Следующая страница

Дополнительная информация

• Лицензионное соглашение
• О Can Stock Photo
• Конфиденциальность
• Продайте свои изображения / клипы
• Положения и условия
• Свяжитесь с нами

Как сделать Получите более четкие фотографии

Сложность фокусировки и получение более резких фотографий — распространенная проблема среди начинающих фотографов. Итак, в этом руководстве я дам вам несколько советов и настроек камеры, которые вам нужно знать, чтобы находить фокус и каждый раз получать более четкие фотографии.

Вот некоторые настройки камеры и советы по нахождению фокусировки и получению более резких фотографий:

1. Режим фокусировки (одиночный, непрерывный, автоматический — AF-S, AF-C и AF-A)
2. Режим точки фокусировки (когда использовать одну точку, когда использовать зону / мульти, когда использовать автоматический режим)
3. Режим привода (одиночный или непрерывный, когда использовать каждый)
4. Использование большой диафрагмы , особенно при слабом освещении
5. Сфокусировать на контрастной области
6. Фокус на глазах человека

Если у вас нет руководства пользователя камеры, найдите его копию в формате PDF в Интернете.

В вашей камере есть несколько различных настроек, связанных с получением резких изображений. Вам нужно выбрать наиболее подходящий для каждой ситуации, в которой вы можете фотографировать. Давайте рассмотрим их один за другим, чтобы вы знали, какие настройки применять в различных сценариях.

6 Советы и настройки камеры, которые необходимо знать, чтобы получать более четкие фотографии

# 1 Выберите подходящий режим фокусировки

Большинство зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов (а также многие компактные фотоаппараты) имеют настройку режима фокусировки.Это позволяет вам выбирать, как камера фокусируется в соответствии с объектом, либо фиксируя намеченный объект, либо отслеживая его при движении.

Обычно есть четыре режима фокусировки (у некоторых камер их больше):

1. Режим фокусировки покадрового снимка: называется покадровым снимком на камерах Canon, AF-S на Nikon и Sony, AFS на Pentax и S-AF на Olympus.
2. Режим непрерывной фокусировки: называется AI Servo на Canon, AF-C на Nikon и Sony, AFC на Pentax и C-AF на Olympus.
3. Режим автофокуса: называется AI Focus на Canon, AF-A на Nikon и Sony, AFA на Pentax.
4. Ручная фокусировка: практически одинаково для всех камер — M.

Примечание: Было бы здорово, если бы все производители камер собрались вместе и использовали одни и те же имена, верно ?!

Хорошо, что все это значит?

Что ж, в идеальном мире вы можете просто выбрать режим автофокусировки и позволить камере делать всю работу за вас.

Но, если вы какое-то время пользуетесь зеркальной камерой, вы, вероятно, по какой-то причине отошли от большинства автоматических настроек — иногда и часто камера делает это неправильно. Это не исключение.

Эта настройка (AF-A или AI Focus) должна быть лучшей из обоих миров, но на самом деле большинство фотографов никогда ее не используют, потому что камера обычно делает неправильный выбор. Таким образом, он будет пытаться отслеживать фокусировку на неподвижном объекте, а не блокировать фокус за вас — иначе он может неправильно уловить движущийся объект.

Режим одиночной фокусировки

Этот режим лучше всего использовать для фокусировки на неподвижных объектах, на всем, что не движется,

Камера включит автофокус и заблокирует фокус, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину.

Вы можете услышать звуковой сигнал, когда достигнута блокировка фокуса (обычно вы можете отключить ее, если она вас раздражает так же, как меня, посмотрите в меню камеры под звуками).

Этот режим также лучше всего комбинировать с использованием одной точки фокусировки (подробнее об этом ниже).

Режим непрерывной фокусировки

Непрерывная фокусировка лучше всего подходит для движущихся объектов, особенно тех, которые движутся от камеры или по направлению к ней.

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину в этом режиме включает автофокусировку, но никогда не дает блокировки фокусировки.

Вместо этого камера продолжит фокусировку на объекте по мере его движения.

Это идеально подходит для спортивной стрельбы, быстрых малышей, домашних животных, и т. Д., все, что есть действие. Этот режим лучше всего комбинировать с зонной или многоточечной фокусировкой (подробнее об этом в пункте 2 ниже).

Режим автофокуса

Этот параметр должен быть лучшим из обоих миров. Ключевая фраза — «должно быть»!

В этом режиме камера выберет для вас режим одиночной или непрерывной фокусировки в зависимости от оценки объекта.

