнительно недорогой благодаря быстрому строительству с меньшим количеством расходных материалов.
  • Минимальная необходимая опора.
  • Требования к нагрузке ниже, чем при анкерном креплении.
  • Позволяет избежать трудоемкой и дорогостоящей забивки стальных свай.
  • Высота стены неограничена.

При планировании вашего следующего проекта подпорной стены вы можете рассчитывать на продукты для грунтовых гвоздей, поставляемые Nucor Skyline.Независимо от того, какой метод забивки грунта требуется, например, просверленный и залитый цементным раствором, струйный цемент, привод, спущенный на воду или саморез, Nucor Skyline предоставит вам необходимую продукцию.

Техника забивки грунта, ее типы, применение и рекомендации по установке

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое техника забивания грунта?

Техника забивания почвы гвоздями, используемая для укрепления почвы, чтобы сделать ее более устойчивой. Кроме того, он используется для откосов, раскопок, подпорных стен и т. Д.чтобы сделать его более стабильным. Эта статья расскажет о технике забивания грунта, его типах и применении.

Техника забивки грунта В этом методе грунт армируется тонкими элементами, такими как арматурные стержни, которые называются гвоздями, как показано на рисунке 1. Эти арматурные стержни устанавливаются в предварительно просверленные отверстия, а затем заливаются раствором. Причем эти гвозди устанавливаются под наклоном от 10 до 20 градусов к вертикали.

Рис.1: Детали забивки грунта

По мере продолжения земляных работ торкретбетон, бетон или другие материалы для затирки наносятся на поверхность котлована для затирки стального арматурного раствора или гвоздей.Рис.2 — Рис.5 иллюстрируют типичный процесс забивания почвы гвоздями.

Рис.2: Сверление отверстий

Рис.3: вбивание и затирка гвоздей

Рис.4: Установка пластин

Рис.5: Распыление торкретбетона

Типы грунта Техника гвоздя В следующих разделах представлены различные виды техники забивания грунта:

Просверленный и залитый грунт Метод забивания гвоздями
  • При этом способе забивки грунта отверстия сверлятся в стенах или на склоне
  • Затем в предварительно просверленные отверстия вставляются гвозди.
  • после этого отверстие заполняется цементными материалами, такими как бетон, торкретбетон и т. Д.
  • Наконец, диаметр гвоздей составляет от 100 до 200 мм с шагом 1,5 м.

Рис.6: Метод забуривания и заделки грунта

Метод забивного грунта
  • Применяется для временной стабилизации откосов грунта.
  • Метод забивания грунта очень быстрым.
  • Однако он не обеспечивает защиты от коррозии арматурной стали или гвоздей.
  • При забивке грунта забиванием гвоздями во время выемки грунта гвозди забиваются в склоне.
  • Диаметр гвоздя составляет от 19 мм до 25 мм, что сравнительно мало.
  • Наконец, расстояние между гвоздями составляет от 1 м до 1,2 м.

Рис.7: Метод забивного грунтового гвоздя

Самосверлящий грунт Метод забивания гвоздями
  • Полые стержни используются при самоходном методе забивания грунта.
  • Стержни высверливаются в поверхности откоса. Раствор вводят одновременно в процессе бурения.
  • Это быстрее, чем гвоздь с просверленным раствором.
  • Наконец, самонабивной метод забивания грунта обеспечивает большую коррозионную стойкость гвоздей, чем забивные гвозди.

Рис. 8: Метод самоудаления грунтового гвоздя

Метод нанесения гвоздей на грунт с струйным швом
  • В методе забивки грунта струйным раствором струи используются для размывания почвы с целью создания ям на поверхности склона.
  • После этого в это отверстие устанавливаются стальные стержни и заливаются бетоном.
  • Наконец, грунтовые гвозди, обработанные струйным раствором, обеспечивают хорошую защиту от коррозии стальных стержней (гвоздей).

Рис.9: Метод струйной цементации грунтовых гвоздей

Запущенный метод грунтового гвоздя
  • В этом методе забивания грунта стальные стержни вдавливаются в грунт одним выстрелом с использованием механизма сжатого воздуха.
  • Установка грунтовых гвоздей выполняется быстро, но сложно контролировать длину стержня, проникающего в землю.
  • Используется для усиления нестабильного или потенциально нестабильного грунтового массива.емкость в скользящую почву.
  • Наконец, диаметр гвоздя составляет 38 мм, а его длина составляет около 6 м.

Рис.10: Метод заброшенного грунтового гвоздя

Применение грунтовых гвоздей
  • Стабилизация существующей подпорной стены
  • Земляные подпорные конструкции в городских районах для высотных зданий и подземных сооружений.
  • Выкуп оползня
  • Стабилизация насыпей автомобильных и проезжих частей и срезанных откосов
  • Порталы тоннелей на неустойчивых и крутых слоистых склонах
  • Строительство и модернизация опор мостовидных протезов
  • Стабилизаторы крутого резания
  • Укрепление крутых насыпей
  • Обеспечивает долгосрочную стабильность существующих бетонных конструкций без затрат на снос и восстановление
  • Наконец, временная опалубка раскопок

Фиг.11: Применение гвоздей в почве

Рекомендации по установке грунтовых гвоздей
  1. Грунтовые гвозди должны проникать за плоскость скольжения в пассивную зону, как правило, на расстояние от 4 до 5 метров.
  2. Расстояние между грунтовыми гвоздями в горизонтальном или вертикальном направлении должно зависеть от прочности грунта. По краю стабилизируемой поверхности следует устанавливать дополнительные гвозди для грунта.
  3. Наконец, забивание почвы гвоздями следует начинать сразу после выемки грунта. Любое промедление может привести к обрушению грунтового откоса.

Сравнительное исследование характеристик вырывания грунтовых гвоздей, залитых под давлением, по результатам полевых и лабораторных испытаний

  • [1]

    LEE CF, LAW KT, THAM LG, YUE ZQ, JUNAIDEEN S. M. Дизайн большого ящика для грунта для изучения грунтового гвоздя взаимодействие в насыпи [C] // Мягкие грунты: Материалы Третьей Международной конференции по мягким грунтам. Гонконг, 2001: 413–418

    Google ученый

  • [2]

    LUO S Q, TAN S A, YONG K Y.Механизм сопротивления вырыванию арматуры грунтового гвоздя в расширяющихся грунтах [J]. Почвы и фундаменты, 2000, 40 (1): 47–56.

    Артикул Google ученый

  • [3]

    MILLIGAN G W E, TEI K. Сопротивление выдергиванию модельных грунтовых гвоздей [J]. Журнал почв и основ, 1998, 38 (2): 179–190.

    Артикул Google ученый

  • [4]

    PRADHAN B. Изучение поведения грунтовых гвоздей на вырывание в полностью разложившейся гранитной засыпке [D].Гонконг, Китай: Университет Гонконга, 2003.

    Google ученый

  • [5]

    PRADHAN B, THAM L, YUE Z, JUNAIDEEN S, LEE C. Взаимодействие вырывания грунта и гвоздя в сыпучих материалах заполнения [J]. Международный журнал геомеханики, 2006, 6: 238.

    Статья Google ученый

  • [6]

    SU L J, CHAN T C F, YIN J H, SHIU Y K, CHIU S L. Влияние давления покрывающих пород на сопротивление вырыванию грунта-гвоздя в уплотненном насыпи [J].Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 2008, 134 (9): 1339–1347.

    Артикул Google ученый

  • [7]

    YIN J H, ZHOU W H. Влияние давления цементного раствора и давления перекрывающих грунтов на межфазное сопротивление грунтового гвоздя [J]. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 2009, 135 (9): 1198–1208.

    MathSciNet Статья Google ученый

  • [8]

    ПОГОДА D E.Тайбэки [R]. Вашингтон, округ Колумбия: Федеральное управление автомобильных дорог, 1982 г.

    Google ученый

  • [9]

    CHU L M, YIN J H. Сравнение прочности границы раздела грунтовых гвоздей на сдвиг, измеренной как при прямом испытании на сдвиг, так и при испытаниях на отрыв [J]. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 2005, 131 (9): 1097–1107.

    Артикул Google ученый

  • [10]

    YIN J H, SU L J, CHEUNG R W M, SHIU Y K, TANG C.Влияние давления цементного раствора на сопротивление вырыванию грунтовых гвоздей в уплотненной полностью разложившейся гранитной засыпке [J]. Геотехника, 2009, 59 (2): 103–113.

    Артикул Google ученый

  • [11]

    ZHANG L L, ZHANG L M, TANG W H. Неопределенности сопротивления вырыванию грунтовых гвоздей [J]. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 2009, 135 (7): 966–972.