Проблема в том, что, как и при любой автоматической настройке, есть вероятность, что камера ошибется, и вы получите размытое фото.

К сожалению, я не могу вспомнить ни одного знакомого мне профи, использующего этот режим, — уж точно не знаю. Обычно это худший из двух миров, и часто больше снимков не в фокусе, чем в резкости. Поэтому лучше всего выбрать один из двух режимов, указанных выше.

У некоторых камер есть кнопка быстрого переключения для переключения между ними (у Canons есть), или вы можете сделать индивидуальную настройку для каждой. Еще раз обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, на что способна ваша камера.

Примечание: Если у вас нет печатного руководства пользователя или вы не можете его найти, просто выполните поиск в Google по названию, номеру модели и словам «руководство пользователя» для вашей камеры, и вы должны найти копия PDF.Загрузите его и поместите на свой смартфон, чтобы он всегда был у вас под рукой. Он также доступен для поиска, что упрощает поиск определенных вещей, таких как настройка параметров.

Режим ручной фокусировки

Это должно быть достаточно очевидным, но имейте в виду, что ручная фокусировка и ручной режим съемки НЕ одно и то же!

Ручной режим съемки и ручная фокусировка НЕ ​​одно и то же, и их необязательно использовать вместе.

Я часто вижу путаницу между этими двумя — ручным режимом съемки и ручной фокусировкой.Я часто слышу, как мои ученики говорят мне, что им сказали снимать «полностью вручную», и они также понимали, что это означает сосредоточенность. Позвольте мне сказать вот что:

Вам НЕ нужно использовать ручную фокусировку , если вы снимаете в ручном режиме для экспозиции !! Вы МОЖЕТЕ, но это не обязательно так.

Чтобы сфокусировать камеру в этом режиме, вам нужно физически повернуть кольцо фокусировки на объективе.

Этот режим удобен для выполнения таких задач, как макросъемка, ночная съемка или в тех случаях, когда вы хотите сначала использовать автофокус, а затем заблокировать его (вы можете сделать это, переключившись на ручную фокусировку, чтобы отключить автофокусировку, например, для ночной съемки. ).

Лично я почти никогда не использую режим ручной фокусировки, так как мне это очень сложно сделать, особенно по движущейся цели. Ваша камера оснащена сложной системой фокусировки — не бойтесь ее использовать. Этим вы не обманываете!

Если у вашей камеры есть режим Live View или вы используете камеру с электронным видоискателем (например, более новую беззеркальную камеру), у которой есть помощь при фокусировке или пиковая фокусировка, тогда ручная фокусировка намного проще и удобнее.

Но если вы используете зеркалку, это может быть сложно (особенно для «зрелых» глаз, таких как мой), поэтому выберите один из других режимов автофокусировки, который вам поможет.

Итак, суть в том, что выбор режима фокусировки в соответствии с вашим объектом — ваш лучший вариант.

Если ваш объект не движется (или движется из стороны в сторону, но не меняет расстояние до камеры), выберите вариант № 1 выше, одиночный снимок (AF-S, One Shot).

Это даст вам хорошую чистую фиксацию фокуса и резкое изображение.

Если ваш объект движется к вам или от вас (или быстро в случайных направлениях, как ребенок), то вариант № 2 или режим непрерывной фокусировки (серво или AF-C) — ваш лучший выбор.

Если у вас другая марка камеры, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о ваших режимах фокусировки и о том, как они называются. Но, скорее всего, они будут похожи на приведенные выше.

# 2 Выберите подходящую настройку точки фокусировки

Если вы посмотрите в видоискатель камеры, вы, скорее всего, увидите несколько точек или квадратов.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, одна или несколько из этих точек загораются или выделяются.

Это ваши точки фокусировки, и какие из них загораются, указывают, где именно камера будет пытаться сфокусироваться.

Есть три распространенных варианта настройки точек фокусировки (у вашей камеры может быть даже больше, но вы знаете, что я скажу дальше — прочтите руководство).

Одна точка фокусировки

Вы выбираете одну точку, и камера фокусируется только на ней.

Это лучший выбор для неподвижных объектов. У вас есть более точный контроль над тем, где установлен фокус. Это действительно важно, когда вы используете большую диафрагму и очень малую глубину резкости.

7 советов по получению высококачественных четких и резких фотографий с iPhone

Часто ли ваши фотографии с iPhone выглядят зернистыми или размытыми? Если так, не отчаивайтесь! С помощью iPhone можно делать снимки исключительно высокого качества.В этом уроке вы откроете для себя семь методов создания профессиональных чистых и резких фотографий iPhone, качество которых превосходит ваши ожидания.