    MathSciNet Статья Google ученый

  • [12]

    ZHOU W H.Экспериментальное и теоретическое исследование сопротивления вырыванию гвоздей, залитых раствором [D]. Гонконг, Китай: Департамент гражданского строительства и строительства, Гонконгский политехнический университет, 2008 г.

    Google ученый

  • [13]

    SHIELDS D R, SCHNABEL H, WEATHERBY D E. Передача нагрузки в анкерах с нагнетанием давления [J]. Журнал инженерно-геологического отдела, ASCE, 1978, 104 (9): 1183–1196.

    Google ученый

  • [14]

    ЭЛИАС В., ДЖУРАН И.Забивание грунта для стабилизации откосов шоссе и выемки грунта [R]. Вашингтон, округ Колумбия, США. Федеральное управление шоссейных дорог, 1991.

    Google ученый

  • [15]

    YEUNG A T, CHENG Y M, THAM L G, AU A S K, SO S T C, CHOI Y K. Полевая оценка системы армирования почвы из стекловолокна [J]. Журнал производительности построенных объектов, 2007, 21 (1): 26–34.

    Артикул Google ученый

  • [16]

    HONG C Y.Исследование сопротивления вырыванию грунтовых гвоздей, залитых цементным раствором [D]. Гонконг, Китай: Гонконгский политехнический университет, 2011 г.

    Google ученый

  • [17]

    SCHLOSSER F. Поведение и конструкция грунтовых гвоздей [C] // Международный симпозиум по последним достижениям в методах улучшения почвы. Бангкок, 1982: 399–413.

    Google ученый

  • [18]

    CHU L M. Исследование прочности на сдвиг границы раздела грунтовых гвоздей в полностью разложившемся гранитном (CDG) грунте [D].Гонконг, Китай: Гонконгский политехнический университет, 2003.

    Google ученый

  • [19]

    CHAI X J, HAYASHI S. Влияние ограниченной дилатансии на сопротивление выдергиванию гвоздей в песчаной глине [J]. Улучшение грунта, 2005, 9 (3): 127–135.

    Артикул Google ученый

  • Забивание почвы гвоздями | Компоненты и стоимость | Типы, применение, преимущества и недостатки

    В этой статье мы обсудим забивание грунта гвоздями; его составные части, стоимость, виды, применение, преимущества и недостатки.

    1. Введение

    Забивка грунта гвоздями определяется как строительная техника для усиления и укрепления естественного или выкопанного откоса грунта путем установки гвоздей в отверстия, проделанные в откосах путем бурения и цементирования.

    Гвоздь может применяться для различных типов почв, таких как ледниковые почвы, песчаные глины, глинистые илы, гравий и т. Д.

    Но не подходит для рыхлых зернистых почв, высококоррозионных почв, мягких мелкозернистых почв, органических почв и т. Д.

    Основная цель использования грунтовых гвоздей — стабилизация откосов и подпорных стен.

    2. История забивки грунта

    Технология грунтовых гвоздей была впервые представлена ​​во Франции. Проект, предпринятый в 1961 году, был первым, в котором стальные гвозди использовались для усиления подпорной стены.

    Первая стена из грунтовых гвоздей, в которой использовалась современная техника забивки грунтов, была построена недалеко от Версаля в 1972 году.

    3. Компоненты

    Некоторые из компонентов, используемых в грунтовых гвоздях, поясняются ниже:

    а.Гвоздь для почвы

    Этот компонент включает сухожилие, раствор и гвоздь из коррозионно-стойкого грунта.

    и. Сухожилие

    Сухожилие — это элемент, укрепляющий грунт, такой как стальной (полый или цельный) стержень, который вставляется за стенку грунтового гвоздя.

    ii. Затирка

    Раствор используется для передачи касательных и растягивающих напряжений от сухожилия к земле с целью повышения устойчивости.

    Портландцемент и вода помещаются в просверленные скважины под действием силы тяжести методом треми.

    iii. Коррозионностойкий

    Для длительного использования почвенный гвоздь следует защищать от коррозии.

    Для защиты грунтового гвоздя от коррозии его покрывают оболочкой из эпоксидного покрытия, полученного плавлением или гальванизации.

    б. Облицовка

    Облицовка может быть выполнена торкретированием, которое включает начальную и конечную фазы в зависимости от периода земляных работ для обеспечения временной и постоянной устойчивости.