1. Держите устойчиво для четких фотографий iPhone

Если вы вообще переместите iPhone во время фотосъемки, ваше изображение может выглядеть размытым из-за дрожания камеры.

Это особенно часто встречается в условиях низкой освещенности, когда камере необходимо использовать более длинную выдержку, чтобы пропустить достаточно света для создания достойной экспозиции.

Если из-за дрожания фотоаппарата снимки получаются размытыми, вам нужно как-то стабилизировать iPhone.

Если у вас есть штатив для iPhone и крепление для штатива, обязательно используйте их. В противном случае вы можете импровизировать, положив телефон на твердую поверхность, например стену или перила.

Когда вы используете штатив, рекомендуется использовать дистанционный спуск затвора для срабатывания кнопки спуска затвора, чтобы вам вообще не приходилось прикасаться к iPhone.

Вы можете использовать дистанционный спуск затвора через Bluetooth, например Muku Shuttr, или просто подключить наушники Apple и использовать кнопки регулировки громкости для срабатывания затвора.

Еще одна причина размытых изображений может заключаться в том, что в приложении камеры iPhone включен режим фото HDR. Настройка HDR делает три быстрых снимка с разной экспозицией, а затем объединяет их вместе для создания одного хорошо экспонированного изображения.

Но если вы перемещаете камеру во время съемки разных снимков, полученное изображение может выглядеть размытым. Поэтому, если вы снимаете при слабом освещении с включенным HDR, лучше всего использовать штатив.

2. Установите точку фокусировки

Важно четко сфокусировать главный объект.Хотя камера вашего iPhone имеет хорошую функцию автофокусировки, я бы рекомендовал вам всегда устанавливать точку фокусировки вручную, чтобы гарантировать, что вы фокусируетесь только на нужной части сцены.

Например, на портретной фотографии вы обычно устанавливаете точку фокусировки на лице человека. На фото ниже часы являются фокусом, поэтому я и сосредоточился именно на них.

Чтобы установить точку фокусировки, просто коснитесь основного объекта на экране в приложении камеры. Вокруг области, где был установлен фокус, появится желтая рамка.

Ручная установка фокуса особенно важна при съемке крупным планом. Чем ближе объект к объективу камеры, тем меньше будет глубина резкости.

Малая глубина резкости означает, что только небольшая часть изображения будет в фокусе, а остальная часть будет размытой.

Поэтому очень важно, чтобы вы нажали, чтобы сфокусироваться на основном объекте, иначе объект может выглядеть размытым, пока фон находится в фокусе.

3. Правильно выставьте снимок

Под экспозицией понимается яркость фотографии.Очень важно создавать изображения с хорошей экспозицией, чтобы вы могли видеть много деталей в важных частях сцены.

Если изображение недоэкспонировано, детали будут скрыты в темных тенях. А если он переэкспонирован, вы потеряете детали в ярких светлых участках.

Итак, как правильно установить экспозицию? На самом деле это очень просто на iPhone.

Сначала вам нужно коснуться, чтобы сфокусироваться на основном объекте, затем просто проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы настроить экспозицию.

Проведите пальцем вверх, чтобы сделать изображение ярче, и вниз, чтобы сделать его темнее. Цель состоит в том, чтобы обеспечить правильную экспозицию вашего основного объекта с большим количеством видимых цветов и деталей.

В высококонтрастных сценах, подобных показанной выше, где есть темные тени, эти области могут выглядеть темными или даже чисто черными.

Фактически, темные тени могут добавить настроения и атмосферы изображению. Важно убедиться, что основной объект не переоэкспонирован или недоэкспонирован.

Если есть сомнения, немного недоэкспонируйте фотографию. Обычно вы можете немного осветлить тени при постобработке, но переэкспонированные «размытые» блики, которые кажутся чисто белыми и лишенными каких-либо деталей, никогда не могут быть восстановлены при редактировании.

4. Обратите внимание на свет

Когда вы фотографируете, обращайте особое внимание на направление света. Это особенно важно в портретной фотографии, когда вы хотите, чтобы детали лица были хорошо видны.

На фотографии ниже расположение объекта спиной к свету означает, что его лицо находится в темной тени с очень небольшими видимыми деталями.

На следующей фотографии вы можете увидеть, что если просто повернуть мою модель к окну, свет падает на его лицо под гораздо лучшим углом.

Конечно, есть еще тени, создаваемые оконными жалюзи, и одна сторона его лица находится в тени, но это был творческий выбор, чтобы добавить некоторого визуального интереса и драматизма.

Если вы хотите полностью осветить лицо вашего объекта, чтобы показать максимальную детализацию, вам нужно убедиться, что свет падает прямо на него, как в примере ниже.

5. Помните о движении в сцене

При съемке фотографий вы заметите, что все, что движется в сцене, может выглядеть размытым, особенно при слабом освещении, когда камера использует более длинную выдержку.

Иногда размытость движения может добавить к сюжету вашей фотографии, например, размытие этого скоростного поезда показывает, насколько быстро он проезжает мимо меня.

Однако, если вы хотите, чтобы все изображение выглядело резким, без размытия движения, лучше всего снимать неподвижные объекты.

Если есть движение, добавление большего количества света в сцену уменьшит вероятность размытия движения, поскольку камера может использовать более короткую выдержку.

Например, съемка в ярком солнечном пятне на улице будет означать, что камера может использовать более короткую выдержку, чем если бы вы снимали в более темных тенях.

Если в кадре есть движущиеся объекты, используйте режим серийной съемки, чтобы получить хотя бы один резкий снимок без размытия движения.

Чтобы активировать режим серийной съемки в собственном приложении камеры, просто удерживайте кнопку спуска затвора, чтобы сделать серию снимков.

6. Избегайте зернистости

Зернистость или «цифровой шум» обычно считается плохим явлением, поскольку он ухудшает качество ваших фотографий, уменьшая их резкость и четкость.

Зернистость может быть вызвана несколькими факторами, включая слабое освещение, чрезмерную обработку или плохой сенсор камеры.

В новых моделях iPhone сенсоры лучше, поэтому они, как правило, выглядят более четкими и резкими, но независимо от того, какой у вас iPhone, вы, безусловно, можете предпринять шаги, чтобы уменьшить зернистость на фотографиях.

Заметили ли вы, что ваши снимки при слабом освещении и в ночное время часто выглядят зернистыми? Это обычная проблема, поскольку камера обычно использует более высокое значение ISO для создания более яркой экспозиции.

Обратной стороной высокого значения ISO является то, что оно приводит к зернистому или «шумному» изображению.

В таких случаях вы можете сделать две вещи. Один из них — увеличить уровень освещенности, если это возможно, включив свет или переместившись в более яркую область.

Чем больше света в сцене, тем ниже будет значение ISO, и, следовательно, на фотографиях будет меньше зернистости.

Если вы боретесь с плохим освещением и по-прежнему получаете зернистые фотографии, смахните вниз по экрану камеры, чтобы уменьшить экспозицию.

Сообщив камере, что вы хотите, чтобы изображение было темнее, вы можете сделать тени чисто черными.

Это в основном предотвращает попытки камеры осветлить тени и показать детали (что приводит к зернистости).

В качестве альтернативы попробуйте использовать приложение для длинной выдержки, например Cortex Cam, NightCap Pro или Average Camera Pro.

Эти приложения работают, снимая и комбинируя несколько экспозиций сцены, что приводит к более гладкому и менее зернистому изображению с лучшей общей экспозицией.

Cortex Cam — мое любимое приложение для съемки при слабом освещении. Он объединяет несколько снимков в одно изображение без зернистости за считанные секунды.

Также не требуется штатив, если вы держите устойчивую руку. Однако для достижения наилучших результатов я бы рекомендовал использовать штатив, если он у вас есть.

Наконец, будьте осторожны при редактировании фотографий.Если вы переборщите с сильными эффектами редактирования, они могут выделить зернистость ваших изображений. Фотография ниже была переработана, и зерно особенно заметно на небе.

При использовании приложений для редактирования для улучшения фотографий обращайте особое внимание при применении каждого эффекта, чтобы убедиться, что он не добавляет зернистости.

В частности, повышение яркости теней и применение эффектов HDR может внести зернистость в ваши изображения.

Вместо того, чтобы делать все тени на изображении ярче, рекомендуется использовать инструмент «Выборка» или «Кисть» в Snapseed для точного выборочного улучшения.

На фотографии выше я использовал инструменты редактирования фотографий Snapseed, чтобы сделать лицо объекта более ярким и придать ему больше деталей, не осветляя другие области сцены.

7. Повышение резкости фотографий при постобработке

Последний совет в этом руководстве — использовать приложение для редактирования для повышения резкости фотографий при постобработке.