    Железобетонный бетон выполняется при первичной облицовке с установкой сварной сетки по выкопанному откосу из грунта, сложенного из сборного железобетона, с помощью торкрет-машины типа Алива-520.

    Финишная облицовка придает структурно стабильную эстетическую дизайнерскую отделку.

    г. Прочие компоненты

    Другие компоненты, такие как гайки, болты, шайбы, опорные пластины и шпильки с головками, заделываются гвоздями.Вокруг мест крепления грунтовых гвоздей должна быть надлежащая дренажная система с использованием грунтовых анкеров, геосинтетических материалов и т. Д.

    4. Стоимость

    Стоимость забивания почвы гвоздями зависит от ряда применений, используемых для забивки почвы, используемых материалов, рабочей силы, сложности во время строительных процедур и эффективности работы по забивке почвы.

    Стоимость монтажа и снятия грунтовых гвоздей, обслуживание отличается национализировать.

    5. Машины для забивания грунта

    а. Роторная машина с забойным отбойным молотком.

    г. Воздушный компрессор (100psi и (300-700) CFM.

    г. Смеситель для раствора

    г. Насос для затирки (для торкретбетона)

    6. Рекомендации по проектированию

    а. После выемки грунта следует немедленно приступить к забивке грунта, чтобы снизить вероятность обрушения грунтового откоса.

    б. В зависимости от прочности поверхности почвы расстояние между гвоздями следует выбирать с умом для лучшей стабилизации откосов почвы.

    г. Предельное состояние грунта по прочности следует тщательно проанализировать на предмет возможного разрушения.

    д . Каждое свойство следует тщательно проверять.

    e. Длина, диаметр гвоздя, внешние нагрузки от ветра, гидростатической силы, землетрясений, вибраций и т. Д. Имеют значение при назначении процесса забивания грунта.

    ф . Следует учитывать дренажную систему и действие замораживания-оттаивания.

    7. Типы методов забивки грунта

    а. Метод забивания пробуренной и залитой почвы гвоздями

    В этом методе на естественных или выемках откосов отверстия проделываются сверлильными станками, такими как Ак-10, и гвозди вставляются в эти просверленные отверстия с цементным материалом (бетон, торкретбетон) с интервалом 1.5 м гвоздями диаметром (100-200 мм).

    б. Метод забивания грунта гвоздями

    В этом методе выкопанные откосы временно стабилизируются как можно быстрее с помощью гвоздей диаметром (19-25 мм) с шагом (1-1,2 м). Этот метод не обеспечивает защиты от коррозии арматуры и (стали или гвоздей).

    г. Самосверлящий способ забивания грунта гвоздями

    Полые стержни вставляются в поверхность откоса с заполнением тампонажным материалом.Это быстрее, чем метод забивания бурового грунта, и обладает большей устойчивостью к коррозии.

    г. Гидравлический метод забивания грунта

    Стальные стержни из менее коррозионной стали устанавливаются в отверстия, сделанные путем размывания почвы струями на поверхности откосов. Затем ямы заливаются бетоном.

    e. Запущенный способ забивки грунта

    Этот метод включает в себя прибивание стальных прутков к земле одним выстрелом с использованием сжатия пневматическим механизмом.

    Пробить землю гвоздями за один выстрел — сложный метод.

    8. Рекомендации по установке грунтовых гвоздей

    1. Грунтовые гвозди должны проникать за плоскость скольжения в пассивную зону, как правило, на расстояние от 4 до 5 метров.

    2. Расстояние между грунтовыми гвоздями в горизонтальном или вертикальном направлениях должно зависеть от прочности грунта. Гвозди излишков грунта следует размещать по краям стабилизируемой поверхности.

    3. Забивать грунт гвоздями следует сразу после выемки грунта. Несвоевременное опоздание может привести к обрушению грунтового откоса.

    9. Последовательность строительства

    Алгоритмическая последовательность выполнения строительных работ по забивке грунта:

    Этап 1 : Начальные выемки (глубиной 3-5 футов)

    Шаг 2 : Сверление отверстий на сверлильных станках (наклон вниз 15 ° от горизонтали).

    Шаг 3 : Вставка гвоздей и заливка швов в поверхность откоса.

    Шаг 4: Устройство начальной облицовки откоса.

    Шаг 5 : Построение подпоследовательного уровня.

    Шаг 6 : повторите шаги 1 и 4.

    10. Приложения

    1. Применяется для усиления и стабилизации откосов грунта и подпорных стен.

    2. Гвоздь используется для расширения проезжей части, железнодорожной насыпи, защиты от оползней и наводнений на берегах рек, насыпей и вырубок автомобильных дорог и т. Д.

    3. Может использоваться для сооружения опорных стен из механически стабилизированного грунта (SMSE).

    4. Используется для дооснащения и изготовления опор мостовидного протеза.

    11. Преимущества

    1. Облицовка торкрет-бетоном экономична.

    2. Экономичный метод определения прочности и устойчивости откосов при разрушении грунта.

    3. Может применяться на относительно большой площади.

    4. Подходит для различных применений, таких как временная опалубка земляных работ, порталы туннелей, ремонт разрушенных конструкций и т. Д.

    5 . Процесс установки занимает меньше времени.

    6 . Он оказывает меньшее влияние на экологическую систему.

    7. Используется меньше материалов и оборудования.

    8. Не имеет ограничений по высоте.

    12. Недостатки

    1. Не подходит для регионов с высоким уровнем грунтовых вод.

    2. Для грунта с низкой прочностью на сдвиг использовать гвоздь высокой плотности затруднительно.

    3. Опытные подрядчики и персонал имеют решающее значение.

    4. Обязательное обозначение для 3D моделирования.

    5. Не подходит там, где требуется строгий контроль деформации конструкций.

    6. Металл. Гвозди для грязи легко подвержены коррозии.

    Гвоздь для грунта и торкрет-бетон | Straight Line Construction и Ram Jack

    Надежный ремонт фундамента от жилых до тяжелых коммерческих

    Straight Line Construction успешно установила грунтовые гвозди и торкретбетон на сотнях проектов в Колорадо, Нью-Мексико, Аризоне и Вайоминге.

    Что такое почвенные гвозди?

    Гвозди для грунта — это просверленные и залитые в грунтовые элементы натяжные элементы, которые используются для создания усиленной массы грунта для временного и постоянного удержания грунта или опоры. На конструкцию стенок из грунтовых гвоздей и торкретбетона в значительной степени влияют высота стены, угол забоя, обратный уклон и дополнительные нагрузки. Гвозди для грунта могут быть разработаны с учетом широкого диапазона факторов, которые позволяют использовать один тип системы удержания грунта для самых разных условий.

    Как устанавливаются грунтовые гвозди?

    Гвозди для грунта устанавливаются либо методом бурения в открытом стволе, либо с армированием полым стержнем. Методы бурения открытого ствола подходят для благоприятных грунтов, где ствол скважины можно вырыть с использованием обычных методов бурения или шнеков, и скважина остается открытой без обрушения. Затем в просверленное отверстие вставляется арматурный стержень, и раствор наносится со дна отверстия с толчком. В случае обрушения грунта можно использовать временную обсадную колонну для облегчения установки грунтовых гвоздей.Инъекционное армирование полыми стержнями можно использовать в широком диапазоне почвенных условий. Жертвенное сверло прикрепляется к концу полой арматурной стали, и раствор прокачивается через арматуру, вымывая буровые отходы из просверленного отверстия по мере его сверления.

    После установки ряда гвоздей к поверхности котлована кладут дренажные полосы и арматуру и пневматически наносят торкретбетон. Затем выкапывается следующий подъемник для следующего ряда гвоздей, и процесс повторяется.Торкрет-бетон обычно состоит из начальной строительной облицовки и, в зависимости от назначения (временного или постоянного), может применяться окончательная армированная торкрет-бетонная секция.

    Какие преимущества могут иметь грунтовые гвозди и торкретбетон для моих проектов?

    Гвозди для грунта и торкретбетон могут изготавливаться в самых разных грунтах и ​​условиях нагрузки. Выемки для стен из грунтовых гвоздей можно строить вертикально, что снижает необходимость откоса выемок. Различные нагрузки и геометрические факторы могут быть учтены с различной длиной гвоздей, размером арматуры и диаметром просверленного отверстия, что позволяет использовать одну и ту же систему удержания грунта в различных условиях.

    В каких сферах можно использовать грунтовые гвозди и торкретбетон?