Это поможет вам получить еще более четкие фотографии с четким и высококачественным внешним видом, готовые для публикации в социальных сетях или печати.

Такие приложения, как Snapseed, VSCO, AfterLight, FilterStorm Neue, Faded и PS Express, имеют отличные инструменты повышения резкости, которые придадут изображению качественный вид.

Для снимков дождливого дня мне нравится использовать инструмент «Детали» в Snapseed и функцию «Уточнение» в AfterLight, чтобы сделать капли дождя более детальными.

Помните, что при использовании инструментов для заточки следует соблюдать осторожность.

Избыточная резкость может сделать изображение зернистым, поэтому сохраняйте тонкую резкость.Цель состоит в том, чтобы улучшить детали без добавления зернистости.

Последний совет — попробуйте немного увеличить контраст при редактировании фотографий, так как это может сделать изображение более резким.

Исправление нечетких изображений

Исправление нечетких изображений
© 2008 KenRockwell.com. Все права защищены.

я получаю вкусности в Ritz, Amazon и Adorama. Это помогает мне продолжать добавлять на этот сайт, когда вы тоже получаете свою по этим ссылкам.

ВВЕДЕНИЕ

я был фоторедактором в газете в начале 1980-х.

У нас есть все плохие снимки, и фотографы никогда не знали почему. я стал очень хорошо понимает, почему фото не резкое, и помогает фотограф поправится в следующий раз.

В те дни были проще, поскольку не использовались компьютеры. Компьютеры добавить их собственные проблемы помимо фотографических.

человек полагают нерезкие изображения вызваны неисправностью камеры или объектива. В 99% случаев это ошибка фотографа!

Сегодняшний максимум разрешение цифровых фотоаппаратов неумолимо любой ошибки фотографа. Это требует большого мастерства чтобы извлечь каждый пиксель резкости, которой сегодня обладают камеры способный. Современные (2005 г. и новее) камеры не допускают ошибки фотографа, если вы ищете максимальную резкость.

Это очень трудно увидеть изображение точно, и так же сложно сделать резкое изображение.

Сначала я прикрываю получение ваш монитор или проектор настроили, а затем я расскажу о проблемах с камерой. Получение Отрегулированные мониторы — это большая потенциальная проблема, которую часто упускают из виду.

ПРОСМОТР СРЕДЫ

СМИ

Посмотрите цифровые изображения на мониторе.Отпечатки добавить другие факторы, которые могут скрыть вашу способность видеть резкость вашего само изображение. Например, отпечатки и принтеры будут добавлять или вычитать Острота.

ТОЛЬКО ПРОСМОТР НА 100%

Посмотрите на свой изображения только на 100% на вашем мониторе. любой другое увеличение затемняет резкость изображения и вводит в заблуждение вы можете сравнивать программные алгоритмы вместо реальных изображений.

Просмотр изображений с камеры на 100% обычно намного больше увеличение, чем при печати изображения. Вы увидите тонкости на 100% вы никогда не увидите в печати. Вы так много можете увидеть на 100%, что вы увидите множество мелких ошибок и снижение резкости эффекты, которые никогда не появятся в печати. Вы так много увидите, что легко что-либо, кроме абсолютно совершенной техники, деградировать видимая резкость.

Цифровые изображения просмотр на 100% на экране гораздо менее снисходительный к фотографу ошибок, чем у пленочных фотоаппаратов.Фильм требует микроскопа. Цифровой дает тот же уровень анализа, просто переходя на 100% увеличение в фотошопе. С пленкой микроскопы были у немногих: даже у придирчивых фотографов остановился на 8x или 20x лупах.

При увеличении 100% типичный цифровой фотоаппарат 2006 года делает изображение примерно 3 фута (1 метр) в ширину, если смотреть целиком. Просмотр на 100% — это очень важный тест на резкость, невиданный до сегодняшнего дня.

Редукция

Если вы посмотрите на изображения, уменьшенные под размер экрана, вы не вижу мельчайших деталей.

Каждое программное обеспечение программа использует разные алгоритмы передискретизации для переназначения фактического пикселей к тем, что на вашем экране. В каждой программе будут разные кажущаяся резкость в зависимости от их алгоритмов. Вы сравниваете свое программное обеспечение, а не изображения, если просматриваете меньше чем 100%.

Хуже, Фотошоп использует разные алгоритмы при разном увеличении! Фотошоп выглядит хорошие при четном уменьшении, например, 50%, 25% и 12,5%, но неровные при нечетном снижение вроде 67% и 33%.