    Гвозди для грунта и торкретбетон могут использоваться в различных областях, включая:

    • Временное удержание земли или опалубка для земляных работ

    • Постоянное заземление и опора

    • В качестве анкеров для обеспечения бокового сопротивления существующих подпорных стен

    Какие преимущества дают грунтовые гвозди и торкретбетон?

    Инструкции по установке | Мокрая плитка для собак Co

    Общий: — Осмотрите все материалы на предмет повреждений и как можно скорее сообщите нам или вашему дилеру.

    — Убедитесь, что ваш клиент одобрил все части перед установкой. Использование — это согласие, никаких исключений делать нельзя.

    Настройка: — Выбирайте шпатель, исходя из того, что больше всего подходит для плитки на окружающем поле, но в качестве ориентира мы предлагаем квадратный вырез размером 1/4 дюйма x 1/4 дюйма для стены и 1/4 дюйма x 3/8 дюйма для пола.

    — Для нанесения сетчатых панно и бордюров на вертикальные поверхности используйте высококачественный, не допускающий провисания, клей. Примечание. Иногда бывает полезно вставить пару небольших гвоздей через сетку, чтобы они держались до высыхания клея (для водонепроницаемых поверхностей следует заполнить отверстия для гвоздей силиконом перед затиркой швов).

    — Для нанесения настенных росписей и бордюров с сеткой на горизонтальные поверхности выступы клея следует затереть ровно, чтобы избежать просачивания излишков тонкого слоя в швы. Подходит любой высококачественный полимер-модифицированный тонкослойный клей.

    — Любое применение, которое включает стекло «Лужи» или «Течения», или будет заполнено раствором светлого цвета, следует укладывать только белым тонким слоем, чтобы избежать обесцвечивания.

    Примечание. Большие «Друзья» на фресках и бордюрах поставляются отдельно (без сетки) и должны устанавливаться отдельно.Перед установкой их следует смазать маслом, чтобы обеспечить полное покрытие.

    Настройка: — Для бордюров и фресок, которые включают «гальку» или «пропускающие камни», которые представляют собой материал из природного камня, рекомендуется нанести на поверхность высококачественный «проникающий» герметик для камня перед заливкой, чтобы облегчить очистку. Большинство растворов требуют или рекомендуют наносить герметик в любом случае, поэтому всю поверхность можно герметизировать второй раз после нанесения и отверждения раствора для лучшей защиты от пятен и простоты очистки.Подойдет любой качественный «проникающий» герметик для камня.

    Затирка: — Шлифованный или «гибридный» раствор следует использовать на всех границах мозаики и фресках, никогда не используйте нешлифованный раствор, так как размер шва слишком велик, что приведет к усадке и растрескиванию. * См. Ниже список рекомендуемых растворов.

    — При использовании шлифованной затирки для любого дизайна, который включает стеклянные «лужи» или «течения», будьте особенно осторожны во время нанесения, чтобы не поцарапать поверхность. Настоятельно рекомендуется «гибридный» раствор, который предназначен для работы с различными материалами и размерами швов.

    — Из-за разной высоты и текстуры наших бордюров и фресок затирка швов потребует дополнительного времени и ухода. Обязательно запланируйте дополнительное время, чтобы правильно смешать любые низкие и высокие области, а также дополнительное время для очистки губкой, чтобы не скрыть никаких деталей. Тщательная и детальная работа по заливке швов имеет решающее значение для конечного результата установки Wet Dog. Может оказаться полезным использовать комбинацию стандартного резинового краевого поплавка и более мягкого полипропиленового поплавка.

    — Не пытайтесь удалить всю помутнение раствора одним или двумя проходами губки.Перед окончательной очисткой необходимо дать раствору возможность правильно застыть. Примечание. Зубная щетка — полезный инструмент для удаления излишков раствора с детализированных участков, недоступных для губки. Также может быть полезно использовать малярный скотч, чтобы замаскировать более текстурированные части, где легко может застрять раствор.

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
    Некоторые из наших «друзей» включают «сухопутные мосты» (утопленные, неглазурованные глиняные соединяющие застекленные области, включены для прочности). Их можно увидеть на таких изделиях, как Крабы, Русалка, Лось и другие. ЭТА ПЛОЩАДЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ЗЕМЛОМ. Следует проявлять осторожность, чтобы не удалить слишком много раствора с этих участков при мытье губкой. Затирка прилипнет без проблем, если она будет смешана до нужной консистенции и не будет «залита» губкой.
    Posted in Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.