Расширение

То же самое для просмотра более 100%. При более чем 100% вы ввести еще больше переменных из вашего программного обеспечения.

Каждая программа интерполирует по-своему.Photoshop обычно ближайшего соседа, поэтому вы видите много маленьких квадратных пикселей, когда взорван до 400%. iView выполняет повторную выборку в зависимости от того, как вы выбрали предпочтения, поэтому вы получаете большие квадратные пиксели или большие нечеткие капли.

Каждый раз, когда вы просматриваете изображения с увеличением более 100%, вы не может получить изображение столь же резкое, как при 100%.

МОНИТОР

ЖК-дисплей : Всегда устанавливайте все на собственное разрешение ЖК-дисплея

ЖК-дисплеев исправлено разрешающая способность.Посмотрите на экран очень внимательно, и вы увидите все пикселей. Они не двигаются. Ваш компьютер должен быть настроен так же разрешение, иначе пиксели теряются при переводе. Ваш монитор и компьютер должны быть настроены на собственное разрешение монитора. Собственное разрешение — это фактическое количество пикселей на экране.

Большинство компьютеров и мониторов позволяют выбрать другой разрешения, все из которых теряют резкость. Настройки по умолчанию обычно Хорошо, но многие люди с ними связываются и теряют резкость на экране.

Ноутбуки по умолчанию делают это правильно.

Все современные Apple Mac по умолчанию делают это правильно.

Современный рабочий стол ПК с Windows часто неправильно настроены на более низкое разрешение, чем родной. Люди покупают 19-дюймовые ЖК-дисплеи с разрешением 1280 x 1024, но устанавливают монитор настройки до 1024 x 768 для облегчения чтения текста и веб-страниц выглядеть больше.

При выборе разрешение ниже исходного, ваш компьютер пытается интерполировать меньше пикселей выбранного вами разрешения, чтобы покрыть большее число пикселей на мониторе.Компьютеры никогда не очень хорошо передискретизируют и всегда теряют резкость в процессе.

Всегда используйте исходное разрешение ЖК-дисплея.

Проекторы

Проекторы имеют собственное разрешение, как и ЖК-дисплеи. Вы необходимо настроить компьютер и проектор на собственное разрешение проектор.

Это относится ко всем проекторам DLP и LCD.

Не используйте любые электронные коррекция трапецеидальных искажений! Электронный Коррекция трапецеидального искажения искажает пиксели, чтобы проектор выплюнуть трапециевидное изображение, которое выглядит прямо на экране.Угадать что? Пиксели проектора не могут двигаться. Электронная коррекция требует каждого пиксель через еще один реальный пиксель в электронном виде и все смягчает. получать идеально четкие изображения только тогда, когда каждый пиксель выходит из вашего компьютер переходит в один и только один пиксель на мониторе или проекторе.

Единственно правильный способ исправить трапецеидальность — правильно установить проектор. Профессиональный проектор

Focus Magic — Обострите размытые изображения и фотографии

Несколько лет назад я снимал скейтбордистов в местном парке.У меня возникла идея выстрелить в фигуриста снизу, чтобы лучше было видно его лицо. Я лег на спину на дно бассейна, и фигурист пролетел надо мной. Беда в том, что я совершенно забыл о том, как будет работать автофокус. Фигурист находился надо мной всего лишь на долю секунды, а камера была настроена так, чтобы игнорировать такие краткие изменения фокуса, поэтому даже со сверхширокоугольным объективом снимок в конечном итоге был сфокусирован на далеком небе, а не на парне. Быстрый шимпанзе на заднем экране после этого не показал проблемы с фокусировкой, поэтому я подумал, что это круто, и перешел к следующему снимку.

Вернувшись домой, я увидел проблему и решил, что снимок невозможно устранить. Примерно через 6 месяцев я наткнулся на Focus Magic и запомнил это размытое изображение как идеальный тест. Для меня улучшение замечательно. Намного лучше, чем любой из обычных методов и инструментов заточки, поэтому я купил его и время от времени использую, когда делаю снимок, который невозможно сделать снова.

Исходный файл RAW преобразован в Lightroom. Более резкая версия была помещена в Photoshop CC, и первое, что я сделал, это запустил Focus Magic как слой.Коэффициент коррекции был 19, так что это верхний предел коррекции, которую можно сделать. Остальные настройки оставлены по умолчанию. Затем я очистил несколько полос с помощью инструмента клонирования и пропустил их через Nik Color Efex, чтобы скорректировать цветовой баланс и немного помочь контрасту.